При съемке архитектуры, пейзажей и даже людей фотографы часто хотят увеличить детализацию и разрешение, захватить более широкий угол или создать уникальный вид, которого невозможно достичь с помощью стандартной камеры. Вот тут-то и приходит на помощь панорамная фотография - это может быть отличная техника для достижения таких целей. Хотя концепция и сама техника довольно просты, панорамная фотография часто сбивает с толку многих фотографов. Мы часто получаем много вопросов по этой теме от наших читателей, и один из наиболее часто задаваемых вопросов касается конкретного типа оборудования, которое нужно купить, чтобы создавать потрясающие панорамы. И это, безусловно, один из самых больших мифов о панорамной фотографии - такое оборудование вам редко понадобится! Большинство панорам, которые я сшил до сих пор, были сделаны без панорамного оборудования, и хотя у меня есть панорамный слайдер, я редко им пользуюсь. Прочтите эту статью о советах по панорамной фотографии, чтобы узнать, почему!
В PL мы довольно много писали на тему панорамной фотографии. Некоторое время назад я написал подробное руководство по панорамной фотографии, в котором раскрываю многие основы этой техники. Тема была расширена рядом других участников, таких как Джон Шерман, написавший статью о том, как создавать HDR-панорамы в Lightroom, Спенсер Кокс, написавший статью о скрытых преимуществах панорамной фотографии, и мой друг Брэд Джуди, который написал статью о том, как сшивать изображения с помощью Microsoft ICE. Помимо всего этого, мы даже написали о методе сшивания панорам при фотографировании людей для создания уникального вида с малой глубиной резкости, который позже был расширен до руководства по Lightroom, включая статью об исправлении ошибок слияния панорам. Короче говоря, об этой технике уже много сказано, поэтому я хочу рассказать о некоторых конкретных советах по панорамной фотографии и мифах, окружающих ее.
1) Обязательно ли использовать панорамные головки?
Начнём с самого большого мифа, окружающего панорамную фотографию: панорамная головка всегда нужна. Многие фотографы утверждают, что панорамная головка абсолютно необходима для правильной сшивки панорам и что это обязательный аксессуар. Это, конечно, НЕ правда, и лично я бы воздерживался от таких необоснованных заявлений. Дело в том, что оборудование для панорамной съемки необходимо ТОЛЬКО в том случае, если сцена содержит близко расположенные объекты на переднем плане и если вы снимаете объективами, отличными от наклона и сдвига. Когда вы фотографируете с высокой точки обзора или с точки, где ближайший объект переднего плана находится в фокусе на бесконечность, у вас не возникает проблем с параллаксом. Таким образом, вы легко сможете сделать большую панораму без специального оборудования. Я сшил множество панорам без какого-либо специального оборудования, в том числе панораму Забриски-Пойнт, которую вы видите в начале этой статьи. Почему я не использую панорамную головку всякий раз, когда могу? Причин этому несколько - давайте рассмотрим их подробнее.
1.1) Недостаток времени для правильной подготовки/тестирования
Недостаток времени - одна из главных причин, почему мне редко удается использовать панорамную головку. Хотя я делаю все возможное, чтобы заранее подготовиться к съемке определенной сцены (которую я обычно заранее искал и исследовал), у меня не всегда есть время все подготовить для панорамы. К сожалению, как только вы начнете создавать сложные панорамы, особенно те, которые состоят из нескольких рядов, может потребоваться немало времени, чтобы все полностью выровнять, подготовить и протестировать. Если на переднем плане есть какие-либо объекты или если вы снимаете с большим фокусным расстоянием и параллакс может быть потенциальной проблемой, вам также необходимо убедиться, что камера и объектив перемещены в точку «отсутствия параллакса» (что вам нужно будет знать заранее). И не дай Бог, если вы решите увеличить/уменьшить масштаб (изменить фокусное расстояние) и забудете о соответствующем перемещении установки - это верный путь к потенциальной катастрофе. Короче говоря, сшивание сложных панорам требует времени и терпения, и вы должны быть готовы справиться со всеми этими проблемами.
1.2) Ветер
Еще одна причина, по которой я часто не снимаю панорамы, - ветер. Если очень ветрено, забудьте о панорамах. Мало того, что ветер заставляет такие объекты, как деревья и кусты, двигаться, что может сделать попытку сшивания очень болезненной, но ветер также может трясти вашу установку и потенциально вызывать размытие ваших изображений. Одно из самых больших разочарований при съемке панорам - это потом обнаружить, что одно изображение из вашей серии было размытым! У меня было так много великолепных панорам, которые я так и не использовал только потому, что одно или два изображения из серии были совершенно непригодны для использования. Почему я не уделял достаточно внимания на местах? Об этом и пойдет речь в следующем разделе - о выборе времени.
1.3) Изменения условий и облака - время воздействия, время и скорость
При фотографировании критических моментов, таких как восход и закат, когда все происходит слишком быстро, вы можете пожалеть о решении снимать панорамы довольно быстро. Почему? Потому что все происходит слишком быстро, и с панорамной постановкой этого не сделаешь, особенно если она предполагает более 5-6 кадров. При съемке при низком уровне освещенности, что обычно бывает при съемке моментов восхода/заката, если время выдержки слишком велико (скажем, более полсекунды), съемка панорам может оказаться плохим выбором. Прежде всего, в эти пиковые моменты уровень освещенности будет меняться слишком быстро. Даже если вы снимаете в полностью ручном режиме или блокируете экспозицию (что необходимо для правильного сшивания панорамы), к тому времени, как вы закончите со всей панорамой, яркость сцены может резко измениться, что сделает невозможным создание ровной панорамы.. Кроме того, длинная выдержка также может привести к изменению сцены! Например, если в вашей сцене есть облака, даже полсекунды может быть слишком долго для таких панорам, поскольку на последнем снимке эпизода облака будут совсем в другом месте. Наконец, если вы все же решите снимать меняющиеся условия, вам нужно будет научиться делать все в очень быстром темпе. Поэтому вам необходимо полностью осознавать такой потенциал: если условия меняются слишком быстро, съемка панорамы может оказаться пустой тратой вашего времени.
1.4) Отвлекающие факторы и сцены, которые не стоит вышивать
Многие фотографы, в том числе и я, в конечном итоге снимают панорамы сцен, которые вообще не стоит снимать. Иногда сцена сама по себе не очень фотогенична, иногда в ней слишком много отвлекающих элементов, а иногда свет слишком плоский. Я сделал бесчисленное количество панорам, которые никогда не сшивал, потому что результат меня не устраивал. Одно дело, если вы начинаете снимать панорамы для практики, и совсем другое, если вы снимаете бессмысленные панорамы, ничем не отличающиеся от обычного «дерьмового кадра». Иногда вам гораздо лучше потратить дополнительное время на разведку мест и поиск чего-нибудь интересного для фотографии, чем тратить время на выяснение этих точек «без параллакса» или часами сидеть и ждать, пытаясь заставить компьютер завершить процесс сшивания. А как насчет того, чтобы потратить много денег на дорогие панорамные головки, которые слишком тяжелы для того, чтобы таскать их с собой в полевых условиях? Я ценю свое время и если увижу сцену, которую абсолютно не стоит снимать, я не буду этого делать. Чем больше дерьма ты снимаешь, тем больше времени теряешь. Больше изображений для импорта, больше изображений для хранения и больше времени, которое можно потратить только на то, чтобы в конце концов понять, что все это не стоило затраченных вами усилий.
1.5) Требования к памяти и компьютеру
Еще одна причина, по которой вам, возможно, стоит воздержаться от панорам, - это огромный объем памяти и потребность в быстром компьютере. Угадайте, насколько велика эта 400-мегапиксельная панорама Забриски-Пойнт? Почти 4 ГБ! Да, это один файл со всеми деталями. Фактически, Lightroom даже не смог обработать такой файл, потому что мне пришлось сохранить его в другом формате (PSB), так как файлы размером более 2 ГБ невозможно сохранить в обычном формате TIFF. Но это не самое страшное - процесс сшивания панорамы оказался довольно мучительным. Поскольку теперь я предпочитаю сшивать панорамы в Lightroom (из-за того, что Lightroom 6/CC способен создавать файлы DNG, которые можно редактировать так же, как изображения RAW), сшивка многорядных панорам может занять очень много времени, а в некоторых случаях, они приводят к полному сбою Lightroom. Для панорамы Забриски-Пойнт мне пришлось повторить попытку примерно 10 раз, прежде чем панорама наконец была сшита без проблем. Между тем я также опробовал PTGui, и, хотя в целом он отлично справился со своей задачей, он все равно не смог создать файл DNG. Поэтому, как только Lightroom наконец сделал это, я перешел на версию DNG, так как у меня было больше возможностей для редактирования. Моей второй частью борьбы был процесс редактирования. И Photoshop, и Lightroom сделали мой быстрый компьютер в буквальном смысле мусором. Я быстро понял, что 32 ГБ оперативной памяти недостаточно, и если я хочу все ускорить, мне придется уменьшить разрешение панорамы до меньшего разрешения. Имейте все это в виду. Если вы не снимаете всего несколько изображений, эти многорядные панорамы могут вызвать у вас множество различных головных болей, которые начнутся после того, как вы выгрузите эти изображения на свой компьютер. Я даже представить не могу, через что проходят такие люди, как Аарон Прист, когда сшивают многорядные панорамы, снятые в HDR! (кстати, прочтите его отличную статью о фотографировании Млечного Пути).
2) Зачем снимать панорамы
Из всех этих разговоров о том, почему я часто предпочитаю не снимать панорамы, у вас могло возникнуть ощущение, что я против панорамной фотографии. Нет, это определенно не так. Я снимаю панорамы, когда этого требуют условия, и редко сожалею о своем решении постфактум. Панорамная фотография - замечательная техника по многим причинам. Спенсер отлично объяснил их в своей статье «Скрытые преимущества панорамной фотографии». Возможность получить другой ракурс, увеличить разрешение для сверхбольших и сверхдетализированных отпечатков - основные причины, по которым я иногда снимаю панорамы. Со временем я научился находить места для панорамной съемки, предвидеть условия освещенности и быстро настраивать свое оборудование для создания правильных однорядных или многорядных панорам. Практикуя эту технику в полевых условиях, вы тоже поймете, что вам подходит, а что нет. Несмотря на все факторы и недостатки, указанные выше, я все равно призываю всех попробовать панорамную фотографию!
Просто взгляните на детали кадра ниже на панораме Забриски-Пойнт:
При разрешении 400 МП он настолько детализирован, что я мог бы превратить его в огромный отпечаток размером со стену или в меньший отпечаток со сверхвысоким разрешением, который можно было бы рассмотреть попиксельно на близком расстоянии.
3) Параллакс и необходимость панорамного оборудования
Теперь, когда мы поговорили о случаях, когда панорамная головка не нужна, давайте поговорим о ситуациях, когда требуется использование такого устройства. Как я уже указывал ранее, использовать панорамную головку нужно только тогда, когда есть потенциальные проблемы с параллаксом, а это значит, что вы имеете дело с объектами переднего плана. Почему вам нужно беспокоиться о параллаксе? Ну, точно так же, как вы видите, что происходит, когда вы вытягиваете палец и смотрите на сцену одним глазом, а затем замечаете изменения фона, когда вы смотрите на ту же сцену другим глазом, то же самое происходит, когда ваша линза вращается вокруг основание камеры. Взгляните на иллюстрацию ниже, объясняющую это явление, любезно предоставленную Википедией:
Когда объектив перемещается вокруг основания штатива камеры, фон относительно объекта переднего плана будет выглядеть по-разному на снимках, сделанных в разных положениях кадра. Хотя сегодня во многих программных пакетах есть методы борьбы с небольшими проблемами параллакса, серьезные ошибки параллакса приводят к плохо сшитым панорамам. В крайних случаях программное обеспечение иногда даже не может сшить такие панорамы.
Решение - использовать подходящее панорамное оборудование, которое позволит переместить вращающееся основание от камеры к входному зрачку объектива. После правильной настройки и вращения камеры вокруг входного зрачка объектива или точки «без параллакса», как часто называют, у программного обеспечения не возникнет проблем со сшивкой таких панорам, и не будет никаких проблем с полученными изображениями.
4) Рекомендации по панорамной голове
Если вы серьезно относитесь к панорамам и планируете снимать их много, или если вы занимаетесь фотографией архитектуры, где обычно имеете дело с близкими объектами на переднем плане, вам наверняка выиграет надежная панорамная головка - это тот момент, когда нужно инвестировать такая установка будет полезна для вашей фотографии. И именно здесь многие люди застревают, потому что существует так много разных вариантов и так много разных ценовых категорий. Когда дело доходит до панорамной фотографии, вы можете потратить от 50 до тысяч долларов на продвинутые моторизованные головки. Существует много разных производителей панорамных головок: Nodal Ninja, Manfrotto, Cambo, Bushman Panoramic, Gigapan, Really Right Stuff, Kirk Enterprises, Agnos, Novoflex и многие другие. Так какой же тогда взять?
Если у вас уже есть прочная штативная головка Arca-Swiss с выравнивающим основанием, я бы рекомендовал начать с одной узловой направляющей. Когда дело доходит до штативов и штативных головок, я верю в то, что стоит вложить деньги один раз: купите себе лучший штатив и штативную головку, которую вы можете купить, и больше никогда об этом не беспокойтесь. По этой причине я выбрал штативные головки Really Right Stuff (RRS), потому что они действительно делают действительно правильные вещи. RRS - один из самых дорогих брендов не зря: они делают все в США, и их качество на высшем уровне. У меня есть пара головок RRS, и моя самая любимая - RRS BH-55. Раньше я использовал много разных штативных головок, и как только я опробовал BH-55, я не смог использовать ничего другого. Да, это так хорошо. Самое приятное в BH-55 то, что он модульный: вы можете использовать зажим для панорамной съемки, такой как PC-PRO. Благодаря этому зажиму на моем BH-55 мне не нужно беспокоиться о выравнивании ножек штатива. Убедившись, что штатив стоит надежно, я выравниваю сам зажим и устанавливаю на него камеру. Но BH-55 с зажимом PC-PRO проблему параллакса не решит - понадобится еще один компонент - узловая направляющая MPR-CL II. По сути, вы прикрепляете камеру в вертикальной или горизонтальной ориентации (я предпочитаю вертикальную для большего разрешения), сдвигаете зажим на PC-PRO, а затем закрепляете ее в точке отсутствия параллакса. Отсюда вы можете использовать базу панорамирования PC-PRO для панорамирования камеры. Установка не идеальна для съемки многорядных панорам, но сделать это можно. При съемке нескольких рядов все, что вам нужно сделать, это ослабить натяжение шаровой головки BH-55, переместить установку вверх или вниз, зафиксировать шар и продолжить использование панорамирующей основы PC-PRO. Что хорошо в этой установке, так это то, что мне нужно носить с собой только один легкий узловой слайд MPR-CL-II. Если я решу снять панораму, я монтирую ее на свой PC-PRO/BH-55 и готов к работе. Что не очень хорошо в этой установке, так это стоимость: сам BH-55 PCPRO стоит 575 долларов, плюс 140 долларов за MPR-CL II - всего 715 долларов.
Для большинства людей полноразмерные головы излишни. Если вы не хотите тратить так много денег, просто купите один слайд, если у вас уже есть прочная шаровая головка с панорамирующей основой, и все готово. Выравнивание штатива может занять немного больше времени, но это сэкономит вам сотни долларов. Если бы я хотел получить недорогую установку, я бы лично выбрал шаровую головку Sunwayfoto FB-44II вместе с узловой направляющей Sunwayfoto DMP-200R. Если вы снимаете панорамы с помощью широкоугольных или малогабаритных объективов, приобретите DMP-140R. Или приобретите оба, поскольку они очень дешевы. Это 160 долларов за шаровую головку и 55-70 долларов за узловые направляющие - менее 250 долларов за всю установку. Неплохо.
Если бюджет, размер и вес не являются проблемой, и вы хотите зарабатывать на жизнь продажей отпечатков размером с стену, возможно, вам стоит присмотреться к полноразмерным панорамным головкам. В этом случае не соглашайтесь на дешевые полноразмерные головки - приобретите лучшее. Меньше всего вам хочется разочароваться в полевых условиях только потому, что вы вложили средства в ненадежную установку. Мой выбор номер один - пакет многорядной панорамы RRS, который включает в себя панорамную подвесную головку PG-02 LR с зажимом B2-LR-II и вышеупомянутую узловую направляющую MPR-CL II. Цена Pano в 795 долларов - это недешево, но все равно вполне конкурентоспособно, если сравнивать такую установку с другими высококлассными брендами, такими как Nodal Ninja. Например, Ultimate M2 от Nodal Ninja стоит около 700 долларов, а если вы хотите поднять панорамную фотографию на новый уровень, Nodal Ninja Ultimate M2 Giga обойдется вам в колоссальную 1000 долларов. На мой взгляд, такое высококачественное оборудование не очень практично. в полевых условиях, поскольку он не только увеличивает вес моей сумки, но и занимает драгоценное место в моей сумке для фотоаппарата Think Tank Airport Commuter.
5) Всегда сначала делайте безопасный выстрел
Каждый раз, когда вы решите сделать панораму, я рекомендую всегда начинать с «безопасного кадра», который представляет собой отдельный снимок того, что вы пытаетесь сфотографировать. В случае, если дела пойдут наперекосяк и ваша панорама не получится, последнее, чего вам хочется, - это вернуться абсолютно ни с чем, особенно если условия были просто идеальными. При съемке в полевых условиях я всегда делаю как панорамные, так и непанорамные снимки и рекомендую вам делать то же самое - это, безусловно, хорошая практика.
6) Снимайте вертикально и увеличивайте масштаб, чтобы увидеть больше деталей
Когда я снимаю панорамы, я всегда снимаю вертикально. Почему? Потому что я получаю больше разрешения. Если я снимаю горизонтально, я могу запечатлеть всю сцену всего за 3-4 кадра. Если я переключусь на вертикальный режим, мне придется снимать примерно в два раза больше изображений, но конечный результат того стоит - я получаю гораздо большее разрешение при съемке однорядной панорамы. Еще один совет: не стреляйте слишком широко. Если вы снимаете широкоугольными объективами, особенно теми, которые слишком сильно искажают сцену, вы, как правило, не только добавляете в сцену слишком много мусора (пустое небо, слишком много переднего плана и т. д.), что приводит к потере разрешения из-за кадрирования., но ваша сцена может также содержать слишком много встроенных искажений, и вы попытаетесь исправить все это с помощью различных инструментов постобработки. Я считаю, что фокусные расстояния от 35 до 70 мм на полнокадровых камерах (приблизительно 24-50 мм на APS-C) обычно вполне подходят для панорам. При создании многорядных панорам вам придется использовать еще более длинные фокусные расстояния для получения большей детализации/большего общего разрешения.
При съемке нескольких рядов не сходите с ума, снимая небо в отдельном ряду - если у вас нет отчетливых облаков, которые движутся не слишком быстро, вам может быть сложно сшить все это позже. Обычно я стараюсь включить хотя бы немного земли при включении неба, чтобы программа могла использовать эту часть для сшивания.