Две новые книги, «Судьба еды» и «Как мы едим сейчас», рассматривают диету на глобальном уровне, чтобы получить дополнительный взгляд на наши меняющиеся продовольственные системы.
Во время недавней поездки по юго-западу мой второй пилот упомянул об интересном ресторане. В ресторане, расположенном в высокогорной пустыне на северо-западе Нью-Мексико, ежедневно сервируют «шведский стол» из блюд китайской кухни, мороженого и салатов, а также блюда мексиканской кухни или кухни навахо, барбекю и мясной рулет. Рядом с ним стояло метро. Этот микрокосм глобализации в маленьком городке показывает, насколько изменился наш коллективный рацион за последнее столетие. Две новые научно-популярные книги посвящены этому вопросу, и мы путешествуем по всему миру, чтобы изучить, как и почему изменились наши привычки в еде.
По словам бывшего обозревателя Outside Аманды Литтл, наша система питания далека от совершенства. Хотя цены на продукты питания упали, фермы стали более плодовитыми и меньше людей страдает от хронического голода, теперь мы имеем дело с излишествами: огромным количеством отходов, чрезмерным потреблением и плохим питанием. Мы полагаемся на меньшее количество более концентрированных промышленных предприятий, наносящих ущерб окружающей среде. В то же время наше мировое население стремительно растет - оно может увеличиться на треть к середине столетия, - и климатические прогнозы предполагают, что урожайность сельскохозяйственных культур может снижаться на 2-6 процентов каждые десять лет.
Так как же мы будем питаться в будущем? В книге «Судьба еды: что мы будем есть в большем, более горячем и умном мире» Литтл бродил по планете в течение трех лет, задавая именно этот вопрос. Журналист-эколог и профессор Университета Вандербильта обращается за ответами к разным новаторам - от пилотных проектов по засеву облаков в Индии до стартапа по выращиванию мяса в лаборатории в Беркли. Она знакомит нас с исследователями, выращивающими генетически модифицированную кукурузу в пострадавшей от засухи Кении, и с технически подкованным предпринимателем, пытающимся не отставать от растущего спроса Китая на органическую продукцию за счет удаленного ухода за урожаем. Литтл также берет интервью у людей, которые ищут вдохновения в устоявшихся практиках, например, в семье Вирджинии, занимающейся пермакультурой.
Пристрастия автора к написанию журналов очевидны. «Хорхе Херо находится на калифорнийском салатном поле и вот-вот потеряет рассудок», - начинается один раздел о перуанском инженере, который пытается усовершенствовать роботов для прополки сельскохозяйственных культур. Литтл ловко перемещается от одного места к другому, представляя хорошо разработанный обзор различных способов, которыми фермеры, ученые и другие мыслители пытаются угнаться за нашими потребностями в пище. Вместо того, чтобы дать однозначный ответ на поставленный вопрос, Литтл приоткрывает завесу над тем, что может изменить правила игры. Ее анекдотический подход скорее любопытный, чем критический - и книга от этого тем лучше.
Итак, как именно мы будем питаться в будущем?
Чуть менее интересен фильм Би Уилсон «Как мы едим сейчас: как пищевая революция изменила нашу жизнь, наши тела и наш мир». Британский кулинарный писатель и историк сосредотачивается на переходе от уникального регионального меню с необработанными, местными ингредиентами к глобально однородной диете с большим количеством упакованных закусок и калорийных напитков. (Привет, Starbucks.) Во многих богатых странах основные углеводы, такие как хлеб и рис, составляют меньшую часть еды, в то время как ингредиенты, когда-то считавшиеся разорительными, такие как курица, масло и сахар, растут. Несмотря на то, что она не закрывает глаза на тот факт, что эпидемия ожирения является системной проблемой (для многих людей нездоровая пища является просто более экономичным вариантом), она настаивает на том, что более традиционные пищевые привычки пойдут на пользу нашему здоровью, будь то меньшие порции или больше. натуральные ингредиенты, или ритуал выделения часа на обед в общении. Если это кажется очевидным, это потому, что это так.
Способность Уилсон перейти от поверхностного к более амбициозным аргументам ограничена широким размахом ее книги. Она попадает в ловушку, которую Литтл ловко избегает: пытаясь обобщить информацию о почти 8 миллиардах людей, Уилсон откусывает больше, чем может прожевать. Утверждая, что «маркетинг привел к появлению новых привычек в перекусе по всей Азии», Уилсон отмечает резкий сдвиг в сторону перекусов в Китае, который начался в 2004 году, а также рост популярности чипсов Frito-Lay в Таиланде в начале августа. Эти два примера, безусловно, заслуживают внимания, но вряд ли они кажутся окончательным доказательством столь широкого утверждения. Точно так же Уилсон утверждает, что «то, что сейчас происходит с пикантными закусками в Азии, произошло в Западной Европе в 1980-х годах», указывая на единственный отчет 1985 года из Великобритании. Сосредоточение внимания на одной культуре - аде или даже на одном континенте - привело бы к более плодотворной дискуссии.
Тем не менее, «Как мы едим сейчас» стоит прочитать по нескольким причинам. Во-первых, он пронизан интересными лакомыми кусочками. (Знаете ли вы, что бананы выращивают в теплицах с геотермальным обогревом в Исландии, например, или что почти все бананы, которые мы едим, представляют собой единственный, мягкий, монопольный сорт, Кавендиш?) И хотя Уилсон тратит слишком много времени на объяснения, как обстоят дела. О том, что мы должны с этим делать, она дает ценную справочную информацию, чтобы объяснить, как мы сюда попали. Распространение нездоровой пищи не удивит ни одного путешественника, который видел пляжи и водостоки в разных странах, усеянные одним и тем же мусором: пакеты Doritos, пластиковые бутылки из-под колы, обертки McDonald’s. Но я не знал, в какой степени транснациональные конгломераты продают товары даже самым маленьким деревням. Например, Nestlé отправляет продавщиц в Бразилию от двери до двери. В конечном итоге Уилсон делает то, что должен делать историк: помогает нам понять статус-кво, что является шагом к выработке лучшего курса вперед.
Как пара, «Как мы едим сейчас» и «Судьба еды» идеально дополняют друг друга. В то время как первый контекстуализирует мир, в котором мы живем, второй смотрит на то, что нас ждет впереди, давая надежду, если не окончательный вывод.