По дорогам скрытой Тосканы
Джон Кихи - писатель-путешественник и бывший корреспондент. Уроженец Айдахо и выпускник Университета Юты со степенью в области истории и маркетинга, он впервые ступил на итальянскую землю в 1986 году.
Очарованный тем, что он нашел в Тоскане - потрясающими древними руинами, уникальной едой, великолепной сельской местностью и, самое главное, теплыми и привлекательными людьми - с тех пор он возвращался сюда почти каждый год. Другие его путевые заметки включают «В поисках Сицилии: культурное путешествие в сердце Средиземноморья через мифы и реальность», «Венеция против моря: осажденный город» и «Сладкая и славная земля: новый визит в Ионическое море». Кихи живет в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, со своей женой и партнером Конни Дисней, внештатным книжным дизайнером.
В своей новой книге «Скрытая Тоскана» Джон Кихи исследует внутреннюю душу одного из самых известных регионов Италии. Тоскана, как и остальные очаровательные пейзажи Италии, имеет богатую историю и культуру, которые стоят за обычными туристическими направлениями Кьянти, Флоренции и Сиены.
Кихи призывает путешественников исследовать западную часть региона, чтобы увидеть вечные рыбацкие деревни, сочные вишневые сады и залитые солнцем холмы прекрасного региона. Извилистые дороги, наполненные рассказами о древней Италии, и восхитительные блюда, собранные на полях вековой давности, - это лишь некоторые из чудес, описанных в книге Кихи.
Глава пятая: Великая петля
Мой друг Филиппо Тофани и я выезжаем из Пьетрасанты в ясный безоблачный день, когда температура наконец-то стала достаточно теплой, чтобы мы могли снять легкие куртки и жилеты.
С момента моего прибытия в Пьетрасанту двумя неделями ранее дождь шел почти каждый день, и в конце апреля для прибрежной западной Тосканы в конце апреля был не по сезону холод, который высмеивал мое решение выключить отопление в моей квартире.
Но я справился, и в этот день, греясь в тепле, мы с Филиппо совершим большую петлю, из Пьетрасанты в Лукку, а затем в горы через долину реки Серкио.
Эта долина, которая в средние века предоставляла паломникам, направляющимся в Рим, альтернативный, более внутренний участок Виа Францигена по Виа Кассия, отделяет прибрежный Апуанский хребет от Апеннинских гор.
Апеннины в Тоскане
Апуанский хребет заканчивается прямо перед Пизой, в то время как Апеннины, называемые «хребтом» Италии, проходят почти по всей длине полуострова с севера на юг, заканчиваясь, когда они впадают в Ионическое море, где Аспромонте массив доминирует над носком Италии.
Наш маршрут однодневного путешествия не идет на восток к Апеннинам, где мы могли бы продолжить свой путь в Модену и Болонью по узким провинциальным дорогам, которые следуют по следам, впервые проложенным средневековыми путешественниками. Это в другой раз. Я сосредоточен на западной Тоскане, а восточный склон Апуанских Альп - это то, что я хочу.
Голубые шоссе
Мы едем по «голубым» шоссе и держимся подальше от автострады, итальянской версии системы автомагистралей между штатами США. Я считаю, что почти во всех случаях по всей Италии можно избежать автострады и ее случайных сборов, чтобы более неторопливо ездить из деревни в деревню, из города в город, из города в город по дорогам, обозначенным синими знаками. С чудесной долиной, вырезанной Серхио, у нас нет другого выбора, кроме сланцевых и провинциальных дорог.
Выезжаем из Пьетрасанты и выезжаем на провинциальную дорогу под номером SS439. Этот узкий двухполосный переулок проходит через прибрежные предгорья по оригинальному средневековому маршруту вЛукку, провинциальную столицу тех, кто давным-давно правил областью вокруг Пьетрасанты.
Конечно, в разное время Пьетрасанта и окружающие ее тосканские деревни, составляющие Версилию, также управлялись из Флоренции, дальше на восток, и другие северные тоже имели шансы на контроль - до объединения Италии в 1861 году. все изменилось.
В Лукке мы поворачиваем на север по SS12 и через несколько миль останавливаемся в деревне Борго-Моццано.
Мы хотим увидеть древний мост через Серхио. Он был заказан в начале 1100 года нашей эры графиней Матильдой Тосканской для купцов и паломников, направлявшихся в Рим по восточному маршруту Виа Францигена, чтобы облегчить им переход через реку.
Построенный из грубых блоков серого камня, вырезанных из близлежащей горы, мост необычной конструкции имеет высокую арку, окруженную с восточной стороны тремя меньшими арками, а с западной стороны - аркой, добавленной в начале 1900-х годов. укрепить древний мост от возможного затопления и проложить железнодорожную ветку.
Существует определенный сдвиг в светло-сером оттенке камней, используемых для удлинения моста над рельсами, и более старых, более темных камней моста двенадцатого века.
Мост с пешеходной дорожкой из брусчатки среднего размера был достаточно широк для осликов, мулов и конных повозок времен Матильды. Сегодня это пешеходный мост. Это должно стать захватывающей поездкой на велосипеде по самой высокой арке по скользким камням. Столкновение с мокрой, обветренной брусчаткой было бы действительно болезненно; здесь нет слабых мест.
Глубокая река, древняя плотина
Река в этом месте глубокая, ее поддерживает низко расположенная электроэнергетическая плотина примерно в пятистах ярдах ниже по течению. На этой реке много таких плотин, и все они эксплуатируются и обслуживаются итальянским энергетическим консорциумом INEL.
Мост простоял почти тысячелетие; он прекрасен, и, с его сочетанием высоких и низких арок, он остается чудом инженерной мысли, особенно если учесть, что он был построен в начале 1100-х годов обществом, только вышедшим из темных веков Европы.
Официально мост Матильды - это Понте-делла-Маддалена. Но люди обычно называют его Мостом Дьявола, ponte di diavolo. Как гласит местная легенда, средневековые инженеры не знали, как построить самую высокую арку, которая возвышается как минимум в два раза выше, чем другие арки, чтобы обеспечить беспрепятственное движение по реке.
Строители, по общему мнению, обратились за помощью к дьяволу; он согласился, но с требованием получить душу первого, кто пересечет сооружение. Они согласились, за ночь достроили мост и его высокую арку, а затем отправили по нему свинью.
(Путеводитель Cadogan, опубликованный в 2010 году, утверждает, что жители деревни прислали собаку. В любом случае, обман был хорошо сыгран.) Дьявол был так расстроен, что прыгнул в быстрые глубокие воды Серхио и исчез..
Прогулка по Борго
Покидая мост, мы совершаем короткую прогулку по Борго-а-Моццано на западном берегу реки. Мы проходим мимо здания, в котором сейчас находится кабинет врача, идентифицированного как бывший монастырь, который, вероятно, предлагал паломникам, направляющимся в Рим, место для ночлега.
Недалеко мы замечаем узкую, вымощенную камнем дорожку, которая ведет прямо вверх по крутому склону холма к верхней части Борго-а-Моццано.
Филиппо, который хорошо знает историю своей любимой Тосканы и чьи заезженные знания никогда не вводили меня в заблуждение, предполагает, что эти пешеходные дорожки на самом деле были первоначальными средневековыми дорогами, которые были заменены современными мощеными улицами, по которым ездят автомобили. которые медленно извиваются вверх плавными поворотами и крутыми поворотами.
Чудесным образом эти древние «дороги» остались в покое.
Мы выбираем средневековый путь, прямо вверх. Эта тропа не шире четырех футов ограничена с каждой стороны плотно подогнанной каменной стеной, сдерживающей края широко открытых полей и групп оливковых деревьев. Это трудно, но стоит того.
Мы достигаем вершины и ступаем на тротуар небольшой соседней улицы, ведущей нас к церкви, которая, вероятно, также была популярной остановкой для паломников.
Подсказки внутри - высокий расписной потолок и фигуры, демонстрирующие тенденции к барокко - говорят нам, что он, должно быть, был сильно расширен, возможно, в семнадцатом веке из более поздних веков, по сравнению с его меньшим, более ранним состоянием. Мы никогда не были уверены в его названии, но ссылки внутри и снаружи указывали, что он был назван в честь Сан-Джованни; приход - Баттиста-Черрето, прихода Святого Иоанна Крестителя.
Полюбовавшись этой маленькой церковью высоко над Мостом Дьявола, мы прослеживаем наш путь обратно вниз, минуя самую крутую часть женщины средних лет, таскающей полиэтиленовые пакеты из магазинов внизу. Даже она предпочла крутой подъем пологой, но гораздо более длинной мощеной дороге двадцатого века.
Готическая линия Гитлера
Во время Второй мировой войны Борго-а-Моццано также был в этой узкой долине ключевым местом гитлеровской готической линии, которая тянулась неровной линией длиной в двести миль от побережья к побережью. Переименованная в «Зеленую линию» в начале 1944 года, эта полоса укреплений шириной примерно десять миль - бетонные заграждения для танков, минные поля и усиленные огневые точки - начиналась к северу от Пьетрасанты на Лигурийском море.
Он протянулся через горы, мимо мраморных карьеров Массы и Каррары, к северу от Равенны на Адриатике. Остатки некоторых бетонных укреплений и туннелей, построенных в 1943-44 годах, все еще существуют, в том числе противотанковая стена в Борго Маццано.
Эти укрепления в конечном итоге мало что сделали для того, чтобы помешать союзным войскам продвинуться вверх по реке Серкио из Лукки в сентябре 1944 года. защитников на север вдоль Серхио, где они разрушили железнодорожную ветку и мосты на своем пути. Чертов мост, слишком узкий и хрупкий для автомобилей, уцелел. Война закончилась семь месяцев спустя.
