Новая 128-футовая яхта Kontiki Expeditions доставляет путешественников в прибрежные города и острова, где раньше мало кто отваживался заходить.
Мы пересекли журчащую реку Буэнависта и пошли по грязной тропинке через сейбо и рожковые деревья, мимо луковичных гнезд термитов и женщин, отбивающих белье о камни, пока не вышли на поляну под искривленным фикусом. Нас ждал шаман Плинио Мерчан. Его тело было окрашено красновато-коричневыми чернилами ахиота, а над сердцем висело драгоценное керамическое ожерелье, возраст которого составлял несколько поколений.
Мерчан является лидером Агуа Бланка, коренной общины, происходящей от мантеньо, одной из древнейших цивилизаций Южной Америки. В течение 1500 лет знания предков передавались от отца к сыну. Но сегодня - впервые - Мерчан пригласил посторонних присоединиться к нему в ритуальной молитве.
След из опилок образует серпантин в грязи, и именно по этому пути мы идем босиком. В центре круга горит костер, а воздух пропитан ароматом дымящегося пало-санто. Мерчан говорит нам загадать желание, прежде чем воззвать к солнцестоянию и направленному ветру, благословить семьи и народы, близкие и далекие, и завершить церемонию скорбным воплем раковины. Не так я себе представлял жизнь на суперяхте. Так лучше.
Сверкающий 128-футовый M/Y Kontiki Wayra имеет девять кают, спа-центр, джакузи, винный погреб и террасу для загара, где можно потягивать сок из свежеразрубленных кокосов. Поездка, в которой я участвовал, начинается и заканчивается в Манте, шумном рыбацком порту в центральной провинции Эквадора Манаби. Флора и фауна в этом регионе мало чем отличаются от Галапагосских островов. Большая разница: никаких туристических кораблей.
Внутренняя гостиная Kontiki Wayra
Экспедиции Контики
Ремесленное производство шоколада в Сан-Мигель-де-Сарампион
Экспедиции Контики
Карлос Нуньес, чья семья разбогатела на лове тунца, основал Kontiki Expeditions, потому что хотел привнести устойчивый туризм на редко посещаемое побережье материкового Эквадора. Сосредоточив внимание на экскурсиях на бутик-яхтах, Нуньес сводит к минимуму воздействие на окружающую среду, создавая рабочие места и поддерживая сообщества, которые все еще восстанавливаются после разрушительного землетрясения силой 7,8 балла в 2016 году. Его идея была настолько новаторской, что Нуньесу пришлось предложить на 20-30 процентов более высокую заработную плату, чтобы убедить палубную команду сделать ставку на его видение.
Каждая остановка на моем маршруте служит этой великой миссии. Когда наша планча подъехала к Грей Бэй на Исла-де-ла-Плата, мы были там единственными людьми. Остров является частью национального парка Мачалилья, самого большого в Эквадоре. Его прозвали «Маленькие Галапагосы» или, более насмешливо, «Галапагосы бедняков», что сводит с ума проводника Рауля «Рули» Меноскаля. «Это место заслуживает уважения», - буркнул страстный натуралист на пенсии шорт-стоп, отметив, что, хотя между знаменитым вулканическим архипелагом и здесь есть некоторое совпадение в дикой природе, это один из лучших в мире заповедников морских птиц. «Он просто страдает от паршивого маркетинга».
Исла-де-ла-Плата имеет ограничение в 200 посетителей в день в высокий сезон, но Нуньес потянул за ниточки, чтобы гарантировать, что это место было в основном для нас самих. Рейнджер парка Сандра Плуа провела нас в трехмильном походе по местам гнездования морских птиц, по пути указывая на лекарственные растения: липкая черника, или муюйо, является естественным слабительным и солнцезащитным средством; mimosa albida, которую можно узнать по вычурным помпонам цвета фуксии, варят для чая и используют для лечения менструальных спазмов. Олуши Наска с оранжевыми клювами, напоминающими конусы дорожного движения, ковыляли по зазубренным скалам, а над головой проносились великолепные фрегаты, но особенно меня зацепил брошенный голубоногий олух, с тоской уставившийся на женщину, которую он потерял, и ее нового поклонника-мужчину.
Солярий Контики Вайры
Экспедиции Контики
Хотя подводное плавание на Исла-де-ла-Плата не может сравниться с Галапагосскими островами (течения более изменчивы, а тихоокеанские зеленые морские черепахи немногочисленны и редки), мне нравилось играть с яхтенными игрушками в перерывах между заходами в порт: каяки, морские бобы., и трехэтажная надувная горка, которая вызывает пронзительный визг у любого, кто достаточно смел, чтобы спуститься по ней.
В другой день мы отправились вглубь страны в Finca el Perezoso («Ленивая ферма»), преодолевая по пути мили креветочных ферм. Поклонник пермакультуры Сервио Пачард выращивает 105 сортов фруктов на той же земле, где работал его прадед. Он вел нас по зелени, извиваясь вокруг деревьев драконьего дерева и черимойи, собирая вишни со своих кофейных кустов на прогулке, и, наконец, добрался до своих заветных деревьев какао, переживших два Эль-Ниньо, наводнение и грибковую эпидемию, которая почти полностью уничтожила его. Шоколадная промышленность Эквадора столетие назад. Деревья возрастом от 140 до 150 лет настолько редки, что Пачард проанализировал их ДНК только для того, чтобы доказать их существование. Шоколадные батончики одного происхождения, сделанные из его коробочек, ставших его семейной реликвией, стоят более 400 долларов за 50 граммов, поэтому я соглашаюсь на тарелку свежих фруктов, сбрызнутых шоколадом, который Пачар только что поджарил на открытом огне и прокрутил через ручную кофемолку. Он невообразимо богат, а в сочетании со щепоткой хлопьев соли и свежего перца чили становится совершенно восхитительным.
Затем был томный обед из пяти блюд в Iche, ресторане, кулинарной школе и ферментационной лаборатории в Сан-Винсенте. Iche обучает провинциальных поваров сочетать кулинарные традиции их предков с инновационными кулинарными приемами, которые восхищают 50 лучших посетителей мира. Полюбовавшись цитрусовым карпаччо из люциана с арахисовым мороженым, я присоединился к шеф-повару Валентине Альварес для обучения духовке Manabíta. Котел с подогревом пепла готовит все, от лепешек до свиных голов. Кроме того, подмигивая, говорит Альварес, «мы делимся традициями, легендами и секретами».
Синяя олуша на Исла-де-ла-Плата
Экспедиции Контики
Гид-натуралист фотографирует обезьян-ревунов во влажном лесу Пакоче
Экспедиции Контики
В наш последний день в Манаби мы направляемся в прибрежный морской и дикой заповедник Пакоче, тропический заповедник площадью 32 000 акров, густо засаженный высоким бамбуком и дикими бромелиевыми. Энтузиазм гида Карлоса Альвиа заразителен. Когда он не лает на обезьян-ревунов высоко в деревьях, он выуживает волосатых тарантулов из их укрытий и баюкает древесных лягушек размером меньше кончика мизинца. В какой-то момент он остановился, чтобы полюбоваться элегантной пальмой токилья, крепкие листья которой высушены, перевязаны лентами и сплетены в лучшие соломенные шляпы на земле.
Я вижу это мастерство воочию в соседнем Пайле, сообществе, известном обилием изготовителей панамских шляп. Мастер ткачества в пятом поколении Хольгер Доминго Карранса сгорбился над табуреткой, перебирая пальцами края недоделанной шляпы. У меня болит спина при одном только взгляде на него, но Карранса проводит от восьми до десяти часов в день в этой скрюченной позе. Шляпы Каррансы принадлежат музейному стеклу. Самые плотные переплетения, которые брокеры заказывают за год вперед, могут стоить шестизначную сумму на международном аукционе, но Карранса зарабатывает всего несколько тысяч долларов за продажу. У Пайла нет даже сувенирного магазина.
В некотором смысле, мне интересно, готов ли Манаби к прайм-тайму. Некоторые из его пирсов рушатся или вовсе отсутствуют, а иссохшие рыбаки смотрят с разинутыми ртами каждый раз, когда Зодиак отрыгивает стайку туристов в спасательных жилетах. Ремесленники не придумали, как лучше всего монетизировать свое ремесло. И все же, отмечает Нуньес, каждое место, которое теперь считается пунктом назначения, было «ничто до того, как оно стало чем-то». Достаточно одного человека, чтобы увидеть потенциал и зажечь спичку.