Однодневная поездка на поезде Hurricane Turn Train возле национального парка Денали дает одному писателю возможность взглянуть на то, каково это - жить без электричества и без электричества в глубинке Аляски.
В любом путешествии по железной дороге через Аляску было бы легко зачароваться щелканием колес поезда и пышными зелеными лесами, сверкающими лососевыми ручьями и крутыми горами, которые медленно катятся мимо. Поэтому, когда я ехал на поезде Hurricane Turn Train в дикую природу этого великого штата, я был особенно рад, что выбрал место в вагоне со стеклянным куполом, способным впитать в себя каждый панорамный вид этого потрясающе красивого и автономного область.
Почти 500 миль пути соединяют южный портовый город Сьюард с Фэрбенксом во внутренних районах Аляски. Пять разных поездов курсируют по разным маршрутам государственной железной дороги Аляски. Большинство отправляются из центрального узла шумного Анкориджа. Некоторые едут на юг, их всадники отправляются в Уиттиер для живописного круиза по леднику; другие отправляются на север к темно-розовым пионам, которые покрывают поля Василлы в разгар сезона.
Но именно поезд Hurricane Turn Train, который отправляется из исторического железнодорожного депо в Талкитне, в нескольких часах езды к северу от Анкориджа, предлагает самый аутентичный железнодорожный опыт Last Frontier: путешествие по бэккантри возле национального парка Денали, это единственный оставшийся поезд с флагштоком в Соединенных Штатах. Простой взмах руки - что угодно, лишь бы привлечь внимание машиниста - замедляет этот локомотив до медленного движения, а затем до полной остановки, позволяя пассажирам садиться в поезд в любом месте, даже между официальными остановками.
Ворота в отдаленные уголки Аляски
Волнующее путешествие на поезде в никуда, как его называют некоторые, представляет собой 6,5-часовую петлю, которая начинается и заканчивается в причудливой Талкитне. До 2017 года в бывшем золотодобывающем городке был почетный мэр-кошка по имени Стаббс. Спрятанный в заснеженной тени Денали, город сейчас процветает как базовый лагерь для альпинистов, надеющихся покорить самую высокую вершину Северной Америки.
Пять дней в неделю с середины мая до середины сентября поезд мчится со скоростью 30 миль в час, ритмично покачиваясь на 55-мильном участке уединенной дикой природы. Зимой он курсирует только в первый четверг каждого месяца и отправляется из Анкориджа.
Это единственное средство передвижения между Талкитной и Харрикейн-Галч, который на самом деле вовсе не город. Здесь нет универмага или сувенирного магазина, даже закусочной или торгового автомата. Есть только эстакадный мост - Мост Ураганного ущелья. Эта стальная арочная конструкция, самая длинная и самая высокая в своем роде на железной дороге Аляски, возвышается на 296 футов над Харрикейн-Крик и простирается через пропасть шириной 918 футов. Это также точка разворота для поезда с метким названием Hurricane Turn Train.
Это, как заметит кондуктор, единственное место на маршруте, где живо мелькает сотовая связь. В поезде нет Wi-Fi, поэтому только во время экскурсии путешественники могут делиться фотографиями моста или ошеломляющими видами Аляскинского хребта в социальных сетях в режиме реального времени.
Хотя в расписании флагманского поезда указано восемь остановок, включая Hurricane и Talkeetna (единственная остановка с фактическим депо), расписание довольно гибкое, и поезд может задерживаться. Если в поле зрения появляется серый волк или черный медведь, проводник может замедлить поезд, чтобы щедро привлечь внимание к местной дикой природе, к удовольствию нетерпеливых фотографов. Поезд также может остановиться, чтобы забрать пассажира в «Доме Мэри» или «Хижине Бена», поскольку они указаны рядом с соответствующим номером версты в шпаргалке, которую кондуктор вешает у своего стола. И, конечно же, если инженер увидит вдалеке волну, он остановится, чтобы подвезти любого, кого нужно подвезти.
Отключенные от сети и отключенные от сети отдыхающие
Пассажиры поезда Hurricane Turn должны потратить несколько минут на то, чтобы поболтать с приветливым проводником поезда Райаном Родригесом, хотя более вероятно, что он поболтает с ними первым. Одетый в полосатый комбинезон цвета орехового дерева и вездесущая улыбка, он выглядел именно так, как я и ожидал от проводника поезда. В перерывах между рассказами о поездке он был рядом, чтобы ответить на все мои вопросы.
Поездка на поезде Hurricane Turn Train, как отметил Родригес, связана не только с пейзажем, но и с людьми. Возьмите Шеннон Картрайт, автора 28 детских книг, в том числе ABC Alaska и Alaska 1-2-3, и ее собаку Эллу, которая тепло встретила поезд на остановке Chase в 13:15, как они это делают каждый день. поезд ходит.
Картрайт - один из нескольких десятков оффлайнеров, которые, так сказать, перерезали шнур. Они живут здесь, в глубинке вдоль железнодорожного маршрута, предпочитая отказываться от удобств современной жизни в пользу самодостаточного существования. Она рассказала мне, что у нее нет ни водопровода, ни микроволновки, ни аккаунтов в соцсетях - только номер верстового столба, скромный дом и тесная книжная галерея, где она встречает посетителей с улыбкой, предлагая им заглянуть в свой нетрадиционный образ жизни..
Двумя остановками позже в поле зрения появился крошечный «городок» Шерман, но это был не город. Это бирюзовый дом с надписью «Шерман Сити Холл», расположенный примерно в 50 ярдах от железнодорожных путей на небольшом участке земли.
Население Шермана всего двое: Клайд и Мэри Ловел. В 1963 году они собрали вещи и переехали из Миссури на Аляску в автофургоне с четырьмя маленькими детьми, чтобы начать свое приключение. Позже Мэри написала об этом опыте в своей книге «Путешествие к мечте», которая продается в поезде Hurricane Turn Train. Они тоже часто машут поезду.
В конце своего путешествия я взволнованно разговаривал с рыбаком, который живет в отдаленной хижине вдоль маршрута. Он сел с явным разочарованием, расстроенным тем, что бурый медведь съел все сиденье его квадроцикла, с головной болью, о которой я никогда не мечтал. Он направлялся в город за припасами и заказом нового сиденья.
Но в поезде не только местные жители и писатели. Выходные, приезжающие из Анкориджа, чтобы сбежать от ежедневной рутины, тоже катаются на нем по пути в деревенские хижины в сельской местности. Летом гиды по рафтингу везут гостей вверх по реке на поезде, направляющемся к началу спокойного 11-мильного сплава по реке Суситной, питаемой ледниками. А туристы, совершающие однодневные поездки, берут с собой корзины для пикника, запасаясь мясным рулетом из оленя и бутербродами со свининой в историческом придорожном доме Talkeetna. Здесь нет общепита и вагона-ресторана, так что в дополнение к готовности отключиться, охапка закусок (как минимум) обязательна в поездке.
Вскоре после моего разговора с рыбаком с поезда сошел отважный миллениал, который поселился со мной в Талкитне. Она ушла из сети на несколько дней, но не знала, где именно высадиться. Посоветовавшись с Родригесом, она остановилась на Twin Bridges, заросшем лиством участке пути, примыкающем к бурной Индийской реке. Я не мог оторвать от нее глаз, пока она шла в густой лес с рюкзаком, галлоном воды и баллончиком медвежьего спрея. Поезд не вернется еще три дня, так что она была одна.
Тем временем я возвращался в Talkeetna - обратно к сотовой связи, уведомлениям в социальных сетях и нескончаемому циклу новостей. Но, по крайней мере, у меня был шанс выйти из своего собственного существования в сети, чтобы почувствовать, на что похожа жизнь вне сети в дебрях Аляски, таких как Картрайт или Ловелы, хотя бы на полдень.