Spin the Globe: Вендела Вида в голландском Карибском море

Вот как это начинается: я летел из Майами в Сен-Мартен на Карибах и стал частью небольшой вечеринки. Мне подали джин с тоником, потому что пара, сидевшая рядом со мной - мужчина средних лет из Оклахомы и его прекрасная жена, преподаватель танцев, - купил напитки для всех вокруг. Они ездят на Карибы каждый год и готовы начать свой отпуск.

Наше импровизированное празднование включает двух длинноволосых студенток на весенних каникулах и сидящего рядом со мной мужчину, который называет себя капитаном Ахавом. Он вырос на Сент-Томасе и возвращается на острова в разводе от жестокой жены. Никто из них не может поверить, что я не решил поехать на Карибы. Вместо этого я был отправлен этим журналом с уведомлением за 48 часов о том, куда я иду. Мои спутники самолета считают меня самым счастливым человеком в мире и заставляют меня обещать писать о них. Появляется еще одна порция напитков, и, к счастью, готовится тост. Я слабо улыбаюсь.

Видите ли, я не из тех людей, которые обычно ездят на островные каникулы. Моя светлая кожа легко горит, на пляжах мне становится скучно, и звук стальных барабанов заставляет меня думать о насилии.

Я приземляюсь на Сен-Мартен ночью. Поскольку международный аэропорт находится на голландской стороне, я решил остаться там, а не на французской стороне. Я еду в Филипсбург, где находятся многие отели, и по дороге я говорю своему таксисту, что планирую посетить соседний остров Саба. Таксист говорит мне, что очень короткая взлетно-посадочная полоса аэропорта на Сабе находится около утеса. Он считается одним из 10 самых опасных приземлений в мире, настолько опасных, что пилоты, которые приземляются там, должны проходить летные испытания каждый месяц. Он смотрит на меня в зеркало заднего вида.

«Есть ли способ добраться до Сабы на лодке?» - спрашиваю я.

Я регистрируюсь в гостевом доме Pasanggrahan Royal, который когда-то был летним домом королевы Голландии, и сплю в кровати с балдахином. Утром я гуляю по Филипсбургу и поражаюсь, что в одном главном магазине может быть так много магазинов ювелирных изделий, алкоголя и скатерти. Я насчитываю как минимум пять магазинов скатерти, самый оживленный из которых называется «Мистер Скатерть». Вокруг меня улицы и магазины начинают заполняться туристами, которые только что сошли с одного из огромных круизных лайнеров, пришвартованных в гавани. Все женщины одеты в белое, а мужчины пьют Heinekens в 10 часов утра. Каждый кажется потерянным во всех смыслах этого слова. Я иду искать первую лодку на Сабу.

Статья продолжается под рекламой

Лодка, которую я нахожу, называется «Рассвет II», и капитан, который живет на Сабе, говорит, что все там называют его «Рассвет II», так я его и называю. На лодке нас только семеро: я, Dawn II, три человека, которые владеют или работают в отелях на Сабе, и две канадские сестры, которые посещают медицинскую школу на Сабе. Они объясняют, что 400 из 1500 жителей острова являются студентами медицинских факультетов или преподавателями.

В последнюю минуту, перед тем как мы уходим, к лодке бежит высокая белокурая женщина в четырехдюймовых каблуках. Она из Исландии, ее зовут Сага, и она убегает от своего дерьмового парня. «Каким образом он был дерьмовым?» - спрашиваю я. «Таким образом, что все паршивые парни дерьмовые», - говорит она. Она улыбается мне и снимает пятки, и мы становимся хорошими друзьями. Поездка на лодке до Сабы занимает два с половиной часа, и во второй половине путешествия остров вырисовывается вдалеке, большой серый зуб. Это как Маттерхорн, но без снега. Он выглядит волшебным и древним и совершенно отличается от любого острова, который я когда-либо видел.

После того, как мы пристыковались, мы прошли иммиграцию. Офицер сидит за большим столом, и когда он говорит со мной, он звучит как шведский шеф-повар из Маппет-шоу. Может быть, это шутка, я думаю, и я думаю ответить на него с похожим акцентом шведского шеф-повара. Хорошо, что нет, потому что, когда мы идем на скамью подсудимых и слышим, как люди разговаривают вокруг нас, я понимаю, что так говорят на Сабе. Первоначальные поселенцы острова были голландцами и англичанами, и эти акценты смешались с карибским перегибом, чтобы создать речевой образец, который напоминает мне о том, как мои любимые шведские кузены разговаривают, когда они пьяны и рассказывают хорошие истории.

В Сабе есть одна главная дорога, которая называется Дорога, и она крутая и зигзагообразная, окаймлена каменными стенами. Дорога проходит через самую низкую часть острова, которая называется Нижняя, а затем поднимается до города под названием Уиндвардсайд, который, ну, вы понимаете. Я остаюсь в месте под названием Cottage Club, в котором есть бассейн, окаймленный пальмами, и группа безупречных коттеджей с красной крышей.

В нашу первую ночь на острове Сага и я получаем пиццу в Саба Сокровища, где официант с пиратским видом гордо указывает на фотографии своих предков на стене. Они были среди первых поселенцев в Сабе, говорит он нам. Это не тот опыт, который у меня есть, когда Домино поставляет. Пицца, возможно, лучшая из всех, что я когда-либо пробовал, и да, я знаю, что я на Карибах. После обеда мы идем в бар распашных дверей. Мы входим через … распашные двери, разновидности Дикого Запада.

Статья продолжается под рекламой

Как только мы находимся на вершине, мы видим бесконечный океан под нами, вокруг нас. Вода синего цвета, которую я видел раньше только на русских пасхальных яйцах. «Я не могу поверить, что мы думали, что представление не стоило бы того», - говорю я, потому что, хотя я был на Сабе всего несколько дней, я должен знать лучше. В конце концов, мы на самой вершине горы Пейзажи.