Гэри Сингх
На острове Гавайи, также известном как Большой остров, подъездная дорога Мауна-Кеа скользит мимо станции для посетителей и до дюжины обсерваторий на высоте 13 790 футов над уровнем моря. Четырнадцать из нас удобно втиснулись в полноприводный шаттл, пилотируемый Джоном Найтом из Hawaii Forest & Trail.
Пока мы плетемся и качаемся вверх по окутанной лавой горе - она похожа на луну, все говорят - наш водитель, чтобы разбить лед, задает вопрос каждому из нас.
“Какая ваша страсть в жизни?” - спрашивает Джон из-за руля.
Одна из японских туристок в задней части фургона говорит: «Бон Джови», протягивая конец, так что это звучит как «Бон Джовиееееееее».
Я определенно чувствую себя где-то между Востоком и Западом. Например, информационная станция для посетителей на высоте 9 300 футов над уровнем моря продает пакеты с супом мисо и наклейки на бампер с надписью «Остерегайтесь невидимых коров». По-видимому, быки темного цвета часто появляются на дороге незаметно для водителей. Иногда он становится немного волосатым.
Достигнув вершины, мы теперь существуем над всем и смотрим вниз на облака, далеко под нами. Солнце садится, заливая горизонт мандариновой волной, а температура падает примерно до 25 градусов по Фаренгейту. Я на вершине мира, смотрю на эволюцию свысока.
Разнообразие энергий
Разнообразие здесь глубокое. По всей суше можно пройти через 11 из 13 официальных климатических зон мира, от влажного тропического до полярной тундры. 480 миль дорог, которые извиваются вокруг и через остров, подвергают любого посетителя всему спектру погодных изменений. Например, на западном побережье острова стоит сухая солнечная погода, а на восточном почти каждый день идут дожди.
Большой остров, пожалуй, самый выдающийся гавайский участок суши, на который нужно проникнуть в первую очередь, а также лучший, на который можно отправиться. В преклонном возрасте 800 000 лет он является самым молодым из всех гавайских островов, но только 2000 лет назад полинезийские путешественники впервые прибыли на Ка Лаэ, южную оконечность острова, которая сейчас является самой южной точкой острова. США.
Также на восточной стороне медленно развивающийся пляжный городок Хило выглядит так, как будто он не изменился за сорок лет. На западном побережье на обширных участках земли располагаются огромные курортные комплексы и несколько чертовски известных полей для гольфа - и все это на бесконечном фоне черной лавы.
Но помимо всего этого, Мауна-Кеа является моей начальной точкой отсчета. Мы взгромоздились на вершину мира, каждый путешественник задыхается в парке, предоставленном Hawaii Forest & Trail.
Пить каву из кокосовой скорлупы
Семичасовое путешествие. Экспедиция начинается с того, что Джон ведет нас в гору, а затем останавливается на полпути, чтобы акклиматизироваться на высоте и перекусить тушеной говядиной. После того, как мы болтаемся на вершине, он приводит всех обратно в Информационную станцию для посетителей для практической лекции по астрономии, прежде чем вернуть нас на уровень моря в конце.
Всего за один день можно пройти через пять разных климатических зон. В каком-то смысле поход служит идеальным началом или завершением всего, что вы хотели бы сделать на Большом острове.
Кава у залива
Исторический Хило, Гавайи, является одним из тех городов на берегу залива, которые красиво томятся в былые времена. Люди обвиняют его в том, что он застрял в прошлом, что не является оскорблением. По крайней мере, не здесь.
На фермерском рынке их полно, как и вМузее цунами, но я припарковался вBayfront Kava, Coffee and Tea, где женщины хвастаются чуваком по имени Алан, который наливает нам каву в кокосовой скорлупе. Мягкое регги исходит из хаус-системы. За резным деревянным баром я разглядываю то, что выглядит как склад средневекового алхимика, а не типичный запас барных принадлежностей.
Алан говорит мне, что кава вызывает «мягкую эйфорию» и снимает тревогу, тоску и гиперактивность. Я сразу же тянусь за оболочкой, даже не дослушав до конца, что он говорит.
Кава наполовину транквилизатор, наполовину когнитивная жидкая психотерапия, а наполовину древняя история. Судя по всему, это был напиток королевской семьи. Люди потребляют его уже 3000 лет, поэтому я действительно сомневаюсь, что он представляет какую-либо угрозу, придуманную нечестной фармацевтической промышленностью. Алкоголя нет. Лекарственное растение производит основной ингредиент, и Кава по вкусу похожа на сжиженный корень имбиря, пропитанный подслащенным тушеным торфяным мхом. Если хотите, добавление гавайской кокосовой воды несколько притупляет грязеподобный вкус. Мне все равно. Я выпиваю несколько порций.
Алан учит меня традиционным праздничным приемам употребления кавы. Ритуал включает в себя подбрасывание щепотки материала через каждое плечо в качестве подношения богам. Я начинаю верить, что Кава будет работать больше, чем все, что прописывает мой врач, страдающий СДВ.
Гром в Горе
Здесь, на холмах над Кайлуна-Кона, находится лес и плантация, наполненная кофейными зернами, осликами, экзотическими цветами, лекарственными чайными растениями, гусями, свиньями и помещениями с машинами для высушивания. Пока кошка, похожая на Морриса, отдыхает на скамейке для пикника рядом со мной, я участвую в телешоу - я не знаю, какое - с ведущим, посещающим то же самое место и болтающим о компостированных ослиных какашках с одним из вора в законе. в кафе Mountain Thunder.
Джон Лангенштейн в Mountain Thunder Coffee
Как и шампанское, нельзя считать что-либо «100% Kona», если оно на самом деле не от Kona. Если да, то вы шарлатан. Во всем остальном цивилизованном мире, когда вы видите кофе Kona на полке, это обычно смесь. На самом деле нужно отправиться сюда, на покрытые густым лесом холмы в северо-западном квадранте Большого острова Гавайев.
Джон Лангенштейн, легенда этих краев, без особых усилий ведет меня по лесу, убирая ветки с наших лиц, пока мы движемся по тропам. Повсюду свиньи, тулузские гуси, инвазивные имбирные культуры, опасные лавовые трубы и мерцающая паутина. За двадцать минут я узнаю о кофейных зернах больше, чем когда-либо смогу вспомнить.
Эта часть мира, хотите верьте, хотите нет, даже не настолько предпочтительна для кофе по сравнению с другими, но ребята из Mountain Thunder каким-то образом все это делают. К сожалению, у меня нет времени на полный тур, который позволяет заглянуть во весь процесс приготовления кофе - ручная прополка, мокрый помол, обжаривание, обжарка и все девять ярдов, - но я доволен своим персонализированным пакетиком зерен. в финале. Прямо из промышленной жаровни пакет маркируется так, как я хочу. Обычно он склоняет чашу весов на уровне 55 долларов за фунт. Довольно высококачественное сырье, говорю я.
Джим Реддекопп из Hawaiian Vanilla замачивает стручки ванили в бурбоне
Гавайская ванильная компания
Одетый в гавайскую рубашку и светло-коричневые брюки, Джим Реддекопп держит бутылку бурбона, как будто это музейный экспонат, и поэтично воспевает ванильные бобы в самогоне. Он позволяет им вымачиваться в бутылке месяцами.
Затем он перечисляет длинный список интересных фактов: Реддекопп купил свой первый завод по производству ванили в 1998 году. Его семья в одиночку поддерживает то, что кажется целой индустрией. Корпоративные типы и им подобные часто сдают место для банкетов, а путешественники часто приезжают на экскурсии. Мы находимся на восточной и дождливой стороне острова, поэтому снаружи начинает моросить дождь. Вся собственность пахнет, как вы уже догадались, ванилью.
Реддекопп и его семья руководят единственной фермой по производству ванили в США. Он и его жена Трейси обучают своих пятерых детей дома, а также воспитывают их, чтобы они работали на ферме, готовили еду и заботились об имуществе.
Их дочь Эмма, 12 лет, уже готовит полноценные обеды для гостей в столовой. Шестилетний ребенок в значительной степени говорит как взрослый. Полный сценарий фанатично домашний - что-то вроде ребрендинга «Отец знает лучше» для поколения Слоу Фуд.
Есть причины, по которым никто больше этого не делает. Ваниль - вторая самая дорогая пряность в мире после шафрана. Так как это единственная пряность, получаемая из орхидеи, процесс требует огромного терпения.
Члены семьи Реддекопп готовят еду на кухне
Каждый цветок орхидеи должен быть опылен вручную во время цветения, что происходит один раз в год, в течение примерно четырех часов. Сами лозы растут несколько лет, а опыление должно выполняться вручную. Ни одна машина не может этого сделать. Реддекопп говорит, что этому навыку он и его жена научились годами проб и ошибок.
«Здесь мы празднуем неудачи», - объясняет он с чокнутой улыбкой. «Если вы не потерпели неудачу, значит, вы недостаточно старались».
Пока Реддекопп обучает меня тонкостям ванильного мыла, его дети выходят из кухни, разнося тарелки с едой для гостей в столовой. Я перебираю бутерброд за бутербродом с курицей, маринованной в ванильном бурбоне и цитрусовыми, с луком, карамелизированным в ванильной карамель. Блюдо подается с ванильным чатни из манго айоли и соусом барбекю на основе ванили.
«Мы любители мяса, так что нам нравится соус барбекю», - шутит он.
Ушли на рыбалку
Как и в случае с Mountain Thunder, все известные кулинарные журналы сообщали о том, что происходит в Hawaiian Vanilla Company. Копии в рамах украшают стены столовой. Настоящий местный колорит - единственный производитель ванильного мыла специально для людей с руками садовника.
На северном побережье Коала даже элитные курорты кажутся связанными с подлинной местной культурой и древней гавайской историей. Не возникает ощущения, что ты застрял на стерильном пустынном курорте, шлепнувшемся на песок, или в окружении мускулистых пластоидов Май-Тай, которые хотят набраться сил после своего ежегодного отдыха в Вегасе.
Вайколоа Бич Резорт, например, расположен на гигантском участке земли, включающем местные экосистемы, где можно бесцельно бродить и убежать от всех других людей, которые пытаются убежать от всего этого.
Зажатые на общественной земле между Вайколоа и самим пляжем, находятся рыбные пруды Кууалии и Кахапапа. Сами пруды охранялись законом на протяжении веков. Ни Marriott, ни ближайший Hilton не имеют права им мешать.
Диаграмма, показывающая некоторые виды рыб в прудах рядом с курортом Вайколоа
Когда я крался сквозь пейзаж, возвышающиеся кокосовые пальмы отражаются в воде. Пляж - это тихое уединение - здесь не бывает волн, поэтому ранняя утренняя прогулка - это естественный способ исследовать территории, куда короли приплывали на каноэ и лакомились рыбой.
На этой самой земле древние гавайцы разработали уникальную систему аквакультуры, построив деревянные ворота через каналы, ведущие из прудов в океан. Ворота позволяли мелкой рыбе проникать в пруд со стороны моря и питаться растительностью. Когда рыба становилась слишком большой, чтобы пройти через ворота и убежать обратно в океан, она оказалась в заточении, и ее легко ловить сетью для еды.
На протяжении всей тропы, которая проходит через этот район, несколько плакатов объясняют пищевую цепочку и виды рыб, населяющих пруды. Как и в случае с употреблением кавы, все действия на этом острове, кажется, происходят с одобрения древней королевской семьи.
Прицепите свой полноприводный автомобиль к звезде
После того, как солнце исчезнет, мы спускаемся обратно вниз по Мауна-Кеа в Центр для посетителей на высоте 9 300 футов. На этом основные впечатления от Summit and Stars заканчиваются, соответственно, мощным телескопом.
Руководствуясь знаниями Джона обо всем, что происходит в ночном небе, мы выстраиваемся в очередь, чтобы посмотреть на Юпитер, Луну и Венеру – сочетание, которого я не ожидал.
Направляя красную лазерную указку в небо, Джон указывает на каждый из двенадцати астрологических домов. Луна восходит быстрее, чем я когда-либо видел, но мы все еще можем видеть звезды с удивительной ясностью. Кажется, они взрываются в небе.
Затем мы получаем инструкции о том, как обнаружить Полярную звезду, различия между созвездиями и астеризмами, а также исторические факты об астрономе Эдвине Хаббле. Галактика Млечный Путь становится видимой невооруженным глазом.
С точки зрения температуры, наши тела выдерживают быструю смену высоты, но парки по-прежнему необходимы. Холодный ветер все еще дует и дует по ландшафту, словно кто-то выжимает одеяло. Японские туристы, похоже, мерзнут больше остальных.
Доверенный сообщник со стороны острова Хило появляется, чтобы встретить нас на этапе наблюдения за звездами тура. Она приносит мне пластиковую бутылку кавы на 16 унций, которую я тайно заказал заранее. Он не согревает внутренности, как алкоголь, но как-то снимает остроту. Может быть, это все в моей голове, я не знаю.
Гавайский лес и тропаСпустившись на уровень моря, мы возвращаемся на пляж примерно через час. Джон выбрасывает остатки тушеной говядины в столовой и возвращает нас в гостиницу. Мне не помешало бы больше кавы, но я чувствую себя древним королем.
Кава на берегу залива, кофе и чай
Горный Гром Кофе
Гавайская ванильная компания
Вайколоа Бич Резорт