Один из старейших водных путей страны составляет основу нашего самого молодого национального парка. Лиз Кантрелл едет по Нью-Ривер через сердце Западной Вирджинии.
Меня предупредили, что большинство новичков в какой-то момент выбрасываются из плота, но я все равно был шоком, когда после особенно резкого вращения на пороге класса III на реке Нью-Ривер в Западной Вирджинии, я оказался под большой синей лодкой, в которой сидел всего несколько секунд назад. Я вслепую ощупывал дно плота, но, поскольку он двигался в каком-то водовороте, я изо всех сил пытался удержаться.
Затем, в эйфорической вспышке, мои пальцы нашли край, и я вытолкнулся из-под лодки. Мой шлем оторвался от поверхности воды, и я глотнул воздуха, покачиваясь вверх и вниз, когда начал дрейфовать вниз по течению. Я смотрел, как мой проводник, Лайам Маллиган, направляет плот ко мне. Схватив за плечи мой спасательный жилет, он втащил меня обратно.
" Как это было?" - спросил он, ухмыляясь, когда я плюхнулась, как оглушенная рыба.
" Сумасшедший", - сказал я, пытаясь отдышаться. "И весело."
Нью-Ривер на самом деле является одной из старейших рек в мире. По большинству оценок, он образовался 320 миллионов лет назад и предшествовал хребту Аппалачей, через который он протекает на пути от своего истока в Северной Каролине. В 1978 году 53-мильный участок водного пути в Западной Вирджинии был признан Национальной рекой ущелья Нью-Ривер. С одними из лучших участков бурной воды в стране, он на протяжении десятилетий любим энтузиастами рафтинга. Этот район также популярен среди скалолазов, горных велосипедистов и туристов. Широкая общественность обратила на это внимание в декабре 2020 года, когда река была признана 63-м национальным парком Америки. Посещаемость резко возросла - отчасти благодаря пандемии: в 2021 году ее посетили почти 1,7 миллиона человек, что на 60% больше, чем в предыдущем году.
В июле прошлого года я отправился в Фейетвилль, штат Западная Вирджиния, крошечный городок у ворот на северо-западном краю ущелья, чтобы исследовать новый парк. В парке нет жилья, но в Фейетвилле есть много мест, где можно остановиться, например, квартирный стиль Lafayette Flats (lafayetteflats.com; двухместный номер от 169 долларов), где я закончил свои напряженные дни, расслабившись в глубокой ванне, и Country Road. Cabins (wvcabins.com; домики от $159), где я провел ночь в уютном домике на дереве. Где бы я ни был, мне не требовалось много времени, чтобы найти моменты уединения. Парк, примыкающий к реке, представляет собой длинный и узкий участок дикой природы, где легко потеряться, в хорошем смысле.
«Помни, сделай морскую звезду, если увидишь, как мы это делаем», - сказала Карли Эванс, один из моих гидов по зиплайну, которая ждала в нескольких сотнях футов от меня. Если я ехал слишком быстро, она расставляла руки и ноги, давая мне сигнал замедлиться, делая то же самое. Подойдя к краю платформы, я старался не думать о лесной подстилке внизу. В конце концов, я сделал решительный шаг, промчался сквозь полог и мельком увидел ущелье за ним.
Связанные: Насладитесь вкусом Аппалачей в кулинарном путешествии по Западной Вирджинии
Я был на первом этапе ночного путешествия под названием Zips and Dips, предлагаемого ACE Adventure Resort (aceraft.com; ночной пакет от 279 долларов). Я провел полдня на зиплайне, затем направился в лагерь на берегу реки на ночь, прежде чем заняться бурной водой на следующий день. Я разделил это приключение с семьей из трех человек из Огайо - мамой Соней, папой Пэт и дочерью студенческого возраста Кэсси - которые были в восторге от того, что незнакомец сопровождает их в отпуске. Они заверили меня, что я (вероятно) не умру во время этих диких погонь.
И Соня, и я были немного напуганы зиплайном, но мгновенно стали товарищами, пробираясь в конец группы и пропуская более смелых душ первыми. Через несколько часов полета мы вчетвером встретились с нашими проводниками по рафтингу, Маллиганом и Джеффом Коглом. Они собирались проинформировать нас о том, что нас ожидает в пути на следующий день, но сначала они собирались накормить нас: два подноса загруженных начос с гриля, а затем ужин из стейка, печеного картофеля, кукурузы в початках, салата., и чесночный хлеб.
Пока мы ели, Когл, уроженец Западной Вирджинии, который уже 30 лет занимается речным туризмом, рассказал нам об истории добычи полезных ископаемых в этом районе. Ущелье Нью-Ривер когда-то содержало одни из лучших запасов угля в штате; когда-то вдоль реки располагалось 40 угледобывающих городков. Шахты сейчас закрыты, и многие из них были захвачены природой.
На следующее утро, насытившись деревенским завтраком, мы спустили свои плоты возле заброшенного городка Турмонд, который когда-то был железнодорожным узлом для перевозки угля. Маллиган был капитаном пассажирского катера вместе с Соней, Пэт, Кэсси и мной, а Когл следовал в одиночку на меньшем плоту с едой, аптечкой и радиоаппаратурой. Утро было неторопливым и блаженным: мы смотрели, как парит белоголовый орлан, затем слезали с плота, чтобы спрыгнуть со скал и поплыть, позволяя легкому течению нести нас вниз по течению. Временами ущелье - местами глубиной от 900 до 1500 футов - резко сужалось на дне, и мы могли видеть только на несколько ярдов вперед; в других местах он открывался в драматическое пространство, и мы могли смотреть вниз по течению на многие мили.
Но спокойствие длилось недолго. Миновав остатки очередного шахтерского городка, мы начали наезжать на пороги. Маллиган направил нас, выкрикивая инструкции типа «Все вперед!» когда мы должны были атаковать волны своими веслами. Мы резвились на порогах с забавными (а местами и тревожными) названиями: Волны Края, Пинбол, Крысиная схватка.
Шесть часов спустя мы чувствовали себя опытными профессионалами (я был единственным, кто получил данк). Когда мы идеально подошли к одному из последних больших порогов, называемому Thread the Needle, с легкостью скользя на плоту вверх и по волнам и скалам, мы все собрали наши весла вместе в «дай пять» и радостно завопили. Это было 15-мильное путешествие, и я прыгнул в воду, измученный и воодушевленный.
Десять часов сна и чашка крепкого кофе спустя, я прогуливался по популярной в парке тропе Бесконечной стены с Джоди Френч-Берр, рейнджером, который работает в Нью-Ривер с 1988 года. Пока мы шли, она сказала мне о местной экологии, указывая на кусты розового рододендрона, цветка штата Западная Вирджиния. Со смотровой площадки Даймонд-Пойнт мы смотрели вниз с высоты 900 футов на крошечные оранжевые точки, усеивающие бурную воду - это были стропила, преодолевающие порог, который я проделал накануне. Было волнительно думать о том, сколько ущелья я увидел всего за два дня.
Тогда пришло время торопиться на велосипедную ферму Arrowhead Bike Farm (arrowheadbikefarm.com), палаточный лагерь и магазин горных велосипедов в Фейетвилле, где также есть ресторан и бар с крафтовым пивом. После зиплайнинга, рафтинга и пеших прогулок последним пунктом моего мультиспортивного тура по ущелью была езда на велосипеде. Мой гид, Трэвис Браун, который руководит велосипедными клиниками фермы, взял меня на прогулку по тропе Лонг-Пойнт. Схватившись за руль и приготовившись к удару, я взвизгнул и нырнул через лес, следя за землей впереди, чтобы избежать камней и корней.
Примерно через 1,3 полных километра мы оставили велосипеды и пошли пешком к скалистому выступу, откуда открывается вид. Отсюда было легко понять, почему мост через ущелье Нью-Ривер стал одним из самых фотографируемых мест в штате: более 3000 футов в длину и 876 футов в высоту, это захватывающее дух зрелище. (Позже я узнал, что это самый большой однопролетный стальной арочный мост в Западном полушарии.) До его завершения в 1977 году для пересечения реки требовалось извилистое 45-минутное путешествие на машине, крутой спуск с одной стороны ущелья, натыкаясь на шаткий деревянный мост и поднимаясь по другой стороне; теперь это занимает 45 секунд.
Я вспомнил, как, когда накануне закончился мой рафтинг, я выпрыгнул из лодки и опустил голову назад. Когда вода убаюкивала мое тело, я смотрел на мост. Теперь я смотрел на ту же стальную громаду, почти на уровне глаз с ним, в момент благоговения, совершая полный круг.