Человек был в огне! Взорвавшись ударом карате, пухлый мужчина средних лет, имитирующий Элвиса, распевал свою версию «Hunk of Burnin’ Love».
Когда солнце садилось на берег озера Оканаган в Британской Колумбии, толпа на ежегодном фестивале Элвиса в Пентиктоне поглощала его.
Прохладный вечерний воздух проникал внутрь, впервые за весь день я не чувствовал огня. Лето в долине Оканаган может быть очень теплым и сухим, особенно когда вы путешествуете на машине без кондиционера.
Ранее в тот же день - сразу после прибытия в Пентиктон и непосредственно перед заселением в общежитие - мы с моей девушкой (Стейси) охладились, проплывая по каналу, текущему на юг от озера Оканаган.
За 10 долларов компания Coyote Cruises (215 Riverside Drive) сдает в аренду камеры и спасательные жилеты, а затем доставляет автобус обратно в Пентиктон.
Течение в канале очень медленное, но неспешное плавание стало долгожданной передышкой после долгого дня в пути из штата Вашингтон.
Семьи уток посещают каждую группу надувных лодок в поисках подачки, а множество рыб-присосок плавают чуть ниже флотилии залитых солнцем клубней на мелководном 90-минутном маршруте.
Вино, ламы и плохие навыки плавания на каноэ
Выезжая на север от Пентиктона, шоссе 97 извивается между длинными узкими озерами. Залитые солнцем склоны холмов, спускающиеся к берегам озер, усеяны виноградниками. Непретенциозный и гостеприимный,Quail’s Gate был прекрасным знакомством с винами Оканагана для незнатоков.
Безупречная территория, очарование старого мира и потрясающий вид на озеро Оканаган делаютMission Hills достойным посещения.
Проезжая через густонаселенные Келоуна и Вернон, пейзаж открывается в безмятежную сельскую местность. Поздно днем мы прибыли в очень деревенское богемное общежитие (HI-Shawsup Lake, на Трансканадском шоссе). Сползая по гравийной дороге, мы заметили пару лам, привязанных к деревьям и радостно жующих листву.
Оказывается, эти ламы - обитатели общежития - вместе с двумя буйными котятами и очень дружелюбным псом. Этот интересный хостел напоминает летний лагерь хиппи: он расположен прямо на воде, а несколько уникальных общежитий расположены в переоборудованных вагонах.
Когда осталось совсем немного дневного света, в сопровождении местной дворняжки к берегу мы воспользовались бесплатным пользованием каноэ и направились в канал, разделяющий два рукава озера Шоусап.
Хотя наше приключение началось достаточно неторопливо, вскоре стало ясно, что течение оказалось намного сильнее, чем предполагалось.
Нас понесло вниз по течению, под мост и к другому участку озера. Несколько попыток плыть вверх по течению оказались безрезультатными и превратились в споры о том, кто правильно гребет, а кто нет (в один из тех моментов, с которыми пары проверяют отношения во время путешествия).
Должны ли мы продолжать попытки или просто вернуться назад по дороге, неся очень тяжелое каноэ? В конце концов, прижавшись к берегу и изо всех сил цепляясь за ветки на берегу, чтобы не потерять почву под ногами, мы вернулись в общежитие для заслуженного сна.
Волки, сурки и дом гризли - о боже
Направляясь на восток мимо живописных горных городков Ревелстоук и Голден, в предгорьях Скалистых гор, все более пересеченная местность вызывала ощущение дикости.
Центр волков Северного сияния (1745 Short Road, in Golden) дает посетителям уникальную возможность увидеть и испытать часть этой дикой природы в виде обитающих здесь серых волков.
Мы взяли простой тур за 10 долларов - осмотрели великолепных псовых в вольере и послушали информативную лекцию от штатных защитников природы, не говоря уже о том, чтобы послушать этих волков во время прекрасного, пробирающего до мурашек воя.
Однако за 295 долларов (и только по предварительной записи) посетители могут прогуляться и сфотографировать волчью стаю и персонал в лесу, чего бы я хотел, чтобы мой бюджет позволял!
Прибыв в Банф, первый взгляд на озеро Луиз - это исследование контрастов. Эта жемчужина бирюзовых вод, мирно плывущая горсткой каноэ, является фоном безмятежности открытки.
Тем временем на переднем плане берег озера гудит от туристов, ищущих идеальное фото, и усыпан Щелкунчиками Кларка, порхающими между группами в поисках подачек.
Озеро Луиза является отправной точкой для нескольких невероятных походов, но больше всего я был взволнован (я уже думал, что Канада) былпоход в Чайную Равнины Шести Ледников.
Первоначально построенный в 1927 году как остановка для альпинистов, чайный домик доступен только по тропе почти 7-мильного (туда и обратно) похода.
Когда мы гуляли вокруг озера и поднимались к чайхане, нас везде встречали замечательные фотосессии. Под нами лежало озеро Луиз, сужающееся вдали, массивный отель Fairmont Lake Louise на его берегу.
Вверх по тропе от нас пушистый сурок неторопливо прогуливался по тропинке, задержавшись ровно настолько, чтобы мы успели сделать несколько снимков. Немного пересохшая (мы совершили ошибку, не прихватив с собой воду), дружелюбная канадка - она объяснила, что через Южную Африку - была достаточно любезна, чтобы поделиться своей водой и ободряюще: «Это не намного дальше!»
О, но это было (или так казалось) намного дальше. Но как только в поле зрения появилась чайхана, мы почувствовали удовлетворение.
Как и ожидалось, чай, пирожные и другие угощения были дорогими, но иногда все дело в месте! С потрясающими ледниками, возвышающимися над нами, мы расслабились на крыльце, чтобы насладиться плодами труда перед обратным походом.
Пытаясь уместить в день как можно больше осмотра достопримечательностей, мы решили проехать по легендарномуIcefield Parkway. Я был приятно удивлен тем, как мало машин курсирует по шоссе, особенно в прекрасный июльский день.
Казалось, что между нетронутыми озерами и другими придорожными смотровыми площадками прошло всего несколько минут, но самыми яркими моментами, на мой взгляд, былиКаньон Мистая и озеро Пейто. Озеро Пейто, с точки зрения выше, имеет наиболее характерную форму из всех озер, которые вы увидите в канадских Скалистых горах, дальний конец которого напоминает голову волка.
Мистая Каньон - это современное искусство, выдолбленное древней рукой природы - изогнутые пласты известняка, вырезанные бушующим ледниковым стоком, гремящим сквозь него. Захватывает дух!
Вернувшись в Банф с наступлением темноты, мы решили попробовать уникальный ужин. The Grizzly House (207 Banff Ave.) - мечта хищника! Список мяса в меню фондю «приготовь сам» примечателен - все, от гремучей змеи до аллигатора и страуса. Горячие камни поставили на наш стол, я выбрал мясистую троицу из карибу, дикого кабана и буйвола - вкусное постное мясо, обжаренное мной прямо за столом.
Если не считать самостоятельной охоты на этих великолепных животных, дом гризли настолько же интерактивен, как обед.
Канадская независимость, а
После хорошего ночного сна мы проснулись на свежем горном воздухе и вечеринке по случаю дня рождения.
Это был День Канады, и празднование в Банфе в честь независимости Канады (в 1867 году) началось с очень недорогого (2 китайских доллара) завтрака с блинами в саду Canada Place.
Прямо через дорогу от нашего общежития (Banff Y Mountain Lodge, Спрей-авеню, 102) мы накупили блинов, яиц, колбасы и сока - и потратили Прохладное, солнечное утро, поющее «O Canada» с местными жителями.
В то время как вчерашний день был посвящен пешим прогулкам и автопутешествиям, этот день был посвящен городу Банф. Что мне больше всего нравится в Банфе, так это то, что вы можете припарковать свой автомобиль и прогуляться целый день. Если толпы доберутся до вас, десятиминутная прогулка практически в любом направлении оставит вас наедине с природой в почти одиночестве. Мы начали нашу пешеходную экскурсию по Банфу, прогуливаясь по лесной тропе, граничащей с рекойBow River.
Казалось, что он возвышается из леса, и в поле зрения попал массивныйFairmont Banff Springs Hotel(405 Spray Ave.). Историческая архитектурная икона Банфа сегодня так же впечатляет, как, должно быть, была построена в 1888 году. От больших бальных залов до богато украшенных лестниц и веранд с великолепным видом на долину стоит потратить некоторое время на осмотр этого чуда внутри и снаружи!
В центре города праздничное празднование (наряду с температурой) начало разогреваться великолепными представлениями. Скрипачи из Calgary Stampede, красочно одетые украинские народные танцоры и несколько музыкантов выступали в течение дня, а затем последовал парад в окружении солнцелюбивых (и очень патриотичных) канадцев, размахивающих флагами и аплодирующих.
В часы, предшествующие сумеркам, мы решили заключить сделку. ВBlue Canoe (угол Боу-авеню и Вольф-стрит), расположенном прямо на берегу реки, в конце дня вы можете взять напрокат каноэ на два часа по цене одного.
Как было сказано ранее, мы не совсем опытные гребцы, так что дополнительное время было настоящим бонусом. Банф предлагает огромное пространство для катания на каноэ: река Боу, озера Вермиллион и прилегающий 40-мильный ручей (на самом деле не такой длинный). Вода во всех трех районах очень спокойная - и хотя мы действительно оказались «вверх по ручью», на этот раз она была с низким уровнем стресса.
Ручей впадает в большие (но очень мелкие) Вермиллионные озера, окаймленные травянистыми водно-болотными угодьями. Это прекрасное место - далеко от города - для наблюдения за пасущимися дикими животными. Весь этот маршрут идеально подходит для новичков, которые могут бояться отправиться в путь на каноэ. Это безопасно, медленно и сдержанно.
Феерия фейерверков в честь Дня Канады завершила нашу последнюю ночь в Банфе. Гудя, шипя и свистя над головой, дисплей в последний раз осветил красивый горный городок перед утром, и я не мог отделаться от ощущения, что у наших северных соседей есть веские причины любить эту страну.
Джим Рейнольдсон - писатель-фрилансер и заядлый путешественник на северо-западе Тихого океана и за его пределами.