Осень - мое любимое время года в Айдахо. Я уверен, что некоторые из моих собратьев из центрального Айдахо не согласятся с моей оценкой, предпочитая идеально ухоженные зимние склоны курорта Сан-Вэлли ярким лиственным берегам реки Биг-Вуд. Но они не повлияют на мое мнение. Осень в Айдахо волшебна.
Это сезон, когда я становлюсь туристом на заднем дворе, отправляясь в путешествие, чтобы исследовать скрытые уголки штата драгоценных камней. Я обожаю идеально умеренные дни и морозные ночи.
Мне нравится, что осенью я могу наслаждаться тишиной в городе, гулять, не видя ни души, и просыпаться под первым снегом на горных вершинах.
Осень в Айдахо - время замедлить темп и насладиться приключениями.
Изучение Айдахо
Если вы никогда не были в Айдахо, вот что вам нужно знать: он большой. Гораздо больше, чем вы, вероятно, представляете. Поездка с севера на юг, если вы достаточно сумасшедший, чтобы попытаться сделать это, заняла бы более 11 часов без остановок.
И, чтобы сделать это, вам придется мчаться по бездорожьюРеки Фрэнка Черча безвозвратной пустыни - самой большой обозначенной дикой местности в 48 нижних штатах..
Мой совет? Забудьте о том, чтобы увидеть все состояние за один проход. Его просто слишком много. Нет, Айдахо лучше исследовать по частям.
На мой взгляд, нет лучшего места для начала, чем 280-мильная петля через центральный Айдахо, которая соединяет Sawtooth, Salmon River и Peaks с Craters Scenic Byways.
Этот маршрут пролегает вдоль живописных рек, мимо горных хребтов, через открытые пастбища, лавовые поля и типичные города Айдахо, напоминающие эхо ушедшего американского Запада.
Это путешествие, чтобы влюбиться в Айдахо.
Шикарная солнечная долина
Когда я рассказываю, что живу в Айдахо, обычно получаю одну из двух реакций. Первый и самый распространенный - слегка озадаченный взгляд, за которым следует «О!» Это вызывает у меня тайную улыбку - они еще не знают, насколько невероятно это состояние.
Вторая реакция исходит от человека, который может нанести Айдахо на карту и ломает голову над тем, чем поделиться. Иногда они вылавливают столицу, Бойсе, но чаще выдают название моего приемного родного города, Солнечной долины.
Курорт Sun Valley Resort, открытый в 1936 году, является старейшим горнолыжным курортом в Северной Америке и моей первой остановкой на Sawtooth Scenic Byway. ДеревняСолнечная долинавсе еще сохраняет весь гламур и декадентское очарование своих первых дней с роскошными отелями и модными бутиками.
Я гулял по тщательно благоустроенной территории с идеально вспененным латте из Konditorei, одного из ресторанов курорта, в руке. Все это время я восхищался архитектурой в австрийском стиле и остановился, чтобы посмотреть на фигуристов на круглогодичном открытом катке.
Заполнив свою квоту на роскошь, я проехал милю на юго-запад в более спокойный городКетчум за вкусным и сытным буррито Pollo al Carbon от Despo’s.
В диких условиях
Sawtooth Scenic Byway входит вSawtooth National Recreation Area (SNRA) к северу от Кетчума и Солнечной долины. Эта зона отдыха площадью 756 000 акров включает в себя несколько горных хребтов, лугов, альпийских озер и более 1200 км пешеходных троп.
По мере того, как я ехал на север, шоссе, идущее параллельно свободно текущей реке Биг-Вуд, поднималось вверх, превращая путешествие в машину времени.
В садах Солнечной Долины все еще цвели цветы, но к тому времени, когда я достиг вершины 8701-футовогоперевала Галена, осень уже была в самом разгаре.
По пути я остановился, чтобы исследовать придорожные леса из осин и прибрежных тополей, оба из которых были покрыты ярко-оранжевыми и желтыми листьями.
По словам поэта Роберта Фроста, мне еще предстояло «мили пройти до сна»; в противном случае я бы остановился, чтобы совершить короткую прогулку к альпийскому озеру или прогуляться по 20-мильной тропе Гарримана, названной в честь У. Аверелла Гарримана, основателя Sun Valley Resort.
Пилообразные
Вверх и через перевал Галена я шел, наклоняясь по поворотам и следя за оленями, лосями и своенравными погонщиками. Красота этого перевала отвлекает внимание людей от текущей задачи и отвлекает их в обширную долину Пилообразных зубов внизу.
Я остановился уВершины Галены, чтобы полюбоваться Пилообразными горами с высоты птичьего полета. Хотя я видел их много раз, моя реакция всегда одна и та же - просто посмотрите на эти пики. Зазубренные, как зубья пилы, они внушительны, величественны и, прежде всего, волнующе (или пугающе, в зависимости от точки зрения) дики.
Несмотря на суровый внешний вид, в Пилообразных есть легкодоступные места. Одна из них, зона отдыха вдоль потрясающих береговRedfish Lake, была моей целью на ночь.
Я совершил извилистый спуск к долине, окруженной большими живописными ранчо с деревянными домами и свободно пасущимся скотом. Три доступных по дороге альпийских озера - Альтурас, Петтит и Редфиш - лежат у подножия гор.
Я свернул на дорогу к Редфишу, самому развитому из трех озер с рестораном, домиком и хижинами, а также многочисленными кемпингами Лесной службы (все открыты сезонно, обычно с середины июня до начала октября).
Главный пляж и причалы отеля Redfish Lake Lodge выходят на 4,5-мильное озеро на возвышающуюся гору Хейберн и Гранд-Могол, обрамляющие его южный край. Я разбил лагерь в кемпинге Sockeye и наслаждался звуком плеска волн и потрескиванием костра до позднего вечера.
Вся долина Пилообразных является частьюЗаповедника темного неба Центрального Айдахо, одного из 18 заповедников темного неба в мире. Ночь была безоблачной и ясной, миллионы звезд простирались от горизонта до горизонта.
Стэнли, Айдахо (Население: 63)
На следующее утро моя палатка покрылась инеем. Надев пуховик и зимнюю шапку, я собрал лагерь и быстро поехал в ближайший городСтэнли.
Стэнли - крошечный аванпост с большой индивидуальностью, который находится на пересечении живописного переулка Sawtooth и Salmon River Scenic Byway.
Летом город кишит туристами, байкерами, рафтерами и туристами, но только 63 человека выдерживают долгую и изолированную зиму, которая часто является самой низкой дневной температурой в континентальной части Соединенных Штатов.
Я остановился в Stanley Baking Company & Cafe, чтобы выпить горячую тарелку баскского скрамбла и выпить чашку чая, прежде чем попрощаться с Sawtooth Scenic Byway и поздороваться с Salmon River Scenic Byway. Я заказал свежеиспеченную булочку с корицей в дорогу, на всякий случай.
Перед тем как покинуть город, я заехал на обочину дороги, чтобы сфотографировать Пилообразные горы. Сцена выглядела так, как будто она вышла прямо из «Звуков музыки».
Территория разведчиков
Дикая и живописнаяРека Лосося берет начало в Долине Пилообразных Зубов и течет без плотины на протяжении 425 миль до реки Снейк. Его живописный переулок проходит близко к самой реке, что делает его извилистым, узким и несколько нервным. Но несмотря на все его повороты и повороты, за каждым углом есть красота.
Следы долгой истории добычи полезных ископаемых в этом районе были усеяны обочинами дорог. Я остановился у съезда и спустился к берегу реки мимо остатковплотины Солнечного Луча, построенной в начале 1900-х годов для обеспечения электроэнергией близлежащего золотого рудника.
Он проработал всего год, прежде чем шахту и мельницу закрыли. Плотина была частично взорвана в 1930-х годах, чтобы река снова могла свободно течь.
В конце 1800-х годов вся эта территория, от берега реки до высоких гор, кишела старателями, стремящимися заполучить прибыльный участок добычи полезных ископаемых.
Я вспомнил об этом, когда долина расширилась, и я заметил мой любимый тип дорожного знака: коричневые, которые отмечают историческую или природную достопримечательность. Я даже не раздумывая повернул налево через реку в сторонуГорода-призрака Бэйхорс.
Бэйхорс был заселен в 1870-х годах и широко добывали золото, серебро, медь, свинец и цинк. Как и многие шахтерские города, его расцвет длился всего десять лет, достигнув своего пика к середине 1880-х годов.
Это часть государственного парка «Земля янки-Форк» в Айдахо. Блуждая по гравийным дорожкам через исторические развалины города, я восхищался обширной штамповочной мельницей, построенной на крутом склоне холма, и приземистым прочным зданием, сложенным из местного камня.
Вернувшись на дорогу с урчащим желудком, я поехал в городЧалис за родео-бургером с картошкой (в конце концов, это Айдахо) в Village Inn.
Высокие Пики
Живописный маршрут, который начинается в Чаллисе и проходит через один из самых уникальных ландшафтов Айдахо. Здесь находятся самые высокие горы в штате и заполненные лавой равнины Национального памятника и заповедника «Лунные кратеры».
После обеда я проехал на машине через удивительно узкий, окруженный скаламиГранд-Вью-Каньон. Вскоре после этого дорога поднялась через открытый хребет кВершине Уиллоу-Крик на высоте 7 161 фут.
Пристально наблюдая за бродячим скотом (в Айдахо, если вы наткнулись на одного из них, вы должны компенсировать владельцу ранчо его стоимость), я наблюдал, как в поле зрения появились горы Затерянной реки.
Гора Затерянной рекиГора Бора высотой 12 662 фута является самой высокой вершиной Айдахо. Возвышаясь над пейзажем усадеб и пастбищ, он выглядит особенно впечатляюще.
Я свернул на восток по хорошей грунтовой дороге, чтобы сделать короткий 2,5-мильный крюк к уступу разлома Лост-Ривер. В 1983 году землетрясение силой 6,9 балла сотрясло подножие Затерянных речных гор, в результате чего вершины поднялись на шесть дюймов, а дно долины упало на шесть футов.
Получившийся в результате 20-мильный уступ можно увидеть вблизи и лично на скромном интерпретационном сайте. Даже если информационные таблички не впечатляют, отправляйтесь за видом на горы. Это было впечатляюще.
Вернувшись на шоссе, до деревниМаккей было всего 20 минутНебольшой центр города скромен и сосредоточен на самом необходимом - еде, питье и бензине - но я не пошел в сам город. Вместо этого я поехал на запад вМайн-Хилл, исторический горнодобывающий район, по которому можно путешествовать на автомобиле, квадроцикле или велосипеде.
Я направился к городу-призракуУайт Ноб, а затем размял ноги в 2-мильном походе туда и обратно доШей Эстелла, деревянный мост через стофутовое ущелье.
Я остановился в Маккее, чтобы выпить содовой, перекусить и заправиться бензином, чтобы проехать черезАрко, первый в мире город, освещенный атомной энергией, а затем вулканический ландшафт национального памятника и заповедника «Кратеры Луны».
в лавовый пейзаж
Возможно, последнее, что вы ожидаете увидеть после поездки через горы, вдоль рек и скотоводческих поселений, - это лунный пейзаж из застывшей лавы, насколько хватает глаз, но это именно то, что было дальше.
Когда я впервые увиделНациональный памятник и заповедник «Лунные кратеры», я подумал, что земля была сформирована тяжелой техникой.
Но нет, этот пейзаж, который легко увидеть из космоса, является естественным, образовавшимся во время восьми извержений вулканов между 2 000 и 15 000 лет назад.
Это достаточно потустороннее, что астронавты Аполлона-14 тренировались здесь перед запуском на Луну в 1971 году.
Я начал с центра для посетителей, где интерактивные дисплеи демонстрируют бурное прошлое парка. Оттуда я проехал по семимильнойКольцевой дороге национального памятника, полной живописных смотровых площадок и коротких походов.
Мне больше всего понравилось блуждание поИндейскому туннелю, частично обрушившемуся 800-футовому лавовому туннелю.
Покидая Кратеры Луны, лава следовала за мной многие мили, пока не уступила место сельскохозяйственным угодьям.
Повернув направо к Пикабо, я направился кЗаповеднику Силвер-Крик организации The Nature Conservancy, подпитываемому родником ручью, который является одним из самых известных в мире мест для ловли нахлыстом.
Я не рыбачу, но это не имело значения. Ручей течет через полынную пустыню и сам по себе великолепен.
Я развлекался, гуляя по его берегу и пытаясь идентифицировать десятки птиц, которых видел в бинокль.
От заповедника Сильвер-Крик было всего несколько миль до живописного переулка Пилообразного зуба и конца моего круга по красоте центрального Айдахо.