На прошлых выходных у меня была возможность сфотографировать местный спарринг по тхэквондо, и я решил поделиться некоторыми фотографиями с этого мероприятия, а также некоторыми советами по фотографии и извлеченными уроками. Я занимаюсь тхэквондо с 12 лет, и хотя я провел много лет, занимаясь этим красивым и очень энергичным (а иногда даже жестоким) видом спорта, у меня никогда не было возможности его сфотографировать. Хотя я болел пневмонией в течение последних двух недель, я не мог пропустить спарринг по тхэквондо с некоторыми из лучших спортсменов Колорадо. Я получил ежедневную дозу антибиотиков, затем быстро составил план и отправился в путь.
Я не спортивный фотограф и никогда раньше не снимал спортивные мероприятия в помещении. Однако, прежде чем планировать, что взять с собой, я решил заранее посетить локацию и оценить условия освещения. Как я и ожидал, это место было очень плохо освещено, без больших окон и только внутри помещений флуоресцентными лампами, которые едва освещали кольца. Что еще хуже, спарринг по тхэквондо - это очень высокоскоростное мероприятие, требующее короткой выдержки, чтобы получить приличные результаты без размытия движения. И, наконец, скорость автофокусировки для любых видов спорта в помещении имеет решающее значение, поскольку спортсмены двигаются невероятно быстро, и удержать происходящее в фокусе может быть сложно. Определив, откуда я буду снимать с хорошим разрешением, я решил взять с собой Nikon D3s вместе с объективом Nikon 70-200mm f/2.8G VR II, чтобы получать быстрые и точные результаты с универсальным зумом. Раньше я использовал этот комбо для занятий спортом на открытом воздухе на близком расстоянии и знал, что он не разочарует. Я хотел сделать снимки спортсменов в полный рост, чтобы действие происходило на расстоянии 5-10 метров от меня, поэтому диапазон фокусных расстояний 70-200 мм на полнокадровом режиме идеально подходил как для детей, так и для взрослых.
Сначала я подумал о том, чтобы просто снимать при доступном освещении с высокой чувствительностью ISO (выше ISO 3200), чтобы увеличить выдержку до приемлемого уровня и заморозить движение. Однако, проведя немного времени в спортзале, я понял, что, возможно, мне придется снимать с еще более высокими уровнями ISO, которые выходят за рамки моей зоны комфорта. Меньше всего мне хотелось вернуться с кучей шумных и размытых изображений. Поэтому я принял решение использовать вспышку.
Когда света очень мало или совсем нет, иногда у вас нет другого выбора, кроме как создать его. И вспышка может быть очень мощным инструментом, который спасет вас в таких ситуациях, особенно из-за ее уникальной способности останавливать движение при более длинных выдержках. План состоял в том, чтобы осветить участников одним большим источником света (софтбоксом), достаточно мощным, чтобы распространяться по всей площади ринга, создавая своего рода большое яркое окно внутри спортзала. Я не планировал создавать что-то сложное с несколькими источниками света, потому что было бы катастрофой пытаться управлять этими источниками света без того, чтобы кто-то за ними присматривал. По обе стороны ринга было много людей, и спортсмены, и зрители постоянно входили и выходили. На столах с одной стороны стояло несколько мониторов для подсчета очков, и, похоже, это была та область, которую я мог более или менее контролировать. Поэтому я решил разместить свое снаряжение прямо рядом с этими столами, между двумя кольцами.
После того, как я отметил свое местоположение, мне пришлось подумать, что использовать - вспышку Nikon SB-900 или гораздо более мощный свет студийного класса. Если вы не используете один из этих кронштейнов с тремя вспышками, которые могут удерживать три вспышки, одна вспышка просто не будет достаточно мощной, чтобы осветить большую площадь, особенно когда она находится внутри софтбокса. Кроме того, очень важны быстрое время перезарядки и постоянство мощности вспышки, поскольку я могу снимать динамичные события быстро, кадр за кадром. Вспышки просто не могут обеспечить такую требовательную мощность. Мне не составило труда использовать мощный фонарь, поэтому я оставил вспышки дома и взял с собой комплект Elinchrom Ranger RX с большой портативной батареей и 39-дюймовый софтбокс. Установка дорогая, но она стоит каждого пенни, если вам нужна мощность и стабильность вспышки.
После прибытия на локацию сборка и настройка светильника заняла у меня менее 5 минут. Я перевел камеру в ручной режим (для обеспечения единообразия снимков), затем установил ISO на 800 (хотел получить изображения без шума) и выдержку на 1/250 секунды (максимальная выдержка с учетом максимального ограничения скорости синхронизации). 1/250). Обычно я использую устройства PocketWizard Plus II с большими источниками света, поскольку при необходимости я могу комбинировать их со вспышками и другими источниками света. Максимальный предел выдержки синхронизации в 1/250 меня просто не устраивал, и у меня возникал размытый след, когда спортсмены быстро пинали ногами, поэтому я решил увеличить выдержку до 1/320 (увеличение на 1/3 ступени). чтобы раздвинуть границы. Когда вы превышаете предел скорости синхронизации, нижняя часть изображения становится темнее, поскольку затвор слишком быстр для вспышки. Я посмотрел пару изображений и понял, что темнеют только нижние 10-15% изображения. Хотя это было не очень приятно, я знал, что могу использовать фильтр Graduated Neutral Density в Lightroom, чтобы решить эту проблему. Поэтому я навсегда установил выдержку на 1/320 и снимал все событие с теми же настройками. Я отрегулировал мощность блока «Элинхром» в соответствии с настройками моей камеры, и, получив хорошую экспозицию, я никогда не прикасался к нему до конца мероприятия. Время от времени мне приходилось то увеличивать, то уменьшать ISO на камере, но мощность вспышки я не трогал, что прекрасно получалось. Большинство снимков были правильно экспонированы, хотя баланс белого был кошмаром: весь желтый цвет от флуоресцентных ламп и весь белый цвет от вспышки. Я отрегулировал баланс белого для вспышки, и мне пришлось игнорировать окружающий свет, потому что у меня не было гелей, с которыми можно было бы поиграть. Софтбокс был установлен над моей головой на высоте около 2 метров, направлен вниз под углом примерно 30%. В основном я стрелял прямо под софтбоксом и иногда перемещался по рингу, чтобы увидеть другой ракурс.
Что касается объектива, я снимал Nikon 70-200mm f/2.8G VR II с широко открытой диафрагмой f/2.8 и почти никогда не менял диафрагму. Я решил снимать на открытой диафрагме, потому что мне нужно было немного изолировать объекты от фона и внести в объектив как можно больше света.
Извлеченные уроки:
- Вспышка для фотосъемки мероприятий в помещении может быть очень эффективной, даже если вы можете использовать только один источник света.
- С балансом белого может быть сложно справиться, если вы начнете смешивать разные типы света.
- Снимайте в ручном режиме и с ручной мощностью вспышки для обеспечения стабильных снимков.
- Используйте светосильный зум-объектив f/2-f/2,8 для быстрой и точной автофокусировки. Nikon 70-200 мм идеален, но вы также можете использовать более старый объектив 80-200 мм. Если вы будете снимать близко к кольцу, все, что короче по фокусному расстоянию, будет слишком широким, а все, что длиннее, - слишком длинным. Скорее всего, вы будете снимать на расстоянии от 70 до 120 мм, иногда увеличивая масштаб до 200 мм, чтобы сделать несколько снимков головы.
- Новые устройства PocketWizard, такие как FlexTT5, которые могут поддерживать гиперсинхронизацию, определенно предпочтительнее старых, которые ограничены скоростью синхронизации 1/250.
- В идеале вам следует снимать с выдержкой 1/500, чтобы полностью заморозить все движение. Если бы у меня была высокоскоростная синхронизация, я бы снимал с выдержкой 1/500 и увеличил ISO до 1600 вместо увеличения мощности вспышки. Если бы я оставил настройки камеры прежними и увеличил мощность вспышки, фон получился бы гораздо темнее.
- Непрерывный режим с выбором одной точки фокусировки (не динамическая автофокусировка), расположенной близко к центру, по-видимому, дает наилучшие результаты с точки зрения точности и скорости автофокусировки. Я выбрал объекты, на которых буду предварительно фокусироваться, и переместил точку фокусировки туда, где он/она находился, обычно целясь в бедро, между цветной нагрудной защитой и белой униформой. С этими настройками я добился фокусировки почти на всех кадрах и промахнулся только на 5-6 изображениях (из примерно 250+ изображений).
- Когда спортсмены оказываются слишком близко к источнику света (случалось несколько раз в тот день), изображения будут немного засвечены, поэтому будьте готовы либо быстро заглушить объектив, либо уменьшить экспозицию постобработка позже (пока блики не будут полностью затушены).
