Все фото автора
В октябре 2015 года, в возрасте 18 лет и после двухлетнего путешествия по миру с лучшими серферами из Великобритании, я обнаружил, что работаю в Starbucks в моей родной Швейцарии, пытаясь построить до моей клиентуры. Затем я увидел пост в Facebook о «последней пустыне Европы». В статье описана тропа Кунгследен, 270-мильный маршрут, который проходит через шведский Виндельфьяллен, один из крупнейших природных заповедников в Европе. Через две недели после того, как я увидел это, я уволился с работы и уехал в Швецию.
Только когда я сделал остановку в Стокгольме, чтобы собрать информацию о походе, я понял, что сезон походов закончился за пару недель до этого. Одной из причин, по которой меня туда привлекло, было обещание сфотографировать северное сияние, но в самолете кто-то из Кируны сказал мне, что не видел их в прошлом месяце, и что я, скорее всего, не увижу. Вскоре после этого другой пассажир разбудил меня и указал на окно. Я был не только свидетелем северного сияния, но и практически летел сквозь него.
День дрессировщика собак начинается до восхода солнца и заканчивается, когда вся работа сделана; обычно это что-то между 10-16 часами. Оплата средняя, а свободное время сведено к минимуму.
Тесная связь между собакой и дрессировщиком необходима для каждой из 175 собак, содержащихся в питомнике. В тренировочных целях, после длительного летнего простоя, собак приходится выводить на пробежку на 5-10 км. Это число увеличивается до середины сезона, когда стая из 5, 7 или 9 собак может пробежать до 40 км.
Путешествие на поезде длиной почти 100 км из Кируны в Абиско проходит через захватывающий скандинавский пейзаж с озерами, березами и заснеженными горами вдалеке, и лишь россыпь домов напоминает о суете. улицы, которые вы оставили позади.
«Вокзал» - преувеличение для заброшенной деревянной будки, куда меня высадили. Короткая волна от кондуктора была всем советом, который он должен был дать, и поэтому я пристегнулся в стремлении затеряться в этой пустыне. Термин «межсезонье» отпугивает туристов, оставляя вас только с вашим разумом, с которым можно поговорить, и с воющим ветром, скребущим деревья, чтобы слушать.
Абискояуре был местом, где я впервые поставил свою палатку в надежде найти северное сияние, отражающееся в озере. Вместо этого в меню были сильный ветер и облака с дополнительным дождем.
Ночь была длинной, сквозь облака пробивался лишь слабый зеленый свет, пробивающийся сквозь облака.
Кемпинги расположены через каждые 10-25 км друг от друга. Это небольшие деревянные хижины, некоторые из которых оборудованы действующей кухней, двухъярусными кроватями и печью для дров. Другие служат магазином или туалетом. По словам местных жителей, эти хижины обычно забиты туристами, желающими познакомиться с дикой сельской местностью, которую может предложить Швеция. Однако в это время года, за исключением случайного туалета или временного убежища, хижины заперты, и покой предоставляется тем, кто исследует их самостоятельно.
Три деревянные доски спасли мои ноги от погружения в пропитанную водой землю с видом на блестящую сухую траву, растянувшуюся за невысокими коренастыми березками вниз по долине. Это был очень сюрреалистический опыт. Проведение октября так далеко на севере означает, что вы получаете «золотой световой час» в течение всего дня, поскольку солнце никогда должным образом не поднимается над горизонтом. В отличие от зимы, когда вы проводите большую часть своих дней во мраке, осенью по-прежнему светит 7-11 часов солнечного света.
Я слышал от местных жителей, что все хижины с лежаками были заперты на сезон. Это разрушило мои надежды найти теплый уютный дом вместо моей мокрой палатки. Тем не менее, я пытался время от времени, пробуя каждую запертую дверь, которая попадалась мне в руки. К моему удивлению, один открылся. Аварийное убежище было оборудовано двухъярусной кроватью, дровяной печью и небольшой раковиной. Идеально подходит для сушки одежды, принятия теплой пищи и растяжки на пене.
С погодой, играющей вместе, мои надежды на то, что небо осветится, снова возродились. Готовка, уборка и сушка мокрой насквозь одежды заняли остаток дня. Когда каждый мускул расслабился в тепле огня, а мои мысли увлек треск медленно догорающего дерева, картина, которую я искал в течение нескольких недель, была давно забыта. По мере того, как огонь медленно гас, холод начал возвращаться в комнату, а это означало, что мне пришлось вернуться в морозную ночь, чтобы принести немного дров.
Сфокусировавшись на мерцающем пятне света, исходившем от моего фонарика, я чуть не пропустил слабое зеленое пятно в небе. Каким бы непостоянным ни было северное сияние, я сразу же поспешил обратно в хижину, чтобы собрать свою камеру в надежде впервые запечатлеть северное сияние. Экономия веса означала оставить штатив дома; Затем меня заставили использовать столб забора вместе с единственным предметом в моем кармане: моим паспортом. Вместе они работали как функциональный штатив.
Поскольку вышки сотовой связи больше не доходили до моего телефона, невозможно было определить погоду. 30-километровый переход через горный перевал стоял между мной и моим следующим безопасным местом для кемпинга. Перед тем, как начать свое приключение в Кируне, местные жители предупредили меня о неустойчивых погодных условиях и о том, что 30 см снега в холмах не редкость.
Дорожка медленно поворачивала от мягких деревянных досок к крутым канавкам, вырезанным в хрупком песчанике. Пересекая бурные реки и ручьи, мои ноги несли меня на вершину мира. Меня встретил туманный закат с видом на замерзшее горное озеро.
Оттуда я мог заглянуть в долину, где лед долгое время не давал двигаться растениям и воде. Без электронных писем, требующих внимания, без звонков, требующих ответа, и без людей, отвлекающих меня от чистой красоты этой планеты, у меня появилось время, чтобы в полной мере оценить свое окружение: крутые долины, свежий воздух, идущий с вершин гор, и мерзлая земля хрустит под ногами. Мне казалось, что мне удалось найти последнюю дикую природу Европы.