«У вас когда-нибудь был несчастный случай с кем-нибудь из людей, которых вы сопровождаете на этом леднике?» - спросил я у горного проводника Ивана Волкена после того, как мы провели три часа, исследуя ледник Алеч - самый большой ледник в Альпах. Волкен ведет людей по огромному ледяному щиту уже два десятилетия, и я ожидал услышать несколько пикантных историй.
«Нет, никогда», - сказал он к моему облегчению, но также и с недоверием.
Мы только что промчались над заполненным трещинами чудом, связанными веревкой, прикрепленной к ремням безопасности на наших талиях. Во главе нашей группы Волкен продвигался вперед, перешагивая пропасти такой глубины, что дна не было видно, и ведя нас по ледяным мостам шириной не больше, чем кошки на наших ботинках. Время от времени он останавливался, чтобы прорубить крутую ледяную стену своей киркой, чтобы сделать ее более судоходной. Но Волкен никогда не оглядывался назад, за исключением случаев, когда кто-то запаниковал и призвал его остановиться.
Путешественники связались вместе, преодолевая трещины в Алечском леднике. Фото: Ноэль Салми
То, что он никогда не попадал в аварию, направляясь сюда, казалось мне невероятным. Но оказалось, что его методы накручивания волос были преднамеренными.
“Когда ты идешь медленно, люди не обращают внимания. Они оглядываются и фотографируют на свои телефоны», - сказал Волкен. По его словам, когда вы двигаетесь в более быстром темпе по коварной местности, люди настраиваются на поход. И это делает его безопаснее.
Я понял его точку зрения. Протянувшись на 14 миль вниз от швейцарского горного региона Юнгфрау, бегемот шириной в милю, признанный частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, завораживал. Он предлагает причудливые, волнистые ледяные формы, бассейны с бирюзовой водой, ярче драгоценных камней, и молочные перспективы, которые простираются вне поля зрения и досягаемости. Трудно было устоять перед искушением продолжать фотографировать.
И все же мы были связаны друг с другом, и оставаться сосредоточенным было просто необходимо. Во-первых, нам нужно было держаться на правильном расстоянии от наших товарищей по походам. Подойдите слишком близко, и они могут споткнуться о веревку; слишком далеко назад, и натянутая веревка может вывести их из равновесия. Призывы остановиться были, когда кто-то чувствовал себя неуверенно, перешагнув через следующую черную пустоту, и останавливался, что могло привести к падению остальных из нас, если Волкен продолжит продвигаться вперед.
К счастью, Волкен дал нам достаточно времени за обедом, чтобы насладиться зрелищем самого большого ледника в Альпах и сделать столько фотографий, сколько мы хотели - когда мы были в безопасности в центре ледника в районе, в основном лишенном опасные для жизни трещины.
Рост и замедление Алечского ледника
У морены ледника Алеч. Фото: Ноэль Салми
Алеч объединяет три разных фирна - снежные части на вершинах ледников, которые не состоят из чистого льда. Это Великий Алеч-Фирн, Юнгфрау-Фирн и Эвиг-Сноуфилд. По мере того, как эти ледники движутся вниз, они царапают склоны гор, создавая морены - линии и груды камней, которые приземляются вдоль краев ледника, когда он движется и отступает. Когда два ледника приближаются друг к другу, морены могут сливаться, образуя широкий каменистый участок между недавно присоединившимися ледниками.
Поскольку Алечский ледник объединяет три ледника, по его вертикальной длине проходят две морены, похожие на серо-стальные гоночные полосы. Мы пообедали на одной из этих морен, и виды были великолепны, хотя температура была не менее морозной, когда облака рассеялись, обнажив голубое небо, которое контрастировало с жемчужными оттенками льда.
К сожалению, как и в случае с другими известными ледниками по всему миру, часть наблюдения за ними включает в себя наблюдение за тем, насколько они отступили. Пока мы смотрели на голый склон горы по бокам ледника Алеч, Волкен показал нам расширяющиеся маркеры того, какой высоты ледник был 30, 5 и даже год назад..
Вид на ледник с воздуха. Фото: Джонни Бирман
Алечский ледник рос довольно быстро примерно до 1860 года, когда он достиг своего самого большого современного размера. Он был примерно на две мили длиннее, чем сейчас, и жители опасались, что он настигнет их дома и поля. Но волноваться не стоило: могучий ледник медленно тает последние полтора века.
Волкен, выросший в доме, который когда-то был рядом с ледником, а теперь стоит перед пустым ущельем, сказал, что это всегда шок, когда он возвращается каждый июнь, чтобы начать сезон проводников на Алечском леднике. Я спросил его, как он себя чувствует из-за сокращения ледника. Он ответил, что лучше не думать об этом слишком много, а то плакать захочется.
Послушавшись его совета, я решил вместо этого поразиться ему. Ледник Алеч имеет толщину более полумили и включает в себя 12 миллиардов тонн льда. Стоя в его середине, вы можете оглянуться назад и увидеть, как он изгибается вверх, к горным вершинам. Лед наиболее толстый на «гоночных полосах», так как он тает медленнее над каменистыми моренами - настолько, что исследователи задумали покрыть весь ледник камнями, чтобы замедлить его кончину.
Как прогуляться по Алечскому леднику
К счастью, ледник по-прежнему представляет собой захватывающее дух зрелище, и время, проведенное за его изучением, - это опыт, который вы не скоро забудете. Вы можете присоединиться к однодневному походу, подобному тому, который я совершил, за 90 швейцарских франков (96 долларов США) на человека, который включает в себя проезд на гондоле, снаряжение и услуги гида, предоставляемые Bergsteigerzentrum Aletsch (Алечский альпинистский центр). Вы встретитесь у подножия горы Эггисхорн, в городе Фиш, Швейцария, в 8:15 утра. Вместе группа поднимется на гондоле до средней станции, чтобы начать поход.
Вы будете идти в гору около 90 минут до Gletscherstube Märjelen (общежитие Märjelen). Это небольшое общежитие, где вы можете выпить кофе и, что более важно, вам приготовят страховочные ремни и кошки, необходимые для похода на ледник Алеч. Раньше общежитие располагалось гораздо ближе к леднику, а сегодня оно в четверти мили в гору от Алеча.
Примерно через три часа на леднике вы оставите свое снаряжение в хостеле Märjelen и отправитесь обратно к средней станции Фишеральп. Я использовал свои треккинговые палки, когда спускался вниз, хотя Волкен придумал более интересный способ спуска: он взял с собой горный велосипед, чтобы спуститься вниз, давая коленям передышку.
Если вы хотите провести больше времени на леднике, есть двухдневная экскурсия за 350 швейцарских франков (375 долларов США). Первый день начинается так же, но во второй половине дня путешественники отправятся в поход к устью массивной ледяной реки в Конкордии. Двухдневные треккеры будут спать в хижине Конкордия и просыпаться на рассвете на Алечском леднике, а затем возвращаться в хостел Märjelen.
Другие способы увидеть ледник Алеч
Смотровая площадка, куда можно добраться на гондоле. Фото: Алеч Арена
Есть способы полюбоваться Алечским ледником, даже если у вас нет времени или выносливости для похода. Вы можете сесть на гондолу до Эггисхорна (вместо того, чтобы выходить на средней станции) и дойти до обзорной площадки. Чтобы увидеть более захватывающее зрелище, отправляйтесь в Bergsteigerzentrum Aletsch на виа-феррате за 85 швейцарских франков (91 доллар США). На маршруте вас ждут завораживающие виды на самые высокие пики Вале и Алечский ледник.
В качестве альтернативы вы можете поехать по железной дороге Юнгфрау до Юнгфраухох, самой высокой железнодорожной станции в Европе на головокружительной высоте 11 332 фута над уровнем моря. Это дорогая поездка, которая стоит 95 швейцарских франков (101 доллар США), но вы получите 25-процентную скидку, если у вас есть Swiss Travel Pass. Оттуда вы окажетесь между горами кантонов Берн и Вале (Швейцария) и увидите Алечский ледник.
Гости и когда ехать
Если вы не хотите просыпаться очень рано, вам лучше остаться возле горы Эггисхорн. Мы остановились в отеле Eggishorn в Фишеральпе. Зимой отель Eggishorn и две другие гостиницы, расположенные в Фишеральпе, обслуживают лыжников и сноубордистов, а в теплое время года в этих уютных номерах размещаются туристы и велосипедисты.
Мы были там в сентябре, который предлагал более прохладную температуру ранней осени без снежного покрова, которым славится швейцарский регион Вале. Вале является домом не только для самого большого ледника Альп, но и для подавляющего большинства самых высоких гор Швейцарии. Он может похвастаться 41 из 48 вершин страны, высота которых превышает 4000 метров (13 123 фута). Это включает в себя 15, 203-футовую Монте-Роза и культовый Маттерхорн. Если вы планируете отправиться в поход, разбить лагерь или отправиться в поход, вам нужно приехать в период с начала июня до середины октября. До и после этого большинство хижин и отелей закрываются на неделю или две для перехода между летними и зимними услугами.
А когда вы закончите дневной поход? Что ж, вам повезло, когда дело доходит до еды и вина, поскольку в Вале производится одна треть вина Швейцарии и, с влиянием немецкой и французской кухни, некоторые из ее лучших продуктов. Все это означает, что вы можете насладиться своим послеледниковым днем тем, что наверняка будет хорошей едой: возможно, тарелкой пикантной пасты, стаканом пино нуар Вале и немного сочного швейцарского шоколада. Вы можете рассказать о своем дне и, возможно, даже просмотреть все фотографии, которые вы сделали на леднике, но только тогда, когда вас благополучно остановили, конечно.