Привет, ребята, меня зовут Сиддхант Саху, я 16-летний начинающий фотограф из Индии. Я занимаюсь макросъемкой уже около года и постараюсь изложить все, чему научился на своем пути, в этой короткой статье. Я верю, что макрофотография способна открыть совершенно новый мир крошечных существ. Фактически, имея лишь скромное оборудование, вы можете снимать макрофотографии с большим увеличением. Хорошо отмечать поведение насекомых и то, насколько близко можно подойти к некоторым из них, но опять же, это дикие животные и нет возможности предсказать, как именно они поведут себя, каждый предмет может быть разным, каждый фон может быть разным. Но в цифровой фотографии нет штрафа за съемку тысяч и тысяч фотографий, и в конечном итоге когда-нибудь среди этих тысяч фотографий будет достаточно одной. Любой способен на это, вам не нужен лучший объектив или новейшая камера. Макросъемка физически утомительна, сложна и требует много терпения и времени, но вы можете получить потрясающие результаты, используя достаточное оборудование.
Снаряжение, которое я использую
- Nikon D5200
- Китовый объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G DX
- Yongnuo YN560 II Speedlight
- Триггеры для вспышки Yongnuo RF-603N
- Самодельный светорассеиватель
- Обратное кольцо фильтра Nikon 52 мм
Сначала нам нужно прикрепить реверсивное кольцо к резьбе фильтра объектива, а затем уже прикрепить его к самому корпусу камеры. Поскольку мы фиксируем объектив перевернутым образом, мы теряем электронную связь с корпусом, поэтому нам нужно регулировать диафрагму и фокусировать ее вручную. Во время съемки приходится вручную регулировать диафрагму пальцами. Поскольку объектив установлен наоборот, глубина резкости также станет меньше - чем шире вы, тем меньше глубина резкости. При такой настройке на самой широкой диафрагме глубина резкости буквально меньше миллиметра! Существуют разные способы удерживать рычаг диафрагмы на месте на объективах Nikon, но мой личный метод заключается в использовании листа бумаги, чтобы сузить диафрагму, как показано ниже:
Не самая красивая установка, но работает!
Далее нужно подключить триггер вспышки к вспышке и передатчику на горячем башмаке камеры. Самодельный светорассеиватель из любого типа полупрозрачного материала прекрасно работает, и я его использую, но вы можете найти множество готовых рассеивателей, которые достигают того же результата. В Интернете можно найти множество руководств по изготовлению рассеивателей-вспышек своими руками. Вспышка определенно помогает заморозить движение при макросъемке, и это важный аспект, который следует учитывать. Следующий шаг - решить, хотите ли вы держать камеру и вспышку в руках, как я, или установить их на кронштейн и штатив, чтобы обеспечить большую устойчивость. Я бы порекомендовал последнее, так как вы сможете лучше контролировать свои настройки.
Фокусное расстояние в макро
Поскольку объектив перевернут, фокусное расстояние также будет работать в обратном порядке. Это означает, что более короткое фокусное расстояние объектива даст вам большее увеличение, чем длинное фокусное расстояние. Для съемки цветов можно использовать перевернутое фокусное расстояние 55 мм, тогда как, если вам нужно большее увеличение, вам следует рассмотреть возможность использования более коротких фокусных расстояний - около 24 мм для насекомых, пауков, мух, жуков и т. д. Когда вы смотрите в видоискатель на этих фокусных расстояниях или используете камеру в режиме Live View, такое большое увеличение будет выглядеть действительно круто и захватывающе! Кроме того, чем короче фокусное расстояние, тем ближе вам нужно физически подойти к объекту съемки!
Настройки камеры
Настройки вашей камеры будут различаться в зависимости от того, что вы делаете, но есть некоторые моменты, которые следует учитывать. Когда диафрагма уже умеренно закрыта для большей глубины резкости, выдержка должна составлять около 1/120-1/60 секунды, чтобы минимизировать дрожание камеры, и должна быть меньше скорости синхронизации вспышки (1/200 с) или частично ваше изображение будет темным. Поскольку мы снимаем макро, каждое движение будет сильно увеличено, поэтому обратите внимание на дрожание камеры, ветер и другие факторы, которые могут привести к размытию ваших изображений. Возможно, было бы неплохо отрегулировать ISO, чтобы выдержка была достаточно быстрой, и постараться быть максимально стабильной, особенно если вы держите камеру в руках. Для вспышки я использую мощность 1/128, 1/64 или 1/32, не более того, просто чтобы добавить немного больше света, заморозить движение и не дать изображениям выглядеть слишком «яркими». Теперь все почти готово - найдите жуков или мух в своем саду, и возможности безграничны! И, наконец, снимайте рано утром, пока жуки еще полусонны, а свет мягкий и красивый.
Постобработка
Постобработка очень важна для любого вида фотографии, поэтому не останавливайте процесс сразу после съемки изображений. Хотя при макросъемке вам не придется иметь дело с тяжелым редактированием, все же необходимо предпринять некоторые шаги, чтобы ваши изображения выглядели хорошо. Вы можете начать с импорта фотографий в Photoshop, Lightroom или любое другое программное обеспечение для постобработки и выполнить следующие простые шаги:
- Регулировка экспозиции: Я обычно снимаю макроснимки, немного недоэкспонированные примерно на 1 или 2 ступени, просто чтобы получить более высокую выдержку. Помните, что заморозка движения важнее, чем получение оптимальной экспозиции, поскольку при съемке в формате RAW вы можете немного восстановиться. Если условия освещения хорошие, не недоэкспонируйте - вместо этого попробуйте «снимать вправо» от гистограммы, чтобы получить оптимальную экспозицию и получить изображения без шумов. Но если ваша выдержка сильно страдает, не расстраивайтесь, выставляя экспозицию влево, чтобы не отставать от выдержки.
- Контраст: просто выберите настройку кривых и создайте график слегка S-образной формы в RGB или просто увеличьте значения белого и темного.
- Обрезка: обрезайте изображение по своему вкусу для лучшей композиции, но не бойтесь слишком сильно обрезать, иначе вы потеряете большую часть разрешения.
- Резкость: я сохраняю полноразмерные изображения, не применяя агрессивное повышение резкости, и повышаю резкость изображений только при загрузке уменьшенных версий на Facebook, Google+, на свой веб-сайт или в любое другое Интернет-использование. Прочтите эту замечательную статью Насима о том, как правильно изменять размер изображений в Lightroom, а затем прочтите вторую статью о правильных методах повышения резкости в Lightroom
Вот и все! Надеюсь, это руководство поможет вам сделать потрясающие снимки, не тратя много денег.