Как Goodhood, лучший концептуальный магазин Shoreditch, отмечает десятилетие в бизнесе, «Культурная поездка» догнала соучредителя Кайла Стюарта, чтобы узнать больше об эволюции своей компании от нишевого бренда до культового имени в лондонском пейзаже моды.
Сегодня фраза «лондонский концептуальный магазин» отскакивает от языка - посетители города ожидают, что волна острых, нетронутых магазинов, которые выходят на улицы Шоредхича, часто больше похожа на галерею, чем на торговые площади, и управляет лояльным, иногда безумным участием. 10 лет назад это было не так. Магазины на высоких улицах, такие как Topshop, управляли женской одеждой, а сам Shoreditch по-прежнему продолжал стремительно развиваться в Лондоне, с более заброшенными складами, чем упакованные кустарные кафе.
Именно на этом фоне основатели Goodhood Kyle Stewart и Jo Sindle решили бросить работу и начать новый магазин в Лондоне: один, который продвигал нишу, независимые лейблы и требовал определенного уровня прохладных, опытных торговых знаний, чтобы обнаружить его существование вообще. Ускорьте вперед десятилетие, и Goodhood - это учреждение на торговой площадке в Лондоне. Как и Колетт в Париже, или на Довер-стрит-Маркет, это место назначения, предлагающее эклектичный, опытный куратор мужской и женской одежды со всего мира. На нижнем этаже у покупателей есть возможность потерять себя в разделе стиля жизни, а затем отдохнуть в кафе «Goodhood».
Я встречаюсь с Кайлом, пасмурным утром во вторник в Shoreditch House. Найти место практически невозможно - еще один пример того, как изменилась область (если множество роскошных квартир и установка Veggie Pret не были достаточным сигналом). Среди волнистых спинок MacBook и свежих белых белых мы снова оглянулись на путешествие Goodhood, чтобы поговорить с электронной коммерцией, японской розничной торговлей и насладиться обычаем Фрэнка Оушена.
Культурная поездка. Каким был пейзаж, когда вы начали и как появилась идея?
Кайл Стюарт: Ландшафт в Лондоне был довольно сухим. Это было довольно плохо с точки зрения независимых розничных торговцев. Это было 2007 год. Высокий уровень был супер-доминирующим, и все, как мне показалось, поддерживали культуру высокой улицы. Независимая розничная торговля застопорилась и развалилась. Когда мы (Кайл и его партнер Джо) говорили о том, чтобы начать магазин, немедленная реакция со стороны окружающих была: «Почему вы хотите это сделать?» Myself and Jo - это пост-корпоративные предприниматели, и я не хочу быть на корпоративных рабочих местах, но я работал графическим дизайнером в большом бренде спортивной одежды, и жизнь была совершенно неудовлетворительной, и поэтому мы выступили с партизанским планом, чтобы начать немного магазин.
КТ: Кто был первым дизайнером, к которому вы приблизились?
К. С.: Мы самофинансировали его с самого начала. Я всегда помню, думая в то время, что сумма денег, которую мы имели, когда мы начали, была самой большой суммой денег, которую мы когда-либо имели, и теперь, оглядываясь назад, это комедия, и это то, с чего мы начали магазин. Это была смесь японских брендов, таких как Bernhard Willhem, лейбл друга из Японии под названием Black Dollars, мы импортировали рюкзаки из Японии, японскую версию Gregory, которая является американским наружным брендом. Я мог бы продолжить работу с другими брендами, но с тех пор все они разошлись. Было очень сложно заставить людей продавать нам с самого начала, это все еще так.
КТ: Это было раньше или очень рано в эпоху Интернета. Количество исследований, которые вы должны были сделать, чтобы найти что-то новое и крутое, а откуда-то совершенно другое, было необычайно выше. Так это был случай покупки у ваших товарищей и открытия вещей в ваших путешествиях?
К. С.: Да, именно это. Когда мы работали над другими брендами, нам нужно было путешествовать по миру, и мы просто увидели, что происходит. В Японии у них есть концептуальный магазин под названием Select store. Там есть огромная независимая торговая площадка. Люди просто запускают магазины в шкафах, в середине нигде, и в этом есть что-то прекрасное. Там есть магазин под названием Cosmic Wonder, где вам нужно было спуститься по небольшому переулку, вы попали в магазин, и это была просто белая комната, там был только один помощник по продажам, а затем все стены вращались вокруг. Вы должны были знать, что это было там.
CT: Shoreditch как область настолько изменилась за последнее десятилетие. Предположительно, когда вы начали, более широкая область была не тем, чем она была сейчас?
KS: Shoreditch в 2007 году здесь не было. Там не было Pret или Itsu на City Road, был только магазин модной одежды - это, вероятно, единственное.
КТ: И как вы начали посещать людей?
К. С.: Я думаю, что, к счастью, из-за того, как мы начали, Интернет начался как 1983 год, но в 2007 году все еще только начиналось с электронной коммерции и тому подобного. «Блогов» в то время были крошечными, как Hypebeast (который теперь имеет около 9 миллионов ежемесячных UV) и Highsnobiety (6, 5 миллиона ежемесячных UV) были крошечными, и они хотели писать о крутых вещах, происходящих в Восточном Лондоне. Мы просто стали для них поворотным пунктом. У нас не было багажа по поводу традиционного подхода. В других местах эти блоггеры будут рассматриваться как грязь, но мы были всеохватывающими, и мы все еще включительно, и они все еще пишут о нас. Все эти исторические ссылки позволили нам построить бизнес электронной коммерции без необходимости вкладывать миллионы фунтов. Так это произошло органично.
КТ: Кто из дизайнеров, которых вы больше всего любите открывать и запасать на этом пути?
К. С.: Было много разных людей, но очень рано парень, который начал Норвежские проекты, пришел к нам с тремя шляпами и спросил, хотим ли мы их запасать, и мы сказали «да». И из этого мы были первыми продавцами своего бренда за пределами Дании, а норвежцы теперь стоят миллионы долларов. Это было хорошо, чтобы объединить бизнес. Я помню, когда Comme (des Garcons) согласился продать нам Junya Watanabe, и я помню, как танцевал по комнате, потому что это казалось очень важной вехой. Пойти, чтобы увидеть их, очевидно, окаменело, все еще! И в этот момент Шордич становился все жарче и жарче; было так много новых предприятий, и многие люди пытались получить бренды. Мы должны были держать голову выше этого и убеждать людей в том, что мы достаточно большие, и достаточно надежные, что является довольно сложной задачей. Промышленность не обязательно, я не думаю, поддерживать начальную культуру. Речь идет о деньгах, которые я получаю, но в то же время для нас идея создания магазина была похожа - и я не говорю, что мы сопоставимы - но, как McLaren и Westwood с Let It Rock и Seditionary, это о создании культуры и осязания. Вы можете разговаривать с людьми. Одна из моих проблем со СМИ в целом заключается в том, что они часто пишут о дизайнерах все время, но дизайнерам нужны магазины для подключения к культуре и создания культуры.
КТ: Как вы думаете, как изменились лондонские потребители с точки зрения приоритетности того, как они покупают и что покупают?
К. С.: Ну, очевидно, что сейчас электронная коммерция является нормой, и я мог предположить, что процесс обнаружения немного отличается. Мы обнаружили, что по мере того, как мы пытались расти, мы всегда думали, что нам нужны Хлоя или Марк Джейкобс, но с тем, с чем мы добились реальных успехов, мы представляем нишу корейских лейблов для нашей аудитории. Я думаю, что наша клиентская база гораздо более открыта для съезда с трасс с этикетками.
CT: Так много всего произошло с тех пор, как вы начали. Каковы основные моменты последних десяти лет?
К. С.: Там были блестящие моменты. Мы не в знаменитости, но когда наши герои приходят в магазин, это довольно большой. Фрэнк Оуэн обычно приходил в магазин, старый, все время был на заднем дворе посреди улицы Коронет. Это был забавный момент, потому что наш магазин раньше был одной из последних мощеных улиц в Ист-Энде, и его всегда узнавали о местах съемок. Таким образом, скауты и режиссеры, которые склонны думать, что мир вращается вокруг них, сойдут на Коронет-стрит и скажут, что собираются закрыть улицу для стрельбы, что было явно плохо для нашего бизнеса. Их отношение всегда напоминало «это всего лишь крошечный, дерьмовый магазин», и когда они проводили разведку для одного фильма так же, как они планировали наш магазин, и в этот момент белый Мерседес подтянулся, и Фрэнк Оуэн вышел и пошел в.
CT: Заглядывая вперед, чего вы надеетесь достичь в следующем десятилетии?
К. С.: Я думаю, люди всегда задают этот вопрос, и дело в том, что, очевидно, у нас есть планы - мы хотели бы открыть магазины в других местах, но мы также хотели бы двигаться вертикально вдоль платформы. Я не хочу расширяться в виде клише - у вас есть это, теперь открывайте то же самое в другом месте. Когда я был в Японии в прошлом году, я понял, что они думают об этом совершенно по-другому. Поэтому вместо того, чтобы открывать другой магазин, я бы предпочел открыть ресторан карри или место фалафеля через дорогу. В какой-то момент, когда все становится настолько большим, они начинают немного болеть. Что касается Godhood, насколько важно, чтобы быть успешным? У меня есть место, где я хочу, чтобы он добрался - и тогда, возможно, мы сделаем то, что сделал Колетт, и просто закрыли его. Это красиво.
Посетите Goodhood at 151 Curtain Road, EC2A 3QE или онлайн-магазин.