От затерянных пляжей до изысканного шоколада, отдаленное африканское островное государство Сан-Томе и Принсипи имеет достопримечательности, которые могут соперничать с лучшими в мире.
Тропический лес покрывает 90 процентов территории острова Принсипи, спускаясь с его вулканических пиков в бухты, которые изгибаются
его северное побережье. Там, где лес встречается с морем, пальмы торчат под неожиданными углами, как бы возвещая о пустынных пляжах необузданным «та-дах!».
Его пляжи такие же идиллические, как и Сейшельские острова
Многие пляжи Принсипи варьируются от блаженно удаленных до оживленных рыбацких центров. На Прайя-де-Санта-Рита ныряльщики дрейфуют над небольшим рифом в поисках рыбы-попугая, барракуды и золотого африканского луциана. К западу, на Прайя-де-Коко, к следам на песке, оставленным одинокими бродягами, присоединяются, вероятно, только следы вялых собак. И если не считать пары толкающихся тропических птиц, Прайя Банана, которая когда-то снималась в рекламе Bacardi, пустынна. Бирюзовая вода плещется о базальтовые валуны, а волны подбрасывают кокос. Это все многовато для одной ладони, которая рухнула от чистого блаженства всего этого.
Далее на восток, в Прайя-дос-Буррос, подростки играют в карты на перевернутых лодках, в то время как мальчики делают сальто назад на мелководье, визжа от смеха и вылезая из песка. Перед ветхими домами на сваях на веревочных кроватях лежат летучие рыбы, которые сохнут на солнце. «Бонджа»! - кричит рыбак, чья широкая улыбка обнажает два премоляра в уголках рта. Он подходит, чтобы сказать несколько слов на местном языке форро. Официальным языком на островах является португальский, но 85% населения говорят на одном из трех креолов. «Bon-jow-ooh», - поет он, растягивая гласные приветствия «Доброе утро», и смеется, доказывая, что теплый сантомейский прием так же привлекателен, как день на солнце на пляже.
Его пешеходные маршруты такие же загадочные, как и в Перу
Скоро полдень, и насыщенные оттенки северо-западного побережья Принсипи нарисованы еще более яркими мазками: в этом свете изогнутые стволы пальм кажутся почти янтарными, а волнистые листья тропических миндальных деревьев становятся переливающимися зелеными.
Медленный способ впитать эти изменчивые цвета - выбрать один из шести новых пешеходных маршрутов на острове. Я отправился по двухмильному пути от Прайя-Бом-Бом до Рибейра-Изе и обнаружил, что он наполнен гниющими пальмовыми листьями и миндальной шелухой. Он усеян опавшими плодами хлебного дерева - мягкими, волокнистыми и кишащими муравьями. Наконец, тропа выходит к разрушенной церкви, остаткам первого поселения, построенного португальскими мореплавателями в 1471 году.
Исследуя океан, который становится все более и более картографируемым, они наткнулись на Святой Грааль первооткрывателя - необитаемый архипелаг. Они населили этот безобидный затерянный мир рабами из Анголы, Кабо-Верде и Мозамбика, посадив какао и сахарный тростник. Пять веков спустя тропический лес медленно усваивает этот первый человеческий след. Из нефа церкви вырастают три огромных дерева; эпифиты обвивают ветви; белые корни расползаются по осыпающимся коралловым стенам.
Дальше по побережью низкие облака окутывают вершины-близнецы Жуан-Диас-Пай и Жоао-Диас-Фильо («отец и сын»), оставляя ощущение, что позади маячит что-то гораздо большее. Поросшие густым лесом внутренние районы Принсипи усеяны фонолитическими каменными башнями, от фаллических вершин до плоских столешниц. Я присоединяюсь к Эстреле Матильде, руководителю проекта островного биосферного заповедника ЮНЕСКО, в походе на вершину одного из крупнейших - Пико Папагайо (680 м).
По мере того, как тропа приближается к вершине после четырехчасового подъема, она быстро становится круче; мои руки цепляются за красные веревки, завязанные между деревьями, и я взбираюсь на отвесные скалы. Наконец, мы выходим с грязными коленями и торжествующими улыбками. За то время, которое требуется, чтобы впитать окрестности на вершине, виды «отца и сына» напротив растворяются в тумане. «Без ухода такая тропа может полностью измениться в течение нескольких недель», - говорит Эстрела. Словно демонстрируя ее точку зрения, небеса разверзаются и заливают путь библейским ливнем.
Эта страна пропагандирует слоуфуд так же, как и Италия
Девиз Сан-Томе и Принсипи «léve, léve» (буквально «легко, легко») проявляется во всем, что делают сантомейцы - и после пары дней обезоруживающих разговоров и неспешной трапезы становится тяжело не последовать их примеру. Опять же, в мире изобилия, где рыба буквально выпрыгивает из моря, и можно почти видеть, как растения растут во влажном, теплом климате, зачем спешить?
Шеф-повар Жоао Карлос Силва считает, что эта культура медленных, простых удовольствий просачивается в национальную кухню. Возможно, неудивительно, что для местной кухни характерны блюда, отнимающие много времени. Национальное блюдо калулу - вяленая копченая рыба, сваренная в супе с плодами хлебного дерева, пальмовым маслом, травой комаров и бамией - готовится шесть часов. «На Сан-Томе счастье преображает все, что мы делаем, даже вкус нашей еды», - говорит он, уделяя чрезмерное внимание приготовлению банановой речеады - фруктов, начиненных беконом и завязанных в аккуратный сверток из лемонграсса. «Вы знаете, как в Бутане измеряют валовое национальное счастье? То же самое и здесь. Счастье - наш самый богатый доход».
В его ресторане Roça São João на восточном побережье Сан-Томе время обеда, и дегустационное меню Жоао Карлоса заполнило все места. Пока звон столовых приборов эхом разносится по огромному балкону с видом на залив Санта-Крус, дюжина поваров работает в дровяных печах и нарезает крошечные местные лаймы, чтобы приготовить севиче из красного окуня. В дальнем конце балкона сытые гости предаются «леве, леве», полулежа в гамаках и бездельничая, листая том из одного из многочисленных книжных шкафов.
Его старая столица так же харизматична, как кубинская
В воскресенье утром в главном городе Принсипи, Санто-Антониу, время почти остановилось. Если «léve, léve» звучит спокойно, то принцип Principian, «móli-móli», практически бездействует. Мальчик катит шину у бурлящей реки Папагайо. Бродячие собаки тяжело дышат в тени, а прохожие приветствуют друг друга обезоруживающими улыбками. Безмятежные младенцы висят на спине в ярких пеленках. Какое-то время единственным звуком является жестяная смесь ангольской музыки кизомба из динамиков на батарейках, прежде чем приедет трактор с труппой трубачей.
Этот треугольник немощеных улиц с выбоинами крошечный, но то, что ему не хватает в масштабе, Санто-Антониу компенсирует величием карманного размера. Ветхие здания, построенные, когда город был столицей обоих островов, окаймляют залив элегантными пастельными тонами: голубовато-голубая школа, розовое здание правительства и желтое почтовое отделение. Аккуратная португальская плитка окружает центральную площадь с обветренными фресками и пустыми скамейками. Пальма путешественника, ее веслообразные листья длиной четыре метра затмевают правительственное собрание.
На окраине города зеркала висят над дверными проемами разноцветных домов на сваях. Их помещают туда, чтобы отражать плохую энергию - признак сантомейской культуры, в которой христианство сочетается с богатым пластом местных ритуалов и суеверий; где резные обеты и травяные отвары сочетаются с евангельскими хорами и пляжными крещениями.
Его фрукты такие же экзотические, как и все карибские
Matabala, jaca, cajá-manga, sape-sape, izaquente, fruta-pão, maquêqueê, micócó: Сантомейские фрукты мало похожи на все, что вы можете купить в отделе экзотических фруктов вашего местного супермаркета. Для завтрака "шведский стол" требуется руководство по удостоверению личности. Хака на самом деле является джекфрутом, выпуклым фруктом с ямочками и восхитительно липкой мякотью. Sape-sape, с его колючим корпусом и белой мякотью внутри, в других местах называется soursop или mullatha, буквально «колючее заварное яблоко».
На окраинах Сан-Томе женщины, как правило, стоят в придорожных киосках, выщипывая мясистые внутренности джекфрута и заворачивая дикую малину в шишки из фарфоровых листьев розы. Рядом с экзотическими фруктами скапливаются более знакомые фрукты: папайя, ананас, манго и семь сортов бананов, которые в местных ресторанах готовят, казалось бы, бесконечными способами - спелыми, сырыми, жареными, вареными, сушеными и жареными.
История «островов какао» написана этими быстрорастущими растениями. Сначала они были импортированы для обеспечения пропитания рабов, а в 16 веке привезены для выращивания сахарного тростника, а затем для выращивания какао и кофе. Нет ничего важнее губчатого fruta-pao или хлебного дерева. Он возник в южной части Тихого океана, его можно жарить, варить, запекать или измельчать в муку. В нем много углеводов, белков и витаминов, и в одном шарике достаточно питательных веществ, чтобы накормить семью из пяти человек в течение дня. Сегодня этот сладкий или соленый продукт жарят как оладьи, используют для смазывания рыбных соусов и превращают в липкие пудинги.
Производит шоколад не хуже швейцарского
В 1908 году Сан-Томе был крупнейшим производителем какао в мире с 800 плантациями. Но когда португальцы уехали в 1975 году, поместья пришли в упадок. Сегодня оставшиеся 150 «roças» - это тени самих себя. Некоторые из них были освоены тропическим лесом. Другие были превращены в дома, где дети с неуправляемым ликованием скользят по эшеровским перилам, над дверными проемами гнездятся летучие мыши, стены покрыты мхом, а крошечные козочки резвятся на осыпающихся ступенях.
Безупречная лаборатория Клаудио Коралло, расположенная на окраине столицы, совершенно противоположна друг другу. Аккуратные ряды упакованных в картон батончиков выстраиваются на полках рядом с металлическими весами и банками с засахаренным имбирем, апельсиновой цедрой и изюмом, пропитанным алкоголем. Под стеклянным куполом чан с пузырящимся шоколадом издает слабый шипящий звук. Клаудио тщательно взвешивает плитки 75% какао, затем размешивает их в кипящей воде, наливая чашку насыщенным и ароматным, без намека на горечь.
Добрый итальянец, который явно родился с усами, у него сердечный смех и веселый изобретательный взгляд. Его называют лучшим производителем шоколада на планете, но на самом деле он не любит шоколад. «Я фермер, а не шоколатье, - говорит он. «Я работаю на плантациях, а не на кухнях». Неохотно ставший знаменитостью, теперь он единственный в стране производитель, производитель и экспортер прекрасного шоколада, отправляя свои ценные плитки в элитные универмаги и взыскательным шеф-поварам по всему миру. Он сравнивает это с работой плотника. «Секрет не в породе дерева или инструментах. Дело в работе, опыте и внимании плотника».
Его дикая природа столь же уникальна, как и Галапагосские
Через несколько дней встречи с дикой природой острова становятся случайными, почти беспечными. Африканские серые попугаи грызутся на верхушках деревьев, змеи вьются на ветках, фруктовые летучие мыши летают над головой, вяло возвращаясь на насест, птицы-ткачи вьют гнезда у дороги, а крошечные зимородки с невероятно длинными клювами качаются на корнях.
Архипелаг никогда не был присоединен к материковой части Африки, поэтому неудивительно, что на нем обитает больше эндемичных видов - учитывая его размер, он сравним с Галапагосскими островами и Гавайями. Некоторые из них остаются загадкой - наука понятия не имеет, как восемь видов лягушек с их непереносимостью морской воды и быстрым метаболизмом оказались здесь. Гвинейский залив, в котором расположены острова, также отличается богатым морским биоразнообразием. Горбатые киты резвятся у берегов, а летучие рыбы скользят по волнам. Глубокие воды приютили гигантов: голубого марлина весом более 750 кг и трехметрового металлического синего атлантического парусника с великолепными темно-синими парусами
по их спине. На островах гнездятся четыре вида морских черепах: кожистая, зеленая, бисса и оливковая ридли. Логгерхеды были замечены слоняющимися вокруг, но они еще не приземлились.
Сезон гнездования на Сан-Томе, и я прогуливаюсь ночью по Прайя-Гранде, чтобы подобраться поближе. Это оказывается поразительным, но кошмарным опытом. Тысячи наземных крабов мелькают в красном свете налобных факелов. Некоторые, размером с фрисби, откидываются назад и размахивают своими огромными правыми когтями при нашем приближении. В конце тропы, похожей на гусеницу трактора, лежит измученная зеленая черепаха. За последний час она подтянулась к линии прилива, вырыла ямку и отложила 120 яиц. «Они начинают твердыми, как шарики для пинг-понга, затем становятся мягкими», - шепчет защитник природы Ванесса Шметт, измеряя панцирь черепахи, а затем прикрепляя бирку под ее плавником. Черепаха игнорирует ее, глубоко выдыхает и начинает бросать песок на свою кладку. «У них тяжелое начало жизни, но детеныши выносливы», - говорит она, наклоняясь, чтобы выпутать плавник, застрявший в пальмовом листе. В конце концов, черепаха отбрасывается обратно в море, совершенно не обращая внимания на расплывчатую линию Млечного Пути, появляющуюся над головой.
Здесь есть такой же смелый небоскреб, как в Дубае
Поехав по отдаленному восточному побережью Сан-Томе, вы проедете мимо рыбацких деревень и пляжей с черным песком. Женщины расстелили простыни сушиться на выгоревших на солнце корягах. Подростки демонстрируют свои навыки серфинга на потрепанных пенопластовых досках, а школьники машут руками и кричат «ола!» и «амига» проезжающим пикапам. Две молодые женщины идут по центру дороги, неся на головах мачете и балансируя матерчатыми мешками с фруктами; один усмехается и спрашивает по-английски: «Вы цените природу Сан-Томе? Добро пожаловать.’
При таких теплых приветствиях и непринужденных беседах невозможно не остановиться в пути, но уже меркнет свет и цель видна - мне не терпится подобраться поближе к вулканическому небоскребу, возвышающемуся над остров. Он почти всегда окутан туманом. Пико-Као-Гранде (по-португальски «великая собачья вершина») представляет собой 668-метровую фонолитическую каменную башню, грубо выступающую из тропического леса в южной глубине Сан-Томе. архипелаг, образовавшийся при застывании магмы внутри жерла вулкана. Он появляется неожиданно из многих точек Сан-Томе: монументально возвышаясь в конце прямой дороги, обрамляя зеленую монотонность плантации пальмового масла, или выходя из густого полога, как что-то из Средиземья.
Когда я достиг идеальной точки обзора на крутом повороте дороги, дымка неожиданно рассеивается, и золотой свет заливает Пико, окрашивая окружающее море листвы в ослепительно-зеленый цвет. Наступает тишина; кроме странного щебетания птицы-ткача, единственным звуком является мягкая поступь шлепанцев, когда человек идет домой по дороге. «Тудо бэм?» - спрашивает он, - я здоров? « Léve, léve », - отвечаю я, и он усмехается.