Гэри Штейнгарт собирает друзей и отправляется в грандиозное путешествие по личинкам в Мехико, посещая закусочные с чилакилес, скрипучие закусочные и рестораны, где подают еду с фермы на стол.
Все объявления, представленные в этой истории, были выбраны нашими редакторами независимо друг от друга. Однако, когда вы бронируете что-либо через наши розничные ссылки, мы можем получать партнерскую комиссию.
«Мехико ужасно хорош», - говорит мне Натали Китрофф. Натали, репортер New York Times, является одной из многих молодых людей, перешедших на CDMX, как в просторечии называют Сьюдад-де-Мехико. Она имеет в виду тот факт, что множество удовольствий CDMX - чувственных, социальных, духовных и, упаси меня Бог, вкусовых - привлекли многонациональную, многоязычную стайку в его самые крутые колонии, угрожая превратить это место в Диснейленд обитателей кафе, пишущих молескины.. Не говорите по-испански? ¡Нет проблем с сеном! Официанты, бармены и бродяги в самых модных кварталах примут вас, даже когда молодые чиланго ворчат по поводу роста арендной платы и снижения аутентичности, которую натворили эти незваные гости.
Живая стена в отеле Downtown Mexico
Майя Висней
Японские сезонные блюда - визитная карточка шеф-повара Лучо Мартинеса в EM
Майя Висней
Международная репутация Мехико в течение некоторого времени находилась на подъеме, но отсутствие таких ограничений, связанных с пандемией, как в других странах мира, привлекло целую группу молодежи, стремящейся к невмешательству, ищущей городской опыт по преимуществу. Однако все это было бы невозможно или даже терпимо без некоторых из лучших ресторанов на Земле, коллекции блюд, как мексиканских, так и смежных с мексиканскими, что сделало CDMX городом наравне с Бангкоком и Мумбаи, Парижем и Римом. - одна из двух или трех типичных североамериканских гастрономических сцен. Конечно, аутентичная мексиканская кухня уже давно доводит заезжих гурманов до слез, но местные повара, такие как Энрике Ольвера, чей ресторан Pujol уже почти десятилетие входит в список лучших ресторанов мира, все чаще получают признание на мировой арене.
Я здесь всего на пять дней, так что я должен учитывать каждый прием пищи. Я заселяюсь в старый Ритц-Карлтон, приютившийся среди небоскребов космической эры на центральной улице Пасео-де-ла-Реформа. Мой застекленный балкон на 45-м этаже парит над зелеными просторами парка Чапультепек («вдвое больше, чем Центральный парк!», как все с гордостью говорят мне), с его сумасшедшим замком 18-го века и исключительным Национальным музеем антропологии. С одной стороны парка я слежу за престижным районом Поланко, а с другой стороны - зажиточной Кондесой и Рома Норте.
Ближайший крупный ресторан к моему балкону - Contramar, рядом с Condesa, который, предлагая свежие морепродукты массам, любящим мясо, спровоцировал кулинарный взрыв в Мехико чуть более 20 лет назад. Сегодня он упакован для расширенного мексиканского «обеденного часа», который почему-то длится с 12:00 до 6:00. В 15:00 метрдотель говорит мне, что ждать придется час, но я дуюсь с такой яростью, что он впускает меня. пожилые мужчины в накрахмаленных рубашках расстегивают на одну пуговицу слишком много; сине-белый интерьер напоминает о далеких побережьях. Добросовестность Contramar реальна: шеф-повар Габриэла Камара является кулинарным советником президента Мексики.
Иисус, официант в Contramar, подает знаменитую тостаду из тунца.
Майя Висней
Квартал в районе Рома Норте
Майя Висней
Когда я шучу в Instagram о том, что пришел в самый очевидный ресторан в Мехико, называя себя «Señor Basic» (caballero básico, кто-то меня поправляет), кажется, что половина моих подписчиков были в Contramar и клянутся в этом. Причина? Тостадас из тунца. Сочетание чипотле и авокадо может быть знакомым, но положить сырую рыбу в рот сродни дегустации шелка. После обеда я выпиваю мескаль и севиче из красных моллюсков и помидоров черри, но ничто не может сравниться с гениальностью этой закуски, кроме, может быть, успокаивающего свежего инжирного пирога в конце трапезы.
Я вздремнул, а затем встретился со своим другом Дэвидом Лидой, автором книги «Первая остановка в Новом Свете», которую многие считают исчерпывающим путеводителем по Мехико. Дэвид провел большую часть своей взрослой жизни в CDMX. Он любил и терял здесь, был разбит и пленен, но больше всего он хорошо пил и ел. Пока мы гуляем и гуляем по Северному Риму, он указывает на палимпсест старых и новых мест, которые привились к архитектуре 19-го века, вдохновленной французами, на стеклянные фасады, рекламирующие гавайский поке и суши. Обсудив достоинства дюжины ресторанов, мы продолжим мою тему морепродуктов в La Docena, привезенном из Гвадалахары. La Docena, которому исполнилось 10 лет, стала важным дополнением к Roma Norte, отличающимся акцентом шеф-повара Томаса Бермудеса на рыбе, только что пойманной в Тихом океане; вяленое и жареное мясо; и недооцененное мексиканское вино. Когда солнце садится и влажность падает, мы лакомимся тихоокеанскими устрицами в сочетании с неожиданно впечатляющим домашним розовым. В перерывах между раздачей своих песо детям, продающим халтуру на оживленной улице перед входом, Дэвид знакомит меня с чилпахолом. В версии Docena кусочки краба и розовые дольки редьки смешиваются с жидким перечным бульоном, который поливают за столом. Он достаточно острый, вызывающий у меня слезы на глазах.
Двухэтажная карусель в парке Чапультепек, старейшем и крупнейшем городском парке Латинской Америки
Майя Висней
Несмотря на непринужденность атмосферы, Мерома в Северном Риме имеет серьезные кулинарные изыски.
Майя Висней
После ужина мы посещаем квартиру нашего общего друга Диего Салазара, репортера, которого я впервые встретил в Мадриде. В последний раз, когда я видел его в Европе, мы едва добрались до дома, но теперь мы оба стали старше и женаты, и вместо того, чтобы быть любителями долгих пьяных ночей, мы настоящие бюргеры, мечтающие о квадратных метрах. Если вы приехали в Мехико за едой, вы можете остановиться в квартирах, в которых есть потолки и виды, о которых жители прибрежных американских городов, не являющиеся миллиардерами, могут только мечтать. Здесь есть паркетные коридоры, в которых может разместиться целая семья из Верхнего Вестсайда. Посетив квартиру Давида Лиды несколько дней спустя, я заметил холодильник, который, казалось, предназначался для охлаждения бокалов для мартини. Я мог бы продолжить.
Потягивая охлажденную текилу Siete Leguas в его заведении, мы с Диего планируем позавтракать на следующий день. Мы выбираем Nicos, любимый ресторан, которым управляют повара матери и сына далеко к северу от оси Condesa-Roma Norte. Мы начинаем с сочных куриных энчиладас де моль с зеленой сальсой, которая, как говорит Диего, «просто лопается». Тогда есть chilaquiles parranderos, с нежным слоем крема и взрывом чоризо. Даже простая эмпанада из гуавы ослепляет свежестью своих фруктов и оказывается хорошей фольгой для чашки густого горячего шоколада.
Поясню: Мехико - мировая столица завтраков. Никто больше не вкладывает больше в правильный первый прием пищи. В ближайшие дни я буду баловаться в знаменитой Fonda Margarita, семейном нырянии под гофрированной крышей в тихом южном районе. (Осторожно, кто поздно встает! Ресторан перестает обслуживать в полдень или когда заканчивается еда.) Chicharrón en salsa verde такой же мягкий, как ушко новорожденного. Трубчатая порция черных бобов - идеальное средство доставки сала. Традиционное кафе де олла может быть слишком сладким для некоторых вкусов, но оно настолько аутентично, насколько это возможно. (Троцкисты будут рады узнать, что последнее место жительства их героя находится в приятной пешей прогулке.) Наконец, в соседнем с Сокало заведении El Cardenal, расположенном в старинном особняке в парижском стиле, я ем свое первое хрустящее блюдо из эскамолов, жареных личинок муравьев. что здесь смешаны омлет с хрустящими листьями кактуса - это выглядит и на вкус намного лучше, чем кажется, даже для такого энтомофоба, как я - и ритуально налитая чашка горячего шоколада вместе с выпечкой и натасом, сливочным жиром, похожим на взбитые сливки. это может быть идеальным завтраком для ребенка. Я очарован толпой El Cardenal, которая включает в себя как посетителей, только что приехавших с экскурсионных автобусов, так и древних местных жителей, читающих газеты и желающих зажечь сигару. Ресторан был новаторским в свое время (он открылся в 1969 году), достойным предшественником Pujol, щедро заботясь о традиционных рецептах.
Эскамолес (муравьиная икра) и моль-колорадито в Эль-Карденаль
Майя Висней
Роскошный Дворец изящных искусств с фресками Риверы и Сикейроса
Майя Висней
На следующий день я слоняюсь по CDMX с Дэвидом Лидой. Мы начинаем возле Меркадо-де-Сан-Хуан, где иногда можно найти спорные деликатесы, такие как мясо тигра и броненосца. Некоторые пожилые дамы на углу улицы делают кесадильи из кукурузных грибов, которые придают сливочный вкус, напоминающий сыр с плесенью и мускус. Через дорогу Rico Tacos предлагает свой вкусный тезка из Толуки, города в штате Мехико, известного своими сосисками; чоризо верде яркий с кинзой. Мы преследуем его кортадо из Café Villarías, кофейни, основанной беженцами от гражданской войны в Испании.
Теперь пришло время ползать по кантине. И Дэвид, и писатель Франсиско Гольдман, еще один дорогой друг и давний житель Мехико, поэтически воспевают мексиканский бар-кантину, иногда закусочную и всегда место, где можно протрубить о своих радостях и погрузиться в свои печали с лучшими друзьями. Современная кантина более демократична, чем когда-либо (особенно с ростом цен в местных барах и ресторанах), хотя еще 30 лет назад женщинам все еще могли отказать во входе. Кантина Тио Пепе, расположенная в районе Чайнатаун в Сентро, является одной из старейших в Мехико. Дэвид явно влюблен в нее. «Посмотрите на лепнину на потолке, - восхищается он. «Большинство кантин были реконструированы в 90-х и 2000-х годах, чтобы они выглядели как бары в аэропортах». Tío Pepe, напротив, выглядит как место, где Уильям Берроуз, один из его многочисленных покровителей, все еще может слоняться за дальним столиком, тестируя какие-то сомнительные грибки. Пока мы пьем Mezcal Unión Joven, к нам подходит женщина, одетая как медсестра, чтобы измерить давление.
Подача маргариты на открытом патио Meroma
Майя Висней
Разнообразие съедобных насекомых, выставленных на продажу на рынке Сан-Хуан в историческом центре города
Майя Висней
«Кажется, люди в кантинах всегда хорошо проводят время», - замечает Дэвид после того, как мы переезжаем в одно из его самых любимых заведений, Эль Параисо, в районе Санта-Мария-ла-Рибера. Пара средних лет рядом с нами находится в разгаре трехчасового сеанса поцелуев. Эль-Параисо - один из местных храмов выпивки в течение всего дня, которая кормит вас по пути: Caldo de camarón, острый бульон из креветок; севиче; даже, помимо всего прочего, вы можете взять паэлью, пока вы танцуете под музыку ранчера в стереосистеме. Мы заканчиваем ночь в Cantina Covadonga в Roma Norte. Это испанское место старой школы, любимое журналистами, а теперь вновь открытое новой группой хипстеров, некоторые из которых из Бруклина, некоторые только в бруклинском стиле. Рубин, капитан официантов, подбегает к Дэвиду и объявляет, что хочет приготовить нам тартар из бифштекса. «Если это делают другие, это не так хорошо», - говорит Дэвид. Мы потягиваем прекрасную Риоху, пока Рубин выдавливает лайм и смешивает оливковое масло с вустерширским соусом, его взгляд безмятежен, но лоб сосредоточенно нахмурен. Огромный зал, похожий на гигантский испанский центр отдыха, звучит так же громко, как игра «Реала». Когда мы проводим полночь, наши рты набиты сырой говядиной, молодая женщина бродит в пижаме, приятно зевая на руке своего кавалера.
Танцевальные залы Мехико демонстрируют другую сторону города
За обедом на следующий день я встречаюсь с Франциско Голдманом и его милой молодой семьей за чилакилесом. Чилакилес вызывает много споров среди гастрономов: одни хотят, чтобы их лепешки были хрустящими, а другие - более гибкими. Франсиско и я твердо принадлежим к бывшему лагерю, поэтому он ведет меня в Comal Oculto, крошечное новое место, уже известное своим чилакилесом, в его зеленом, еще не засаженном грингофилом районе Сан-Мигель, прямо у парка Чапультепек. Мы хрустим на тарелке тертым цыпленком на четвертинках лепешек, пропитываясь смесью сальса-верде («сочная», - говорит Франсиско) и сальса-роха («дымная», - говорю я). К удовольствию маленьких девочек Франциско, здесь подают, ни с того ни с сего, действительно превосходное печенье с шоколадной крошкой. После этого напряженного обеда я удаляюсь в отель St. Regis, куда я переехал после работы в Ritz, чтобы впитать немного жира в бассейне на 15-м этаже с видом на знаменитую золотую статую Ангела Независимости.
Внутри Тио Пепе
Майя Висней
Магазины на зеленых улицах Северного Рима
Майя Висней
«Это мексиканский ресторан», - говорит Ана Паула Товар, уважаемый местный кулинарный блогер, журналист и ведущий подкастеров. Речь идет о пятилетнем ресторане Meroma, просторном заведении Roma Norte с зеркалами и террасами, который на первый взгляд не кажется особенно мексиканским - его самое известное блюдо - орекьетте с мергез из баранины. Что Ана имеет в виду, так это то, что приготовление, стиль, если вы позволите мне сказать, сердце этого места пронизаны традициями и игривыми экспериментами, которые сделали мексиканскую кухню такой незаменимой. Мерома, пожалуй, лучшее воплощение того, что Мехико может предложить прямо сейчас. Мерседес Берналь, которая вместе со своим мужем Родни Кузиком является шеф-поваром и владельцем Meroma, приветствует нас мощным дегустационным тестом оахаканских мескалей. Затем начинают приносить посуду. Meroma - это настоящая движущая сила рынка. Ресторан закупает животных в полном объеме, в том числе молочных коров. Мергес в этом знаменитом орекьетте наполнен мексиканскими специями. Синий тунец из Энсенады украшен древесными ушными грибами, кинзой и цитрусовым кошо. Я никогда не откажусь от жареного в масле цыпленка, но именно пряные травы из Тепоцотлана заставляют его jus gras петь. Да, это мексиканский ресторан.
На следующий день я решаю подняться на уровень обжорства и встретиться с Диего в Em, цыганской ферме Norte с фермой к столу, где нас проводят наверх в небольшой бар с кондиционером. Пропало электричество (что случается часто даже в лучших районах), а главная столовая не работает. Дегустационное меню за 120 долларов в маленьком баре наверху тоже очень похоже на Мехико. Еда - мексиканская, немексиканская, вдохновленная мексиканцами - откровенна. Сначала японский бульон, чтобы расслабить желудок, затем кавалькада охлажденного кукурузного тофу (небесного), пропитанных маслом устриц, молодой кукурузы с юдзу, личинок муравьев в масле кинзы (тает на языке) и выдержанной утиной грудки с даши из копченой кости. Прибывают девять других блюд, многие из которых прославляют основной мексиканский продукт кукурузы, творчески используют масло и демонстрируют различные японские влияния. «Мехико переживает свой золотой век», - говорит Диего за жареным пирогом с кедровыми орешками и мороженым из косточек мами. Кому нужна столовая?
Небольшие тарелки из морепродуктов и коктейли с мескалем в развлекательном ресторане Contramar, где четырехчасовой обед является нормой
Майя Висней
Настенная роспись на Ла-Сьюдадела, рынке, специализирующемся на традиционных ремеслах
Майя Висней
В одну из моих последних ночей в городе Франсиско берет меня и Давида Лиду в свою любимую старую закусочную El Centenario in Condesa, которую Ана Паула называет la tina, или «ванной», из-за множества керамических плиток.. Это настоящая литературная территория. «Здесь выпивали Кит Ричардс из мексиканской литературы», - говорит Франсиско за мескалями и пивом. «И Брет Истон Эллис тоже».
- Я помню вас молодым человеком, - со вздохом говорит один из официантов Франциско.
Как часто бывает в столовой, объявляют голодовку, поэтому мы направляемся в район Сан-Рафаэль, потому что друг Франциско, местный прокурор, который является «muy barrio» и, следовательно, знает лучшую еду в городе, рекомендует ярко освещенную дыру. ресторан в стене под названием Tacos El Güero. Фирменное блюдо - один из моих любимых видов тако - медленно приготовленная говяжья грудинка, известная как тако де суадеро. Половина квартала, кажется, выстроилась в очередь за одним из этих сочных зверюшек - пожалуй, лучших тако, которые я когда-либо ел, - нарезанных на больших деревянных солнечных часах и украшенных сальсой, предупреждающей табличку, - это muy picosa. «Плохой суадеро жирный», - говорит Франсиско. «Но это».
Мы решили перенести передвижной пир обратно в ванную, чтобы поймать боксерский поединок между мексиканцем и русским. Мы запихиваемся в такси и вскоре пробираемся через путепроводы и мимо линии горизонта Реформы по пути к новым напиткам. «Прошло 30 лет, и я чувствую, что выбрал правильное место», - говорит Дэвид, наблюдая, как его город проходит перед нами, когда он мягко опускается в ночь. Пока другие пассажиры бормочут в знак согласия, я удовлетворенно потираю живот, готовый ко всему, что будет дальше.
Вид с Самоса, ресторан отеля The Ritz-Carlton, Мехико
Майя Висней
Классическая кантина Tío Pepe, в китайском квартале города
Майя Висней
Где остановиться
Мехико с величественными бульварами, многочисленными парками и площадями отлично подходит для прогулок, и все эти отели являются отличными базами для изучения. Новый Ritz-Carlton, Mexico City (от 700 долларов) предлагает просторные номера с балконами, выходящими на усеянный музеями парк Чапультепек, а The St. de la Reforma находится недалеко от оживленных баров и ресторанов Condesa. Чтобы получить больше бутиков, попробуйте новичок Casa Polanco (от 395 долларов) в отреставрированном особняке 1940-х годов, расположенном среди дизайнерских магазинов и красивых жилых улиц элегантного района Поланко.