Изучение загробного мира в Национальном парке Боливии имени Ноэля Кемпффа Меркадо
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ в лагере я сидел в маленькой закрытой столовой, тыкая в личинок мух, извивающихся в моей рыбе. Затем в рисе появилась куриная ножка - отборный кусок мяса, если вам так нравится. Позже крики нашего проводника выдергивали нас из наших комнат: его ужалили восемь ос, и теперь он держал его в плену на высоте 20 футов над башней. Очевидно, что неровности национального парка Ноэля Кемпффа Меркадо еще предстоит сгладить.
Этот парк размером с Коннектикут площадью 3,8 миллиона акров, расположенный на западном фланге Бразилии, посещает менее 250 человек в год. Низкая посещаемость означает, что сегодня это место кажется лишь немного более изученным, чем когда полковник Перси Фосетт, британский натуралист, впервые исследовал его почти 100 лет назад. Чтобы добраться сюда, я и мои товарищи - туроператор из Сиэтла и писатель из Боулдера - отказались от 12-часовой поездки на автобусе и отправились на два с половиной часа полета из боливийского города Санта-Крус.. Во время этого полета человек смотрит вниз - с удивлением или ужасом, в зависимости от культурных особенностей человека - на сотни миль сплошного полога тропического леса, вид, который усиливает тревожное ощущение того, что он безвозвратно соскользнул за спину запредельного.
Пешие прогулки по так мало посещаемому парку привлекли мою человеконенавистническую сторону: на тропе не было энтузиастов, которые спрашивали бы меня, заметил ли я курасов с острыми клювами. Блуждание среди богатейшего разнообразия животных и растений в полушарии привлекло мою биофильную сторону. В декабре прошлого года ЮНЕСКО включила парк в список Всемирного наследия, знак одобрения, который ставит его - с точки зрения научной ценности - в одну лигу с Большим Барьерным рифом, Галапагосскими островами и 135 другими объектами по всему миру. В Южной Америке есть 17 таких мест, но ни в одном из них, как заверил нас Тим Миллер, наш американский гид, который проводит туры по наблюдению за птицами в лесу Неблина и природоведческие туры в Боливии, посетители могут увидеть так много дикой природы с такими небольшими усилиями. Днем мы передвигались на самолетах, лодках и грузовиках; ночью мы спали в деревенских лагерях. Путешественники приветствуются в Ноэль Кемпфф, но их возможности ограничены: в парке всего 28 миль размеченных троп и всего 43 мили грунтовых дорог. Как и большинство посетителей, мы планировали совершить дневную прогулку из внутреннего лагеря, затем полететь на север, отправиться на лодке в другой лагерь, а затем отправиться в поход к достопримечательностям парка - водопаду Арко Ирис высотой 250 футов.
В первом лагере Лос-Фиеррос, который состоял из нескольких спален, кухни и столовой, мы выбросили все свое снаряжение и запрыгнули в кузов грузовика, чтобы прокатиться по тропическому лесу. Пейзаж перечеркнул любое представление о Боливии как о Тибете в Южной Америке. Это были настоящие амазонские джунгли, изобилующие высокой температурой, высокой влажностью и высокими перепончатокрылыми муравьями, пчелами и осами, которые покрывали нашу одежду и рюкзаки в любой статический момент. Мы шли впереди грузовика, чтобы осмотреть пурпурных стрекоз эпохи палеолита и следы гривистого волка, редкого ночного существа. Было так жарко, тяжело дышал белохвостый ястреб.
В нескольких милях к востоку вырисовывалась отличительная черта парка - внушительное плато Уанчака. Подобно огромной обувной коробке, он возвышается на 800 футов над окружающей равниной. Обрыв длиной 93 мили, состоящий из докембрийского песчаника с крутыми склонами, был впервые исследован в 1910 году Перси Фосеттом, чьи рассказы вдохновили сэра Артура Конан Дойла на создание «Затерянного мира» в 1912 году.
Спустя шестьдесят девять лет после странствий Фосетта правительство Боливии назвало этот регион национальным парком. Он был расширен в 1988 году и переименован в честь Ноэля Кемпффа Меркадо, боливийского защитника природы, который был убит в 1986 году во время исследования плато Уанчака. Он приземлился на секретной взлетно-посадочной полосе, где бразильцы обслуживали крупнейшую в мире кокаиновую фабрику. Переработчики коки застрелили его на месте.
Защита уникальной фауны плато и окружающих его лесов и лугов имеет решающее значение для миссии парка. Бразильский штат Рондония, известный своими сплошными рубками и подсечно-огневым земледелием, примыкает к северо-восточной окраине парка: 80-мильная граница с экологической катастрофой. Неспособность Бразилии обеспечить соблюдение экологического законодательства сделала Ноэля Кемпфа, где браконьерство и лесозаготовки достаточно хорошо контролируются, последним прибежищем для многих видов, вымерших всего за пару миль от нас.
Увидели бы мы какой-нибудь из этих видов? Тим честно предупредил нас о том, что сезон дождей не идеален для наблюдений за млекопитающими, но мы можем заметить в лесу черных паукообразных обезьян и тропического грызуна, называемого агути, а также гигантских речных выдр, розовых дельфинов, капибар и коричневых капуцинов. обезьяны вдоль водных путей. Наш местный гид Пастор утверждал, что перед нашим грузовиком пролетела пума, но группа решила, что у него галлюцинации.
Тим попытался переключить мое внимание на птиц, которых в парке насчитывается около 600 видов. «Стой прямо здесь», - говорил он, заставляя меня занять позицию и указывая на далекие коряги. «Следуй за этой белесой веткой до точки пересечения под девяносто градусов, пройди более двух футов - и получишь мотмот».
Он был прав. Итак, я стал заниматься птицами.
На следующее утро мы покинули Лос-Фиеррос и отправились в поход длиной 3,5 мили. Наша цель: водопад Эль-Энканто. Если сухой сезон соблазняет посетителей, желающих увидеть неотропических млекопитающих, сезон дождей привлекает внимание любителей водопадов. Эль-Энканто спрыгнул на 262 фута с плато позади извилистого затененного каньона. Слои красного камня возрастом в миллиард лет возвышались над головой, и ветер носил занавески из прохладных брызг. Выступая в качестве огромного водосбора, плато направляет осадки в одни из самых впечатляющих водопадов на континенте. Эти катаракты, в свою очередь, образуют глубокие бурлящие лужи - как раз то, что нужно для любителя пеших прогулок.
Сойти с тропы, чтобы бороться в купальнике, стало для меня пугающим откровением. Задыханный лианами и густо растущими пальмами, лес был почти непроходимым. Мне потребовалось пять минут, чтобы переместиться на 20 футов в этот зеленый ад.
Цифры имели значение, потому что мои товарищи в течение нескольких дней с удовольствием рассказывали эпические истории о выживании в джунглях: о потерянном авантюристе, который бродил три недели без еды, пока его не спасли, или о несчастной душе, поглощенной роем насекомых. К этому моменту я боялся сесть в Cessna, ожидающую на ближайшей взлетно-посадочной полосе. Я был одержим картой парка; Я запомнил скудные ориентиры; Я строго следил за своей зажигалкой. В случае приземления на верхушку дерева я спросил Тима, сколько времени потребуется, чтобы вырезать взлетно-посадочную полосу в тропическом лесу? «Год», - трезво сказал он.
С воздуха мы получили хорошее представление о пяти различных экосистемах, ответственных за высокое биоразнообразие Ноэля Кемпффа Меркадо: его заболоченные земли саванны, полуолидный лес, влажный вечнозеленый лес, речной лес и субтропический колючий кустарник.
Мы приземлились на северной границе парка во Флор-де-Оро, где располагались общежития и кухня. После тарелок риса и овощей мы двинулись вверх по реке Итенес. Алекс, наш человек из Боулдера, плюхнулся за борт, чтобы пообщаться с розовыми речными дельфинами, сверкающими на носу.
Утром Фернандо, светловолосый бразилец, проехал нас по Итенесу, а затем круто повернул вверх по реке Паусерна. В течение нескольких часов он крутил лодку вокруг старых поворотов, утопая ее планшир в черной воде. Сквозь игру солнечного света и тени вода, казалось, текла сквозь стволы деревьев на край света. Поднимаясь вверх по реке, мы насчитали около 100 видов птиц.
В ЛАГЕРЕ AHFELD (один закрытый домик и грубая кухня) мы мысленно подготовились к девятимильному походу на следующий день в Арко Ирис. Тим разбудил нас перед рассветом. Кофе, овсянка быстрого приготовления, фары. Тропа круто поднималась по плато, и мы тянулись по закрепленным канатам. Когда тропа выровнялась, мы остановились, чтобы ткнуть несколько сокососущих насекомых, замаскированных под пенополистирол и ворсинок, бегающих по стеблям растений. Такие странные организмы - это именно то, что можно надеяться увидеть в этой оранжерее эволюции.
После финальной схватки мы двинулись вперед напротив великой Арко Ирис. Ирис, каскадно выходящая на более чем 15 этажей из-за шпиля из красных скал и зеленых холмов, легко вписывается в платонический идеал тропических водопадов. После четырех дней путешествия нам потребовалось почти пять часов на лодке и три часа пешком.
Стоила ли поездка? Я измерил это место, когда вдохнул бутерброд. Водопад был, конечно, ошеломляющим, но мне он показался немного нереальным. Проблема могла быть в масштабе. Арко Ирис находилась на высоте более ста футов по глубине пропасти.
Итак, после обеда наш бесстрашный гид перевел нас через край уступа. Мы скользили по лианам, пробивались через колючие бромелиевые заросли и катились на несколько сотен футов к стремительно текущей реке Паучерна. Мы исследовали кружащиеся водовороты, нырнули и направились к противоположному берегу.
Медленно двигаясь вверх по течению, мы завернули за поворот и взобрались на красные валуны, которые образовали чашу для разлива Ирис. Шум был оглушительным, вода белая. Я крикнул Тиму, который ухмылялся, как Чеширский кот, через пару камней.
«Ты привел сюда много групп?»
«Нет», - сказал он. «Я даже не знала, что реку можно переправить в сезон дождей; Я не знала, сможем ли мы подняться сюда.
Внутри Arco Iris декорации были в равных частях «Затерянный мир» и Жан-Жака Руссо. Тропическая листва окрашивала воздух, чистейшая вода кружилась у наших ног. Я осмотрел высокий красный амфитеатр и вытер холодные брызги с лица. Посадка «Цессны» на кроны деревьев меня больше не волновала. Если по какой-то причине наша стратегия выхода не удалась, я буду рад ждать помощи прямо здесь.
Экипировка: Экскурсии по наблюдению за птицами и естествознанию в Неблинском лесу: 866-868-4797; www.neblinaforest.com
Расходы: Поездки на 4-15 дней стоят от 1500 до 6 700 долларов и проводятся круглый год. (Цена варьируется в зависимости от количества дней и размера группы.)
Когда идти: Сезон дождей (с декабря по май) лучше всего подходит для просмотра водопада; сухой сезон (с июня по ноябрь) лучше всего подходит для наблюдения за птицами и дикой природой.