Наскальные рисунки Инкамачай и следы динозавров в пустыне Боливии
Геометрические формынаскальных рисунков Инкамачай свободно делятся на разные категории.
Те, кто был окрашен в белый цвет с красным контуром и квадратными краями, были людьми, хотя из-за того, что их ноги и руки были согнуты, они напоминали жуков или пауков.
Рядом глубоко в скале были вырезаны длинные и тонкие со спичечными ногами ламы. Случайная фигура с огромным луком и стрелой преследовала их по горячим следам.
Но самыми поразительными были те, у кого были раздвоенные пальцы на ногах и длинные руки. Нам сказали, что они представляли шаманов или святых людей, которые, казалось, руководили сценой.
Все еще важные фигуры в современной культуре коренных народов, они были самыми большими по размеру; мощное напоминание о духовных корнях, которые боливийский народ до сих пор так гордо хранит.
Наскальные рисунки Инкамачай
Это были первые pinturas rupestres или наскальные рисунки, которые я когда-либо видел, и мысли о том, что мы прослеживаем сообщения двухтысячелетней давности нашими завороженными глазами, было достаточно, чтобы держать меня в страхе. Сидя здесь, в окружении километров пустынного ландшафта, легко представить, что мы каким-то образом попали в прошлое.
Кроме нас троих там больше никого не было. Только наши рюкзаки, упакованный ланч и тишина пустынной боливийской деревни.
Неповторимый поход: пинтурас рупестрес, кратер Марагуа и отпечатки динозавров
Мы путешествовали по сельской местности к северо-западу от боливийской столицы Сукре. Мы хотели втиснуть 2000-летние наскальные рисунки, горные кратеры и следы динозавров в три коротких дня похода.
Наскальные рисунки Инкамачай
В Боливии всегда разумно брать местного гида. Поскольку тропы часто находятся в плохом состоянии или вообще отсутствуют, это может сэкономить время, не говоря уже о часах запутанного разочарования.
Компании, такие как благотворительная организация из Сукре,Condor Trekkers, также напрямую работают с местными сообществами, чтобы обеспечить устойчивость и справедливость туризма.
Сказав, что с нашей подругой, работающей волонтером в компании - и она уверена, что она достаточно хорошо знает маршрут - мы решили пройти его в одиночку. Что может пойти не так?
Окно в традиционную сельскую жизнь
Тропа начинается примерно в четырех часах езды на автобусе от Сукре, у древней каменной церкви Чатекила. Это отправная точка для одного из самых сокровенных секретов Боливии: участка мощеной тропы инков, спускающейся с гор к освежающему течению Рио-Равело.
Решив свернуть с этого популярного маршрута, мы свернули на север.
Как мы вскоре узнали, если вы хотите увидеть сельскую традиционную боливийскую жизнь, это то, что вам нужно. Статные волы, привязанные к тяжелым деревянным плугам, часто терпеливо ждут посреди поля, а их хозяев нигде не видно.
Предприимчивые местные дети будут приставать к вам на тропе, предлагая браслеты дружбы за несколько боливиано - от чего я никогда не мог отказаться.
Вы встретите быков, атакующих друг друга - зрелище, которое лучше всего наблюдать на расстоянии - и невероятную близость фермера со своими животными, когда ему удается урегулировать ситуацию.
Вряд ли вы найдете других туристов, и если бешеная энергия и движение боливийских городов, таких как Ла-Пас, стали слишком большими, прогулка по дикой природе станет способом восстановления столь необходимого чувство спокойствия.
День первый: походы в Инкамачай и Пумамачай
Тропа проходила через панорамные виды пустынных, выжженных солнцем ландшафтов. Случайные глинобитные дома, приютившиеся на далеком склоне горы, и неестественная ясность лазурно-голубого неба придавали всем нашим фотографиям сюрреалистическое качество.
После четырех часов упорной ходьбы, нагруженных одинаковыми препятствиями в виде тяжелых рюкзаков и высоты 2700 м над уровнем моря, мы нашли нависающую скалу, которая послужила холстом для картин Инкамачая.
После обеда в размышлениях о том, что представляет собой каждый символ, мы поднялись дальше в гору, где находился другой набор картин, Пумамачай. Устроившиеся в сырой пещере, они были выкрашены в черный цвет; серия спиралей со случайной фигурой шамана, вставленной снова. Не наслаждаясь относительной темнотой и закрытым пространством, мы направились обратно на яркое солнце, чтобы пройти по тропинке вниз к реке на дне долины.
Именно в этот момент наша нехватка гида снова стала преследовать нас; когда тропа исчезла в запутанных участках шагов, мы петляли между высокими соснами (введенными, чтобы сбалансировать обширную вырубку лесов, которая преследовала t
регион) и надеялись на лучшее. Когда полдень перешел в вечер - и свет начал падать - мы с благодарностью оказались рядом с Рио-Равело в долине прямо под наскальными рисунками.
Здесь мы расположились в сгущающейся темноте на маленьком участке земли и заснули под звуки собачьего лая, эхом разносящиеся по долине, и крышу звезд, настолько ясных, что каждое созвездие было месивом из триллионов различных, крошечные огоньки.
День второй: Прибытие в кратер Марагуа
На следующее утро мы проснулись в лучах и жаре палящего боливийского солнца и быстро собрали свои палатки, стремясь двигаться, пока жара не стала невыносимой.
Следуя по реке, мы миновали приусадебные участки, принадлежавшие живущим здесь фермерам, занимающимся натуральным хозяйством.
Каждые несколько минут мы вежливо желали buenos días местным жителям, работающим на своих полях; многие отвечали на языке коренных народов, кечуа, который в этих краях более распространен, чем испанский.
Восхождение к Сукре
Вскоре мы прибыли в крошечную общину и пошли по дороге, которая поднималась из деревни обратно в сторону Сукре, разветвляясь направо, чтобы присоединиться к нижней части тропы инков.
Блуждая по грунтовой дороге через заросли травы и эвкалипта, мы остановились на обед. Затем начался болезненный подъем в кратер Марагуа.
Прогулка на высоте - это всегда испытание не только физической подготовки, но и силы воли. Даже на высоте 2700 метров над уровнем моря это может быть непросто. Для нас неумолимые серпантины скрыли маршрут - и подъем - из поля зрения, и каждый поворот открывал новый путь, по которому нужно было пройти, и большую высоту, которую нужно было набрать.
Запекаясь под предвечерним солнцем и все еще под тяжестью рюкзаков, мы шли вперед, ободряюще дыша друг другу через пустые легкие.
После напряженного часа тяжелого дыхания, тяжелой работы и многочисленных остановок для отдыха мы добрались до вершины. С нашего вида на окраине кратера мы поняли, почему все наши боливийские друзья были в восторге от этого места.
Потусторонние пейзажи и сельские поселения
Огромная вмятина в топографии, стороны которой представляли собой серию волнистых, похожих на зубы осколков горы, окружающих плоскодонную котловину.
Хотя многие считают, что это результат удара метеорита о землю миллионы лет назад, местные гиды согласны с тем, что, скорее всего, это результат тектонической активности, сформировавшей близлежащие Анды.
Это могло бы объяснить странные извивающиеся дуги из разноцветных скал, образующих стороны кратера.
Скудный Марагуа
В центре находится деревня Марагуа: скудная коллекция глинобитных глинобитных хижин вдоль единственной грунтовой дороги. Здесь местные жители извлекли пользу из Condor Trekkers и их стремления к устойчивому и взаимовыгодному туризму.
Посетители могут полюбоваться яркими красными и черными традиционными плетениями, сделанными местными женщинами, и поспать в хижинах, принадлежащих сообществу. Марагуа является доказательством того, что туризм может работать на всех участников, что я редко видел в других частях Боливии.
Для нас наш день завершился окончательным восхождением на небольшой холм на окраине кратера. Установка лагеря на вторую ночь на вершине, панорамный вид на закат в сочетании с холодным пивом, купленным в ближайшем магазине, были просто вознаграждением за трудоемкую прогулку дня.
День третий: Следы динозавров и скалы цвета радуги
Проснувшись на ошеломляющем восходе солнца, мы собрали вещи и вернулись в Марагуа, чтобы полюбоваться невероятнымГарганта-дель-Дьябло (Глотка Дьявола)водопадом, когда он рухнул с отвесной конец деревни.
Оттуда мы пошли по тропинке, ведущей вверх по дальней стороне кратера; еще одно наказание для наших усталых ног.
Пока мы кропотливо брели по тропинке, мы не могли не позабавиться, когда нас обогнала пожилая местная женщина, которая явно ходила по маршруту несколько раз в неделю, чтобы добраться до близлежащего города Потоло.
Глупо приходить одной
Восхождение на вершину напомнило нам о нашей глупости, что мы пришли в одиночку: затем последовали несколько часов беспорядочных поисков короткого обходного пути, чтобы добраться до Нину Маю и следов древних бронтозавров и тираннозавров возрастом 150 миллионов лет., вечно охраняемый в окаменевшей лаве.
Признавая поражение, мы продолжали движение по главной дороге (окаймленной невероятным разнообразием разноцветных скал) еще несколько часов, чтобы добраться до Потоло к вечеру.
Немного по размеру, чем Марагуа, он также имел местные хижины, холодное пиво и даже горячую еду (хотя боливийский фаворит: жареный цыпленок); идеальное завершение изнурительных трех дней ходьбы.
Как добраться: из Лондона в Ла-Пас или Санта-Крус плюс 30-минутный внутренний перелет в Сукре от 740 долларов США.
Когда ехать: с апреля по ноябрь (перед сезоном дождей)
Организация вашего похода: 4-дневные походы к наскальным рисункам, включая кратер Марагуа, и следы динозавров доступны примерно за 109 долларов через Condor Trekkers (www.condortrekkers.org) и могут быть забронированы заранее или по прибытии в Сукре (при наличии мест).
Проживание: Доступны хостелы в Сукре от 7 долларов за ночь.
Стеф Дайсон - писательница и волонтер из Великобритании, которая последние два года путешествовала по Южной Америке и писала о своих приключениях.