Откройте для себя дикую песчаную полосу между Сиднеем и Мельбурном, следующим идиллическим райским пляжем Даун-Андерс.
Если Николь Кидман разозлится, - сказал мне однажды вечером в Сиднее друг, - она бы зависла на южном побережье ». Я вспомнил эту сомнительную рекомендацию, которую, я должен добавить, в 3 часа ночи в шумном пабе Бонди-Бич, когда я загружал арендованный автомобиль снаряжением для кемпинга для 650-мильной поездки на юго-запад в Мельбурн. Шоссе принцев может соединить два крупнейших города Австралии, но оно также огибает некоторые из самых диких прибрежных зарослей во всей стране. Представьте себе участок протяженностью больше, чем от Сан-Франциско до Сан-Диего, с дикой природой, такой же красивой и пустой, как Аляска, и вы поймете идею. В качестве небольшого дополнительного испытания я заманил свою жену Лесли и нашего пятилетнего сына Генри на эту семидневную грандиозную экскурсию, чтобы у нас было достаточно снаряжения для штурма Эвереста.
Прибрежный парк мыса Конран
Моллимук / Дуррас
Пляж мыса Конран
карта Австралии
Мое видение жесткого похода длилось около трех часов. Примерно в 120 милях к югу от Сиднея я свернул на гравийную дорогу прямо в девственный лес и наткнулся на деревенское убежище под названием Paperbark Camp. Да, дикий и уединенный, но не обычный палаточный лагерь. Десять «роскошных палаток», привезенных из элитного района сафари Южной Африки, были искусно размещены среди мягких деревьев из бумажной коры. Каждая палатка была поставлена на сваях, с ее собственной мягкой шерстяной драпировкой, освещением на солнечных батареях и ванной на открытом воздухе, укомплектованной австралийской косметикой ручной работы. Неподалеку протекал стеклянный ручей с каноэ и веслами наготове. Там был даже шикарный ресторан, где предлагали последние современные австралийские изобретения, такие как инкрустированное тмином филе кенгуру с карамелизованным луком и соусом из красного вина.
Что происходило? Несколькими годами ранее посетители могли найти приличный латте с кофе к югу от Вуллонгонга с такой же вероятностью, как и трехзвездочный шеф-повар в Спротте, штат Алабама.
Это знамение того времени, когда на юго-восточном побережье появился налет гламура, который иногда высмеивают как «daggy» (австралийское слово «uncool»). На протяжении поколений жители Сиднея предпочитали отправиться на север в поисках побега. Теперь они понимают, что дорога в Мельбурн, которую часто игнорируют, не только соединяет милю за милей пустых пляжей и кусков нетронутой дикой природы, но также содержит дополнительные соблазны. На маршруте через удобные интервалы разбросаны неожиданные узлы комфорта и модности - череда небольших отелей и домиков, спроектированных таким образом, чтобы в полной мере использовать свои возможности.
Некоторые из них на самом деле беззастенчиво роскошны, например Bannisters Point Lodge в Моллимуке, к югу от Джервис-Бей - модный ретро-мотель, недавно отремонтированный в элегантное любовное гнездышко на берегу моря. Комфортабельные номера в стиле минимализма оснащены роскошными гидромассажными ваннами, а из пейзажного бассейна без бортика, залитого цветным светом, открывается вид на Тасманово море под углом 300 градусов. А еще есть каюты на мысе Конран, расположенные примерно в 460 милях от маршрута, спроектированные модными городскими архитекторами для интеграции в окружающую среду кустов, с использованием обширных палуб из местной древесины и окон из гофрированного железа.
Другие отели воспользовались историческими достопримечательностями, которые расположены в потрясающем месте: на отметке 335 миль в Малакооте Karbeethong Lodge, отреставрированном гостевом доме 1920-х годов с видом на большой залив, царит успокаивающая атмосфера буддийского ретрита. Изолированный маяк в Пойнт-Хикс, в глубине потустороннего национального парка Кроаджинголонг (примерно в 350 милях от Сиднея), превратил свою пару атмосферных коттеджей смотрителя маяка, построенных в 1880-х годах из древесины, оставшейся после кораблекрушения, в убежища, подходящие для Филеаса Фогга. Каждое из этих мест предлагает пьянящие удовольствия от ночи в австралийском кустарнике без необходимости устанавливать палатку.
Это было очевидно с того момента, как мы въехали на машине в роскошный лагерь Paperbark Camp. Мы обдумывали перспективу съездить в обычный кемпинг, разложить нашу маленькую палатку и приготовить обед, скажем, макароны и консервированный соус. Но через час мы уже возвращались в ресторан под открытым небом за бутылкой тасманского шардоне.
«Неплохо для походной еды», - сказал Лесли, пока мы пробирались через австралийскую сырную тарелку - голубой Милава, чеддер из пьянгана в тканевом переплете с мускатами. Когда дело доходит до современной австралийской кухни - слияния азиатского и средиземноморского стилей с использованием местных ингредиентов, таких как ябби (ракообразные), сусочки (креветки) и прошутто эму, - для чтения меню может потребоваться как карта, так и гастрономический словарь.
Мы не смогли бы приблизиться к природе, если бы спрыгнули с парашютом в глубинку. Мы отдыхали под Южным Крестом и слушали цикады, в то время как трио пухлых опоссумов с кольчатыми хвостами кружили по перилам ресторана, наблюдая глазами в форме блюдца, как Генри поглощает каждый кусочек десерта. На двери нашей ванной был размещен полезный иллюстрированный путеводитель по местному арсеналу ядовитых змей, у которых были такие названия, как панк-рок-группы - медноголовый, гадюка смерти, краснобрюхий черный. На следующее утро наша тренировка заключалась в гребле на каноэ по Куррамбен-Крик, тихому зеленому водному пути, который тянется в трех милях к востоку от белоснежных песков Джервис-Бей.
Воспоминания о Сиднее начали отступать с каждым щелчком одометра. К югу от Джервис-Бей, шоссе Принцев пролегает вдоль побережья национальных парков с запутанными аборигенскими названиями, такими как Вадбиллига, Муррамаранг, Еврободалла и Купракамбра, а также небольших рыбацких или фермерских деревень, называемых Улладулла, Тильба-Тильба и Нова-Нова. Это место похоже на затерянный мир, с остатками извращения, сохранившимися в поселках. В Бермагуи (242-я миля) ныряльщики с морскими морскими ушами кормят свое пиво в том же потрепанном пабе, где западный писатель Зейн Грей отдыхал после глубоководной рыбалки в 1936 году. Дальше на юг, в Эдеме (310-я миля), главной достопримечательностью является косатка. Музей, где хранится впечатляющий скелет косатки.
Но никто не приезжает на юго-восточное побережье в поисках головокружительной культурной жизни: здесь до сих пор правит кустарник. Мы могли случайным образом выбрать любой поворот с шоссе и иметь свои собственные песчаные дюны с грохотом прибоя и валлаби, загорающими у лагуны, с древней кучей моллюсков как единственным признаком человеческой активности. В национальном парке Бен Бойд я оглядел север и юг и увидел морские скалы, вьющиеся одна за другой к горизонту. Абсолютная удаленность может быть достигнута в Национальном парке Кроаджинголонг: примерно на одинаковом расстоянии от Сиднея и Мельбурна на юго-восточной оконечности Австралии, его 220 000 акров необработанных кустов - серьезный шлеп.
Нет сомнений в том, что Кроаджинголонг идеально подходит для кемпинга: любители походов по кустарникам почитают восьмидневную 60-мильную тропу вдоль песчаного, продуваемого ветрами края, где береговая линия перемежается только драматическими мысами и солеными устьями - но кто мог отказаться от остановки в Маяк Пойнт-Хикс, особенно после утомительной 20-мильной поездки по грунтовой дороге? До тех пор, пока в 1954 году не проложили путь, смотрители маяка дважды в год получали припасы на лодке. Но мы все равно чувствовали себя Призраком и миссис Мьюир, когда мы ночевали в каюте смотрителя маяка рядом с белоснежной башней. Я наблюдал за восходом солнца со стула, сделанного из коряги, в то время как в море морские котики резвились на скалах, разбитых морем.
Как ни странно, после недели роскоши кустарников я чувствовал легкое разочарование. Каждое утро я решительно заявлял, что сегодня вечером мы воспользуемся палаткой, но к тому времени, когда сгустились сумерки, мы нашли еще одно уникальное место для ночлега.
В последнюю ночь поездки, когда мы добрались до прибрежного парка на мысе Конран - заповедника так далеко от проторенных дорог, что немногие австралийцы слышали о нем, - я знал, что это был мой большой шанс. Генри уже кормил кукабарры нашим обеденным стейком, а я как раз раскладывал спальные мешки, когда Лесли заметила группу стильных домиков, спрятанных среди деревьев поблизости: Cabins Cape Conran. Выяснилось, что не намного больше, чем цена нашего кемпинга, мы могли бы иметь свой личный домик в дикой природе с частной песчаной дорожкой к пляжу протяженностью 15 миль.
«Нет, нет, нет», - настаивал я. «Мы должны использовать палатку!»
Я посмотрел на Лесли. Мы оба посмотрели на Генри. Генри уже направился к каютам.
Я знал, когда меня били; но это было счастливое поражение. Мы все еще были глубоко в кустах, только с мягкими матрасами и проточной водой. В сумерках я бездельничал на палубе, жарил стейк, в то время как варан бродили по стволам деревьев, а летучие мыши выходили играть. Последний перк? Когда наша покрытая грязью машина наконец выехала на фешенебельные улицы Мельбурна, мне даже не пришлось протирать тряпку.
Медленная дорога на юг
Первый шаг - попасть в Сидней. Qantas Airways (800-227-4500, www.qantasusa.com) летает туда ежедневно со скидками от 840 долларов в оба конца из Лос-Анджелеса. Затем отправляйтесь в путь в Мельбурн. Пассажиры и дальнобойщики используют внутреннее шоссе Хьюм; для автомобильной поездки следуйте по прибрежному шоссе Princes Highway и дайте как минимум неделю проехать 650 миль. Вы можете взять с собой кемпинговое снаряжение - Holiak Hire (011-61-2-9437-0278, www.holiak.com.au) позволяет брать напрокат в Сиднее, а высадить в Мельбурне - но есть так много отличных отелей, многие люди никогда не даже спальный мешок выломать.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: Следуйте указателям из Сиднея в Вуллонгонг, но продолжайте движение на юг, пока не дойдете до Джервис-Бей, примерно в двух с половиной часах езды к югу от Сиднея; сверните у Falls Creek и отправляйтесь в роскошные палатки Paperbark Camp (двухместные, 337 долларов, включая изысканные блюда и использование каноэ и велосипедов; 011-61-2-4441-6066, www.paperbark.com.au).
ДЕНЬ ВТОРОЙ: Нырните с серыми акулами-няньками и сказочными пингвинами в морском парке Джервис-Бей. Затем за 40 минут вы доедете до Моллимука и Баннистерс Пойнт Лодж (цена удваивается от 104 долларов; 011-61-2-4455-3044, www.bannisterspointlodge.com.au).
ДЕНЬ ТРЕТИЙ: Направляйтесь на пляж Депо, где кенгуру прыгают по песку, затем отправляйтесь на морскую прогулку на каяке из Дурраса в компании Bay and Beyond Sea Kayak Tours. Пройдите по прибрежной дороге мимо национального парка Мимоза-Рокс в старый китобойный город Эден, который до сих пор остается одним из лучших мест для наблюдения за китами. Завершите морскую тему, проведя ночь в «Короне и якоре»; он был построен в 1843 году немецкими и английскими мастерами из небольших необработанных камней и известковой штукатурки ракушек, конского волоса и гнезд термитов. Теперь это комфортабельный отель типа "постель и завтрак" с потрясающим видом на море и горящими каминами.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: Утром зайдите в национальный парк Бен Бойд, где шестимильная тропа обнимает утесы розового моря от Солтуотер-Крик до залива Биттангаби (011-61-2-6495-5000, www.nationalparks.nsw.gov.au). После того, как шоссе Princes Highway пересечет границу штата от Нового Южного Уэльса до Виктории, поверните на восток в сторону Генуи. Karbeethong Lodge - это отреставрированный гостевой дом 1920-х годов с садом и непринужденной атмосферой (двухместные, 68-93 долларов; 011-61-3-5158-0411, www.karbeethonglodge.com.au). В сумерках возьмите напрокат «патт-патт», чтобы исследовать водный путь (около 20 долларов в час в доках), и возьмите леску.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ: Получите максимум удовольствия от впечатляющего национального парка Кроаджинголонг, остановившись в одном из его самых отдаленных уголков, маяке Пойнт-Хикс (коттеджи от 164 долларов; 011-61-3-5158-4268, www.pointhicks.com.au). Это идеальная база для дневных походов к гигантским песчаным дюнам Турры, горе Эверард или Западному пляжу. Эпическая прогулка по пустынному побережью через Кроаджинголонг может быть либо полным восьмидневным, 60-мильным утомительным занятием, либо сокращенным двухдневным пробоотборником от реки Бемм до Пойнт-Хикс. Если вы не можете совмещать трансферы и иметь собственное снаряжение для кемпинга, отправляйтесь в магазин одежды Echidna Walkabout из Мельбурна (индивидуальные прогулки от 143 долларов в день; 011-61-3-9646-8249, www.echidnawalkabout.com.au).
ДЕНЬ ШЕСТОЙ: Вернитесь на Princes Highway, затем объезжайте по дороге Cabbage Tree Road к Cape Conran Cabins, набору комфортабельных домиков из дерева и гофрированного железа в заповеднике, которым управляет Parks Victoria. Прогуляйтесь по огромному пляжу или совершите трехчасовую прогулку в ущелье Йерунг, чтобы насладиться его бассейнами из черной скалы.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ: Мчаться последние 246 миль до Мельбурна.