Это был жаркий субботний день в горной деревне Миндат, Бирма
когда я впервые увидел толстого черного быка митхуна, гибрида дикого гаура и домашней коровы.
Он спокойно стоял, не обращая внимания на двор, полный гуляк, грубая пеньковая веревка, обмотанная вокруг его лироподобных рогов, привязывала его к алому кусту гибискуса.
Толстый серый митхун составил ему компанию, и ни один из них не выказал желания бежать.
Я балансировал на скале в 15 футах от меня, ревниво охраняя небольшой кусочек тени, пока медлительный круг племенных танцоров топтался и крутился под гул кожаных барабанов и лязг ложек, бьющихся о жестяные формы для пирогов..
Ко мне подошла крошечная сутулая старуха, на ее лице была изображена фестончатая синяя татуировка, любимая племенем чин в этой деревне. Улыбаясь, ее глаза потеряли возрастные морщины, она сунула мне в руку кусок бамбука, до краев наполненный khaung yay (перебродившим вином из проса).
Она толкнула меня в локоть, так что сосуд подошел ко рту, как бы говоря: «Ты наш гость. Напиток!" Я потягивал прохладную, кисло-сладкую, мутную жидкость, надеясь, что ее легкие алкогольные свойства подействуют быстро и снизят остроту предстоящего.
Слишком рано меня заметил круглолицый отпрыск принимающей семьи, одетый в белую рубашку, красный лонджи (саронг) и головной убор с перьями. Он добродушно дернул меня за руку, ухмыляясь, его зубы и губы покраснели от комка кун-я (паана), который он жевал. Направив от меня струю красной слюны, он крепко схватил меня за бедра, и мы влились в танцевальный круг.
Синкопированный ритм
Я брыкался и прыгал в синкопированном ритме, держа одну руку на плече женщины передо мной. Но после одного раунда я отвернулась, поднося свою чашу вина партнеру в дружеском тосте, и вернулась на свое место в тени.
Черный митхун дал бессвязный удар ногой, когда шаман, оказавшийся старшим в семье, шлепнул и погладил себя по заднице бамбуковой ветвью, произнося молитвы одному из 37 натов, которым поклоняются бирманские анимисты.
На краю круга другой сын этой большой и щедрой семьи зарядил две пули в свою самодельную крупнокалиберную винтовку. Мое сердце пыталось вырваться из груди, стуча так же громко, как и настойчивый гул барабанов вокруг меня.
Затем раздался БАХ, и черный митхун рухнул, фонтан крови цвета гибискуса хлынул из аккуратной дыры в центре его черепа. Серый бык в ужасе отдернул свою веревку.
Молодая женщина повернулась ко мне и улыбнулась сочувствующей боли, которую я пытался стереть с лица. Ее глаза блеснули от восторга, когда второй УДАР отправил серого на землю. 20 февраля, высоко в горах Чин в западной Бирме, был День государства Чин, и сегодня вечером будет праздник.
Мы с мужем прибыли в Миндат из Багана накануне вечером, после девяти часов езды на открытом джипе по песчаным дорожкам и разбитому тротуару, мимо мужчин, проверяющих свои краны в верхних ветвях сахарных пальм, через шаткие бамбуковые мосты, смытые прошлогодними наводнениями, через засушливые равнины и плодородные зеленые долины и, наконец, вверх, в приятную прохладу холмов Чин.
Достаточно высоко над уровнем моря, чтобы поддерживать сосновые леса, а также обычный бамбук, Миндат - шумный торговый город, который легко поглотил сотни гуляк, прибывающих пешком, на телегах, автобусах и мотоциклах из близлежащих деревень. Празднование уже шло полным ходом, когда мы подъехали.
День штата Чин
Вскоре после рассвета 20 февраля, официальной даты Дня государства Чин с 1951 года, дети и молодежь начали собираться на школьных дворах. К 7:30 они направились к ярмарочной площади. Оставив нашу идеальную яичницу остывать, мы выскочили из чайной, где завтракали, когда услышали барабанщики.
Извивающаяся вереница детей следовала за барабанщиками, одетыми в изумрудные и бордовые лонги, вплетенные в яркие полосы Чин, пронизанные сверкающими серебряными нитями.
Толстый кожаный ремень, затянутый на талии, выполнял двойную функцию: удерживал лонджи и служил ножнами для традиционного ножа цзинь с широким лезвием. Мужчины блистали: патронташ из раковин каури пересекал их плечи, а вокруг лба - головной убор с орлиными перьями.
Ряды парада пополнялись семьями, когда они маршировали по улицам, лица светились от волнения, отдельные группы встречались и сливались под украшенным знаменами входом в парк. Оказавшись внутри, они выстроились в стройные ряды, а пожилые люди отдыхали на пластиковых стульях, поставленных перед сценой.
А потом пришло время начаться настоящему празднику. Старейшина деревни выбрал горстку хорошо одетых детей, чтобы они встали в ряды лауреатов под праздничным знаменем.
Старые женщины и молодые присоединились к ним, их шеи были почти укрыты нитями агатовых бусин размером с оливку и ожерельями, полными изогнутых пожелтевших зубов мунтжака, этих необычных загнутых назад клыков, встречающихся только у лающих оленей.
Последовала короткая, но серьезная речь, хотя многие в толпе были уже слишком взволнованы - или, может быть, слишком навеселе - чтобы стоять и слушать. Минута тишины, а затем воздушные шары с гелием, розовые, фиолетовые, синие и желтые, взлетели на солнце и унеслись над долиной.
Сохраняйте культуру
Как и на любом хорошем фестивале, требовалось больше речей. Десять джентльменов вышли на сцену, чтобы провозгласить гордость за штат Чин, сохранение культуры чин, улучшение образования и здравоохранения, которые планировала реализовать нынешняя администрация штата.
Знаменитые татуированные женщины Чин растекались вокруг, тихо признавая свою дурную славу, когда их попросили сфотографироваться. Соплеменники вглядывались в стволы орудий, сравнивая качество винтовок.
Смачные клубы дыма от жаровни соблазняли других покинуть зону выступления для чашки сладкого чая, жареного пончика или хрустящей самосы с картофелем и карамелизированным луком. В дальнем конце парка началась игра в охрану ворот, привлекая больше мужчин от речей, чтобы сделать ставки, выпить и забрызгать землю еще большим количеством красной слюны.
Мы бродили по территории, пока не заметили группу татуированных женщин и пожилых мужчин рядом с какими-то остроконечными белыми столбами. «Просто символ. В каждой деревне Чин приносят в жертву животных перед столбами, - рассказал наш проводник Со. «Нат.
За хороший год. И для здоровья». Вскоре группа двинулась вперед с прыжками, прыжками, поворотами и ударами, исполняя традиционный круговой танец подбородка жертвы и обновления. Женщина махнула мне рукой. Я покачал головой, слишком робкий, чтобы присоединиться. «Да», она кивнула мне, хватая меня за руку, чтобы показать: «Ты должен танцевать с нами». И я это сделал.
Как только я оказался в кругу, мне в руку вложили секцию бамбука, до краев наполненную кхаунг яем. Подошла еще одна чинская женщина, неся тарелку с нарезанной курицей, приправленной свежим имбирем, красным луком, чесноком и перцем чили. Она поднесла к моему рту полную вилку, кормя меня и женщин вокруг меня, пока мы топали вперед.
Блюдо было таким вкусным, что я украдкой попыталась раздвинуть круг побыстрее, чтобы мы успели вернуться к ней до того, как она убежит. Мне не о чем было беспокоиться. Куриного салата было столько же, сколько и кхаунг-яй, которым его можно было запивать. Быстро учусь, мне понадобилась всего одна чашка, чтобы понять, что любой день становится лучше для чашки этого приятно острого напитка.
К позднему утру нам нужно было отдохнуть от непрерывного пшенного вина и хороводов на территории ярмарки. Со схватил местного друга, и мы отправились на прогулку по близлежащей фермерской деревне Паун Ау, построенной на крутом склоне ниже Миндата.
Сортировка бобов
Узкие тропинки вели нас между хижинами с бамбуковыми циновками, где царапались куры, а семьи сидели в тени крыльца, сортируя бобы или ремонтируя инструменты. Миновав небольшие участки кукурузы, кое-где банановое, манговое или папайевое дерево, мы остановились на деревенском кладбище. Каждый участок определялся низким каменным алтарем, состоящим из трех сланцевых ножек, поддерживающих крышу из шиферных плит, все они были прижаты друг к другу.
Они напоминали приземистые табуретки на толстых ножках, и сначала я подумал, что мы находимся в необычайно тесном парке, полном крошечных каменных скамеек. Затем я заметил наполненные пеплом глиняные кремационные горшки, спрятанные под каждым из них. В культуре чин требуется три жертвоприношения животных, по одному на каждую опорную сланцевую ногу, прежде чем семья сможет создать место для захоронения своего умершего. Богатые семьи приносят в жертву митхун, бедные - курицу. Учитывая отсутствие всего, что составляет жизнь для сельской бедноты Бирмы, даже накопление достаточного количества куриных жертвоприношений может занять годы.
На обратном пути в Миндат я укрылся от жары в шумной чайхане Паун Ау. Войдя внутрь, я постоял минуту, наслаждаясь прохладным воздухом, высушивающим мое потное лицо. Где-то сзади звенело радио. Мои глаза едва успели привыкнуть к темноте, как меня окружили пьяные гуляки.
Они порхали вокруг меня, как мотыльки, сияя зубами и губами, блестевшими от красной слюны кун-я. Я был новым предлогом, чтобы сделать глоток или десять из множества винных кувшинов, сложенных на каждой плоской поверхности. Один человек, любезный, хотя и нерешительный хозяин, сунул бутылку мне в лицо. Когда я с улыбкой покачал головой, он схватил меня, чтобы быстро закрутить под музыку из задней комнаты, спотыкаясь о распростертые на полу без сознания тела.
Хотя на мгновение я страстно желал только солнечного света и пыльной дороги обратно в парк, я не мог не подхватить лихорадку Дня штата Чин от ошеломленной и счастливой группы пьяниц в хижине.
Вот почему я уже был слегка анестезирован, когда мы вошли во двор шамана и были встречены его большой семьей на том, что оказалось главным жертвоприношением дня. Во второй половине дня семьи прибыли с тарелками овощей, чтобы добавить их к предстоящему застолью. До поздней ночи хозяева продолжали принимать всех желающих, разливая кипящее рагу из кусочков митхуна, плавающих в густом соусе с помидорами и луком, в каждую тарелку, представленную в кастрюле..
Выпивка с шаманом
В то время как некоторые вечерние часы ели и пили с шаманом, в парке группы традиционных танцоров вышли на сцену, чтобы представить свои вариации танцев в стиле чин. Певцы напевали баллады, а магнитофоны ревом исполняли бирманскую поп-музыку и рок для молодых людей, чьи традиционные интересы сводились к следующему глотку кхаунг-яй.
В конце концов, с неохотой, танцоры, певцы и зрители разошлись или рухнули прямо там, чтобы спать на земле, дрейфуя в чайные после восхода солнца, чтобы выпить кофе, лелеять похмелье, выплюнуть красные потоки кун-я и приготовить планирует встретиться снова 20 февраля 2013 года.
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОЕХАТЬ:
Когда: В отличие от многих бирманских племен, чины отмечают свой национальный день в фиксированный день, а не в соответствии с лунными циклами. Это всегда 20 февраля. В настоящее время правительство Бирмы требует, чтобы иностранцы имели разрешение и сопровождались гидом для въезда в штат Чин.
Однако многие гиды не хотят туда ехать, потому что не говорят на языке, поэтому планируйте поездку заранее. Вам понадобится гид, который чувствует себя комфортно в этом районе, любит людей, знает местных жителей, которые могут отвезти вас в близлежащие деревни и который займется оформлением документов, чтобы получить разрешение до вашего приезда.
Как: лично я могу порекомендовать двух независимых гидов для этой поездки. Туристические агентства в Багане и Янгоне также могут организовать поездку. Тем не менее, я призываю путешественников по возможности брать с собой частного гида не только из-за более индивидуального обслуживания, но и потому, что это ставит деньги на землю, с местными жителями, а не с агентством, которое, возможно, имеет связи с правительством.
Мой личный выбор: г-н Со Мьинт Наинг (зовите его Со), превосходный гид по приключениям, с которым мы провели месяц. Сотовый: 95-9 49292258. Электронная почта: saww.myanmar@gmail.com. www.toursmyanmar.com.
Saw живет в Янгоне и хорошо говорит по-английски. Также надежный, энергичный, с хорошим знанием английского языка: г-н Кий Со. Электронная почта: kyisoebagan@gmail.com. Kyi Soe (произносится Chee-So) базируется в Nyaung U, рядом с Bagan, который является стандартной отправной точкой для поездок в Chin Hills.
Где остановиться: Mindat предлагает четыре варианта размещения: гостевой дом Victoria и гостевой дом Nawarat - хорошие, чистые примеры простого бирманского общежития с основными номерами, предлагающими две кроватки с подушкой и одеялом.
The
на первом этаже есть общий туалет и умывальная комната. Гостевой дом Kawnu, связанный с правительством, не так хорош, как Виктория и Наварат, в поддержании чистоты в помещениях. Номер в любом из этих трех обойдется вам примерно в 20 долларов за ночь.
Самое красивое жилье в Миндате находится в паре миль от города, на курорте Mountain Oasis. Это новое предложение состоит из трех прекрасных, просторных коттеджей с верандами и ванными комнатами, расположенных в тихом сосновом лесу у главной дороги, ведущей в город. Они не подают никакой еды, а номера стоят 80 долларов за ночь. Хотя в каждом заведении есть телефон, никто не говорит ни на чем другом, кроме китайского или бирманского; ваш гид позвонит от вашего имени, чтобы забронировать номер.
Где поесть: Во всех бирманских деревнях есть несколько ресторанов. Лучшим в Миндате по чистоте является Миома. Вы также можете посетить ресторан Shwetaungtan, расположенный на холме над рынком. В обоих ресторанах подают завтрак, обед и ужин, а в чайных можно отведать традиционный чинский завтрак из рисовой лапши с кусочками митхуна и кусочками помидоров.
Как добраться: автобусы курсируют по длинному, пыльному, разбитому тротуару между Ньяунг-У и Миндатом. Однако ваш гид может организовать машину и водителя, если вы предпочитаете.
Это отличный вариант, который позволяет вам остановиться везде, где вы подсмотрели что-то интересное. Подумайте о том, чтобы совершить четырехдневную экскурсию, включая День штата Чин в Миндате, затем продолжить путь в Канпетлет, чтобы завершить их версию празднеств, боковой поход оттуда на гору Виктория, заканчивающийся в Багане, где вы начали. Будьте готовы заплатить от 800 до 1100 долларов за тур, включая гида, проживание и транспорт.