Японский дух мирового класса, спрятанный в сонном гавайском городке

«Я массирую рис всю ночь, каждые несколько часов. Я беспокоюсь об этом ». Кен Хирата говорит с приглушенной страстью, определенной близостью к своим ингредиентам - рису, коджи, сладкому картофелю, терпению. Терпение является одним из важнейших ингредиентов настоящего японского имо (сладкого картофеля) сёчу. И настойчивость.

Это качества, которые почитаемый мастер Тошихиро Манзен, должно быть, почувствовал в ту ночь в изакая (таверне) за глотками сёчу, когда японский серфер поделился своей мечтой о строительстве традиционного винокурни сёчу на Гавайских островах. Хозяин ранее отклонял призывы Кена к ученичеству - пять раз. (Кен не был семьей, как обычно следовало за преемственностью.) Но в ту ночь мастера были заинтригованы искренним искателем или, возможно, обещанием познакомить Америку с древним ремеслом имо шёчу. Он согласился на трехлетнюю опеку, и Кен был на пути к переводу многовекового искусства для вкуса Нового Света.

«Многие думают, что мы пьем саке все время», - говорит Кен. «Но в Японии мы пьем больше хёчу».

Действительно, дистиллированный спирт начал продаваться в Японии более десяти лет назад. Но это было только после того, как его образ пережил ренессанс. Когда-то считавшийся безалкогольным алкоголем, предпочитаемым рабочим классом, новое поколение шочу было вновь открыто в Японии. Шочу внезапно стал бедром. Настолько бедра, что сладкий картофель в знаменитом регионе Кагосима, где производится имо шосчу, стал дефицитным, неспособным удовлетворить спрос. Хотя сёчу можно приготовить из других источников - ячменя, сахарного тростника, риса - любители Имо сёчу, в частности, любят его крепкую, землистую глубину с культовой преданностью.

Статья продолжается под рекламой

За 4000 миль от Кагосимы, где Кен провел свое ученичество, он и его жена Юмико начали строить свою небольшую винокурню на северном берегу Оаху. Сначала они должны были светить, чтобы свести концы с концами, собирая цветы плюмерии для ароматных прядей лей-мейкеров. Но теперь, менее чем через пять лет, они продают из 6000 бутылок в год, которые они производят, всего через несколько месяцев после выпуска каждого сезона. Для хиратов они просто живут своей мечтой в маленьком пляжном городке под названием Халейва, известном своими большими волнами, непринужденным стилем жизни, а теперь и сладким картофелем американского производства.

Фото Кирстен Ватли. Использование черного коджи против белого коджи может повлиять на вкус сёчу. Лишь несколько избранных ресторанов высокого класса на острове несут сёчу Hiratas, и они не продаются ни в какие магазины. Это означает, что вы должны купить бутылку шуху марки «Намихана» («волны» и «цветы») во время осеннего или весеннего релиза, вы должны посетить живописные объекты самостоятельно. Но поездка по пышной растительности к Халейве, горам Колау, поднимающимся вдаль, по-прежнему заставляет рассудить душу. И в конце твоего путешествия есть shōchū. Искусно разработанная бутылка подлинного, ручной работы, сёчу, отражающая как его древнюю родословную, так и душистую, волнующуюся суть волн своего дома.

Как добраться до Намиханы

Конец сентября знаменует выпуск партии Namihana shōchū # 9, первой смеси Hawaiian Shochu Company, в которую входит сладкий картофель только на Кауаи. Спустя несколько недель производство партии № 10 будет запущено и будет продолжаться до ноября. Халейва находится примерно в 25 милях к северу от международного аэропорта Гонолулу (HNL), поэтому вам понадобится машина, чтобы добраться до ликероводочного завода. Для ознакомления с дегустацией и дегустацией шёчу, свяжитесь с Кеном Хирата напрямую по адресу

Статья продолжается под рекламой

>> Далее: Токийский район, который нужно знать