Земля древних королевств, украшенных драгоценностями храмов и набожных монахов, Бирма очарована буддизмом.
Теперь известная как Мьянма, Бирма может похвастаться самыми проницательными приверженцами буддизма в Азии, причем почти девяносто процентов 45-миллионного населения страны исповедуют эту философию.
Ощутимые проявления бирманского благочестия и щедрости можно увидеть в бесчисленных религиозных памятниках, разбросанных по ландшафту. И по мере того, как страна медленно открывается миру после десятилетий самоизоляции, эти священные сокровища теперь могут испытать иностранцы.
Шведагон Самое священное из буддийских мест Бирмы, которое обязательно нужно посетить путешественникам, - потрясающая пагода Шведагон, расположенная на вершине холма Сингутарра с видом на столицу Рангун.
Шведагон, построенный около 500 г. до н.э. как защитное хранилище для восьми прядей волос Будды, является маяком бирманской веры. Возвышаясь на 100 метров над теплым тропическим небом города, его сверкающая ступа в форме колокола покрыта шестьюдесятью тоннами сусального золота и увенчана мерцающим шаром, инкрустированным более чем 4000 бриллиантами.
Глядя на памятник, я ясно понимаю, почему знаменитый писатель и энтузиаст Бирмы Редьярд Киплинг однажды назвал Шведагона «подмигивающим чудом».
Паломники должны отдать здесь дань уважения хотя бы раз в жизни, а с 400 000 монахами и 75 000 монахинями в Бирме Шведагон может быть очень многолюдным. Прогулка по широкой мраморной террасе, окружающей пагоду, сродни попаданию в религиозную сказку.
Среди скоплений небольших храмов, статуй и павильонов духовная энергия почти осязаема. Повсюду склонены головы, воскурены благовония, звенят на теплом ветру святые колокола. Я с интересом наблюдаю, как группа монахов в темно-бордовых одеждах собирается на молитвенных постах, чтобы засвидетельствовать свое почтение.
Следуя вековым ритмам, они перетирают четки для медитации и воспевают благородные истины буддизма: аничча (непостоянство), дуккха (страдание) и анатта (отсутствие личности, отсутствие души, отсутствие эго).
Покинуть такое место такого значения и непревзойденной красоты было бы трудно, но с таким количеством Бирмы, которую можно увидеть, пришло время двигаться дальше.
Mingun В шестистах километрах дальше на север по легендарной дороге в Мандалай находится второй город Бирмы и ее главный монастырский центр, где проживает около 20 000 монахов, приезжающих изучать Трипитаку (Три корзины), канон буддийской литературы.
Вокруг города лежат остатки Сагайна, Амарапура и Мингун; также бывшие королевские столицы, а теперь религиозные центры. Я читал о руинах Мингун Пайя, около часа на медленной лодке вверх по могучей реке Иравади, и поэтому решил посетить их.
Король Бодавпая
В 1790 году сюда прибыл король Бодавпайя с 20 000 рабов и приступил к строительству самого большого в мире буддийского храма. Но через 25 лет у него закончились деньги, и вскоре после его смерти строительство было остановлено, а участок заброшен.
Выполнен только 50-метровый каменный фундамент - примерно треть проектной высоты. Сегодня местные жители справедливо называют этот памятник пагодой Патодавджи (недостроенной). Теперь это игровая площадка для летучих мышей и детей.
Босиком я взбираюсь по неровным ступеням руин, теперь занятых добродушными монахинями в розовых одеждах, которые сидят под солнцезащитными зонтиками, попыхивая сигарами и бирманскими сигарами. Пожертвования кьят (произносится как «чат») в их чаши для подаяния встречают зубастыми улыбками.
На вершине пайи кирпичи раскалены и погнулись, не место без сандалий. Тем не менее, здесь можно увидеть Бирму в ее самом живописном виде; Иравади с пальмовыми наручниками, соломенные хижины и воловьи повозки деревни Мингун и шпили с золотыми наконечниками на небольших пиках, насколько может видеть глаз.
В непосредственной близости находится специально построенный тазаунг (небольшой павильон), место отдыха 90-тонного колокола Мингун, самого большого звонящего колокола из существующих, задуманного как венец пайи.
С бревном в руке я ныряю вниз, чтобы насладиться уникальным объемным звуком.
Баган
В полдня пути на юг вдоль Иравади находится город-государство Баган, археологическая зона площадью 40 квадратных километров, густо усеянная 4000 буддийскими святынями, храмами и зеди. Один из самых священных городов Азии наряду с Варанаси и Иерусалимом, Баган был построен королем 11-го века Анаврахтой, чей буддийский пыл вызвал волну строительства пагод, которая продолжалась в течение двух с половиной столетий, закрепив за собой статус города как нервного центра древняя бирманская культура.
Баган был в конце концов разграблен в 1287 году мародерствующими монгольскими войсками под предводительством Хубилай-хана, который разрушил все, кроме нескольких тысяч памятников из песчаника, многие из которых теперь прекрасно восстановлены. Я нашел скромный велосипед удобным и доступным способом исследовать их, однако арендованные багги также являются вариантом, как и полеты на воздушном шаре для тех, кто ищет воздушную перспективу.
Влажное очарование
Для меня, тем не менее, чтобы впитать влажное очарование Багана, нужно было просто лениво дрейфовать среди его памятников, восхищаясь мириадами готических, буддийских и пирамидальных иконографий, представленных на выставке, среди которых нет двух одинаковых.
В последний день я решаю подняться на один из больших храмов как раз к ошеломляющему ярко-красному закату, возглавляя, как Крытый пирс, свиту чирикающих бирманских детей. Пока солнце скрывается за горизонтом, мы делимся незабываемой панорамой силуэтов пагод.
Золотая скала
Оставив сокровища Багана позади, я еду на местном автобусе на юг к легендарной Золотой скале, расположенной в штате Мон, примерно в 100 км к востоку от Рангуна.
Один из самых почитаемых религиозных памятников страны, этот удивительный балансирующий валун-святилище ненадежно покоится на вершине утеса, увенчанный небольшой позолоченной ступой. Местные жители знают его как Кьяйктийо - буквальное санскритское значение «пагода, возложенная на голову отшельника», - веря, что тщательно натянутая прядь волос Будды, хранящаяся в ступе, уравновешивает четырехтонный камень на месте, предотвращая его падение. долина внизу.
До недавнего времени Кьяйктийо был закрыт для иностранцев, однако новый толчок правительства к туризму после освобождения из-под домашнего ареста продемократического лидера Аун Сан Су Чжи все изменил.
Дизельные грузовики с подносами теперь переправляют растущее число посетителей Бирмы на гору, преодолевая крутые склоны от базового лагеря Кинпун, расположенного в 9 км ниже. Желая размять ноги, я выбираю вместо этого «тропу паломника», живописный трехчасовой горный поход, который поднимается вверх через деревни в джунглях, окруженные торговцами, торгующими всем, от костей животных до травяных эликсиров и игрушечных пулеметов, сделанных из бамбука.
Подъем трудный, поэтому по пути я переводю дух в различных заятах (небольших домах отдыха), которым дали такие подходящие названия, как Швейин (Задохнувшийся в груди) и По-Пьян Туанг (Приют дедушки).
На вершине у меня перехватило дыхание при видеКьяйктийо. Залитый солнечными лучами, он манит, как гигантская гранитоидная жемчужина. Известно, что местные жители осторожно раскачивают памятник из стороны в сторону, уверенные, что он никогда не упадет.
Сегодня, однако, такие действия запрещены. Когда я приближаюсь, монахи со свежевыбритыми головами собираются у его основания, чтобы читать мантры и прикреплять сусальное золото к его поверхности, чтобы получить кусала (духовные заслуги).
Считается, что если прижать такие листья к камню, молитвы прилипнут. Во время сезона паломничества Табаунг с ноября по март верующие стекаются в Кьяйктийо, чтобы зажечь тысячи свечей, готовясь к всенощным молитвенным бдениям.
На окружающей террасе я присоединяюсь к группе женщин, которые воскуривают ароматные благовония и предлагают фрукты Будде. Именно здесь, в конце моего путешествия, я начинаю задаваться вопросом, возможно ли оставаться в Бирме намного дольше, не становясь при этом преданным. Подозреваю, что нет!
Стив Таушк пишет из Австралии.