Я останавливаюсь на заброшенной заправке на повороте с Клондайкского шоссе на Демпстер и в сотый раз проверяю свой бензобак. Я не спал с рассвета, готовясь к путешествию, и не сомневаюсь в серьезности своего предприятия. Это долгая и одинокая поездка к следующему пит-стопу, и я очень одинок.
Я привык ездить по сложным дорогам. Я порезался на чилийской Carretera Austral, когда легендарное шоссе было скорее выбоиной, чем дорогой, и проехал по ней на старой маленькой Skoda - и даже в этом случае Dempster заставляет меня задуматься. Прежде чем я променяю битум Клондайкского шоссе на гравий и сланец Демпстера и направлю свой внедорожник на север, я не могу не вспомнить строчку из песни Мэри Чапин Карпентер: «Теперь уже слишком поздно возвращаться / я молюсь для сердца и нервов»
Легендарное канадское шоссе тянется примерно 764 км от поселения Доусон-Сити на Юконе, где жила Клондайкская золотая лихорадка, до Инувика, самого северного города Северо-Западных территорий. Это единственная дорога в Канаде, пересекающая Полярный круг, и с 2019 года это единственная дорога, по которой можно проехать от материковой части Канады до берегов Северного Ледовитого океана. Он делит пополам участки девственного елового леса и пересекает обширные пустыни холмистой тундры. По пути нет поселений, пока вы не доберетесь до могучей реки Пил и небольшого городка гвичинов Форт Макферсон, примерно 555 км пути, и мало признаков человеческой жизни, пока вы не доберетесь до Игл-Плейнс, комбинации мотеля и заправочной станции. на 365 км, примерно на полпути к Инувику, где я планирую остановиться на обед.
Похожий репортаж: Не берите в голову переохлаждение - легкие зимние приключения на Юконе
Часы пролетают в медитативном пятне зеленых елей, окаймляющих дорогу с обеих сторон, пока я наслаждаюсь тишиной и неподвижностью земли вокруг меня, прерываемой только гравием, летящим из-под моих шин. Я начинаю верить, что проблемы Демпстера сильно преувеличены, пока резкий писк консоли не выводит меня из состояния самоуспокоенности. Компании по аренде автомобилей в Уайтхорсе разрешают использовать только полноприводные автомобили на Демпстере, а мой форсированный внедорожник поставляется с элементарными инструментами на случай (вероятной) поломки. Когда-то Dempster был покрыт исключительно сланцем, разрушающим шины, и водители брали с собой две запасные шины. Я рискнул взять с собой только одну запасную шину, и хотя теоретически я знаю, как ее заменить, я бы предпочел не поворачиваться спиной к лесу из-за опасений, связанных с дикой природой. Пока я мельком увидел только пятерых обитателей леса - черную медведицу с тремя ее детенышами, перебегающими дорогу на некотором расстоянии, и застенчивую росомаху, но это тоже страна медведей гризли.
Последние 25 километров до Игл-Плейнс я преодолеваю почти по равнине, где механик чинит мою машину и заправляет ее топливом. Возле уединенного мотеля припаркованы три фургона, плюс пара пыльных велосипедистов, поправляющих багажники на своих велосипедах - самый большой трафик, который я видел за сегодня. Одним из самых пугающих (и волнующих) аспектов вождения Демпстера является почти полная изоляция; даже в разгар лета вы вряд ли встретите более десятка автомобилистов за всю поездку, а в пути нет телефонной связи. Шумиха и обмен приветствиями в оживленной закусочной - долгожданный культурный шок после часов, проведенных в тишине и одиночестве.
Погода меняется, когда я отъезжаю от Игл-Плейнс. Демпстер открыт почти круглый год, за исключением замерзания (ноябрь-декабрь) и таяния (март-апрель) рек Пил и Маккензи, а преимущества путешествия зимой включают отсутствие комаров и часто- видимое северное сияние (а также вероятность замерзнуть, если вы сломаетесь). Я путешествую в самое популярное время года (лето - в отличие от зимы с октября по март), когда есть больше других автомобилистов, на которых можно положиться, но погода в лучшем случае непредсказуема. Проливной дождь превращает грунтовую дорогу в оползень, и все, что я могу сделать, это удерживать машину, пока она пытается соскользнуть с обочины.
Удивительно наблюдать за изменениями ландшафта за полярным кругом. Густой еловый лес сменяется карликовыми деревьями, а затем земля внезапно и резко открывается, с холмистой тундрой, простирающейся до самого горизонта, и голыми заснеженными холмами, вздымающимися в одну сторону. Затем без предупреждения опускается туман, и на короткое время я едва вижу несколько метров перед собой и замедляюсь до ползания. Здесь вы полностью во власти стихии.
Через несколько часов и два автомобильных парома я наконец добрался до Инувика, через двенадцать часов после старта и дрожа от напряжения.
Несколько дней спустя я возвращаюсь по своим следам, насладившись деревенским гостеприимством этого отдаленного северного городка и проехав по новой трассе, которая соединяет Инувик с крошечным инуитским поселением Туктояктук на берегу Арктики. Океан. За три года до этого я летал над тундрой, мириадами талых озер и пингосов (холмов вечной мерзлоты). Так мало кому удается увидеть вблизи эти замечательные, уникальные особенности этого сурового северного ландшафта; Я действительно один из счастливчиков.
В Форт-МакФерсон меня отвернули от причала автомобильного парома. «Уровень воды слишком высок». Паромное сообщение может возобновиться на следующий день или нет. Я очень рад, что позволил себе пару дополнительных дней на обратную дорогу, но мне будет трудно вылететь из Уайтхорса. Я провожу ночь в единственном мотеле Форт-Макферсона, ожидая известий о пароме. По счастливой случайности задержка совпадает с празднованием Дня Канады 1 июля; местные жители приглашают меня присоединиться к их веселой еде возле общественного центра, а подросток-гвичин рисует мне на щеке кленовый лист.
К счастью, на следующий день я могу уехать, и следует обратное размытие тундры, снежных холмов, ледниковых рек и бескрайнего елового леса. Я останавливаюсь, чтобы размять ноги у входа в Территориальный парк Надгробие, примерно в 70 км от южной оконечности Демпстера, и с тоской смотрю на горные вершины вдалеке, давая молчаливое обещание однажды вернуться и разбить лагерь среди его суровых пиков и долин..
Когда я приближаюсь к перекрестку с шоссе Клондайк, я чувствую запах бензина, и мой топливный бак резко опустеет за считанные секунды. Каким-то образом мне удалось проколоть его на самом последнем отрезке. Но удача со мной, как и во всем моем путешествии; Меня тут же спасает любезный местный житель и отвозит в Доусон-сити - достойное завершение драматического путешествия, которое превзошло все ожидания.