В походе по национальному парку Южная Луангва путешественники могут заселиться в новые роскошные домики и испытать непревзойденные ощущения от пешеходного сафари.
Мы с Инносентом Симанго шли не более часа, когда он вдруг поднял руку. Это означало, что я должен остановиться. Немедленно. Проводник приложил палец ко рту, затем указал на высохшее русло реки впереди. Вдоль песчаного берега охотились с полдюжины африканских диких собак, их большие круглые уши были настороже. Я затаил дыхание и с трепетом наблюдал, пока они не исчезли в кустах. - Они всегда в движении и охотятся, - прошептал Симанго." Гораздо сложнее увидеть подобное из машины."
Это было первое утро моего пешего сафари по национальному парку Южная Луангва в Замбии, и я не мог поверить, что зафиксировал редкую встречу с моим любимым животным (и исчезающим видом не меньше). Путешествуя пешком, я ожидал гораздо менее драматических наблюдений, таких как тамариндовые деревья, жуки-скарабеи и другие вещи, которые можно пропустить, проносясь мимо на Land Rover.
Но я должен был предвидеть замечательные встречи. В конце концов, именно здесь пешее сафари прославил защитник природы Норман Карр в 1950-х годах. С тех пор парк площадью 3500 квадратных миль стал излюбленным местом среди бесстрашных путешественников, желающих исследовать дикую природу без преград. Исторически большинство жилых помещений в этом уголке Замбии были скромными. Ситуация начинает меняться благодаря открытию трех роскошных лоджей.
Хотя мне не терпелось познакомиться с новыми объектами, мое путешествие началось в одном из классических лагерей Южной Луангвы, Какули (timeandtideafrica.ком; удваивается от $830 на человека, все включено). С момента открытия в 1950 году он стал популярным местом для любителей приключений благодаря многодневным прогулкам по лесу и ночевкам в звездных ложах под открытым небом. Симанго и я прибыли в лагерь после нашей девятимильной прогулки, и нас приветствовал запах сосисок, приготовленных на костре. Я снял обувь, вонзил пальцы ног в грязь и увидел, как появились сотни звезд. Позже, когда между мной и пустыней была только москитная сетка, я заснул под далекий рев львов.
Я проснулся на следующее утро, готовый отправиться в поход с Джейкобом Шава, одним из самых известных местных гидов. Мы ныряли под колючие деревья, шли по следам бегемотов вдоль реки и проходили мимо гнезд крокодилов, спрятанных под песчаными отмелями. Даже Шава, руководивший сафари уже 17 лет, казался приподнятым. - Тебе здесь не нравится? - спросил он, когда мы наблюдали за стаей карминовых пчелоедов у реки Луангва. Мне это понравилось, отчасти потому, что мы не боролись с другими группами или транспортными средствами за лучший обзор. С того места, где мы стояли, все казалось более интуитивным.
Во второй половине дня мы прибыли в лагерь Shawa Luangwa Camp (greensafaris.com; удваивается с 550 долларов на человека, все включено), который Green Safaris открыл в прошлом году. Он назван в честь гида, который выбрал участок на берегу реки, где пять палаток с А-образной рамой спрятаны на приподнятых платформах среди колбасных деревьев. Моя была похожа на уютное гнездышко, с землистой цветовой палитрой и глубокой ванной, из которой я мог видеть бегемотов в реке внизу.
На следующий день я обменял свои трости на один из электронных крейсеров Green Safaris, работающих на солнечных батареях, и отправился в 60-мильное путешествие на юго-запад к Sungani Lodge (sungani.com; двухместный номер от 1 250 долларов на человека, все включено). Новый лагерь претендует на участок земли, который более десяти лет находился в запустении и подвергался браконьерству.
«Все говорили нам не строить здесь», - сказал зимбабвийский гид Майкл Дэви, чья семья владеет Сунгани. В этом районе требовалась серьезная работа - планировка каменистых дорог, установка ловушек для мух цеце и инвестиции в меры по борьбе с браконьерством - все это семья была готова сделать.
Работая со смотрителями парка, они помогли искоренить браконьерство и построили домик на семь комнат, который вернет туризм. «Когда мы впервые приехали сюда, мы два года не видели куду, - сказал Дэви. Теперь это другая история. Во время короткой поездки мы проехали шесть животных, их красивые рога торчали из кустов.
На следующее утро я направился обратно через реку в Пуку-Ридж (chiawa.com; удваивается с 767 долларов на человека, все включено), который вновь открылся в прошлом году после капитального ремонта. Со своего окуня на вершине холма из лагеря открывается вид с высоты птичьего полета на широко открытые равнины, где пасутся зебры и бабуины. Не менее впечатляющие: восемь палаток, каждая из которых имеет большие террасы с небольшими бассейнами и звездообразными кроватями.
При всех своих прибамбасах Пуку-Ридж отличается самым простым из острых ощущений: классической прогулкой по кустам. На следующее утро было еще темно, когда мой проводник Абель Банда разбудил меня для семимильного перехода. Мы проследили берега реки, когда солнце поднялось в небо и изменило пейзаж с темно-серого на ярко-золотой.
Затем Банда внезапно остановился и поднял руку. Из кустов впереди нас донесся лай, и тогда мы увидели их: эти безошибочно узнаваемые уши. Двадцать одна собака выбежала на поляну, волоча за собой свою жертву, антилопу пуку. Они двигались стремительно, исчезая так же быстро, как и появились. Следить за ними было невозможно, но вспышки возбуждения хватило, чтобы сердце забилось кувырком. Когда они ушли, я огляделся. Не было ни дорог, ни машин, ни одного другого путника, который мог бы увидеть этот момент. Это все было моим.