Вдоль северо-западной оконечности острова Оаху на Гавайях находитсяКаэна-Пойнт,удаленная береговая линия, предлагающая посетителям близкое знакомство с местной дикой природой, историей острова и гавайским фольклором.. Я и моя семья, жители Оаху, искали приключений, которых не было бы в.
Вайкики был переполнен, поэтому однажды в воскресенье мы зашнуровали наши походные ботинки, чтобы испытать немного диких Гавайев.
Тропа мыса Каэна
Со стороны Мокулейя мыса Каэна на северном берегу острова Оаху есть ворота, ведущие в пыльный лабиринт троп, известный как тропа мыса Каэна. Мой муж припарковал нашу машину на небольшой грязной площадке перед воротами, окаймленными синим океаном и стеной рыбаков.
Мы взяли с собой нашу маленькую дочь, и я держал ее за руку, когда мы начали наш поход по живописной прибрежной пешеходной тропе протяженностью 5,6 миль с соответствующей маркировкой.
Пока мы шли на запад, ветер дул нам в спину. Каэна Пойнт подвержен воздействию стихии и не имеет тени, туалетов и водопровода. Посетителям рекомендуется иметь при себе не менее одного литра воды на человека, носить шляпу, походную обувь и много солнцезащитного крема.
Местность
Мы шли медленно, осторожно передвигаясь по неровной каменистой почве. Огромная зеленая гора возвышалась над землей слева от нас, а справа береговая линия представляла собой изуродованное наслаждение бурными волнами, морскими утесами и каменистыми пляжами. Ландшафт был сухим, но нередко ливни приходили и уходили случайным образом, превращая местность из пыльной в грязную за считанные минуты.
Остатки старой железной дороги
Прогуливаясь, мы заметили каменные подпорные стены бывших железнодорожных мостов, видимые с тропы. Железнодорожные пути были проложены по этому маршруту в 1887 году для перевозки пассажиров и грузов между Гонолулу и Северным берегом, и он простоял до 1946 года, когда пути были поглощены цунами. Железная дорога никогда не ремонтировалась, и то, что осталось сегодня, является памятником изобретательности человеческой инженерии и великой силе Матери-Природы.
Пляж гавайских тюленей-монахов
Полторы мили в нашем путешествии, мы прошли по тропе через гавайский пляж тюленей-монахов, редкий песчаный пляж среди морских скал и обычное место, где можно найти отдыхающих гавайских тюленей-монахов. В дикой природе осталось всего около 1500 гавайских тюленей-монахов, которые находятся под федеральной охраной, и приближаться к ним слишком близко запрещено законом.
Это не уберегло нас от того, что мы чуть не споткнулись об один, пыльный серый комок, почти неотличимый от лавовых камней, также выстроившихся вдоль пляжа.
Прыжки со скалы
Вдоль одного участка побережья к западу от пляжа гавайских тюленей-монахов группа отважных местных жителей по очереди прыгала со скалы в сине-зеленые воды.
Инвазивные виды
Через две мили мы подошли к забору высотой девять футов, защищающему от хищников, который биологи-природоохранники используют для защиты от собак, кошек, мангустов, крыс и мышей - все они считаются инвазивными видами на Гавайях. С экологической точки зрения инвазивные виды представляют собой одну из самых больших угроз для местной дикой природы. Мы легко прошли через незапертые ворота в природный заповедник за ними.
Заповедник
Пыль уступила место песку, граничащему с местной наупакой кахакаи, местным растением, которое помогает предотвратить эрозию береговой линии, и веревкой, чтобы посетители не вытаптывали другую местную флору и фауну. С тропы мы могли видеть норы гнездящихся клинохвостых буревестников и морских птиц, гнездящихся на Гавайских островах.
Ляйсан Альбатрос
Каэна-Пойнт также является одним из немногих мест в мире, где можно наблюдать вблизи за гнездящимся лайсанским альбатросом без присмотра. Мы с изумлением наблюдали, как юный альбатрос Ляйсан тренируется в полете. Этим огромным птицам оставалось всего несколько недель до того, как они покинут колонию и проведут пять-семь лет над открытым океаном, прежде чем в конце концов вернуться к спариванию.
Песчаные дюны
На самой западной оконечности мыса Каэна тропа сливалась с массивом песчаных дюн, одной из последних экосистем дюн, сохранившихся на Гавайях. Сразу за дюнами лежал ряд черных вулканических приливных бассейнов, фоном которых был голубой поток Тихого океана.
Мы нашли место между дюнами и спрятались от ветра, чтобы насладиться пикником, и между кусочками бутерброда я наблюдал, как одинокий тюлень-монах пробирается через заводи к открытой воде.
Гавайский фольклор
В дополнение к своей красоте и экологической значимости, самая западная точка также известна в гавайском фольклоре как физическое место, где души коренных гавайцев прыгают в загробную жизнь.
Согласно легенде, когда человек умирает, его дух покидает тело и путешествует на запад, пока не достигает вершины мыса Каэна, после чего умирает.
Вулканические приливы
После обеда мы спустились к приливным лужам, древним остаткам вулканической активности, образовавшимся сотни тысяч лет назад, когда лава
остыл до черной скалы на фоне океанских волн. Я крепко держал дочь за руку, пока мы шли по пешеходным частям приливных бассейнов. Волны с огромной силой разбивались совсем недалеко, вода продвигалась вперед и наполняла бассейны, населенные множеством крошечных рыб и крабов-отшельников.
Туда и обратно
Когда мы покинули оконечность мыса Каэна, в наших рюкзаках было меньше воды и еды, когда мы возвращались по тропе, и мы были поражены, обнаружив совершенно новый вид. Пока мы шли, мы следили за дельфинами и горбатыми китами.
За исключением нескольких искателей приключений на бездорожье и любителей природы, которых мы встретили в тот день, мы чувствовали, что все это место принадлежит только нам - наш собственный кусочек диких Гавайев.
Эми Перес - писательница-путешественница и самопровозглашенная авантюристка, которая живет, чтобы исследовать мир природы. Она имеет степень магистра биологии и образования и твердо верит в экологическое образование для детей любого возраста. Когда она не прокладывает путь и не ныряет в голубые воды, она пишет о своих приключениях на своем веб-сайте FreelyInspired.com. Эми живет в Гонолулу, Гавайи, с мужем и маленькой дочерью.