Ловушка тонет в серо-голубых водах залива Клейокуот. Интересно, сколько крабов набросится на расследование? Но мысли о крабах быстро покидают мою голову, когда капитан Джефф Уорден начинает объяснять, где и как наши глаза должны на самом деле искать медведей.
Мы в туре по дикой природе вместе с Tofino Resort + Marina’s Adventure Centre. Тофино находится на оконечности длинного полуострова Эсовиста острова Ванкувер, в самой западной канадской провинции Британская Колумбия. Когда дорога между Хидден-Пиком и Тройным Пиком, впервые проложенная в 1959 году, была наконец заасфальтирована в 1972 году, изолированный Тофино претендовал на звание западного конца Трансканадского шоссе; на пристани на Первой улице все еще есть указатель. Сегодня вы можете добраться до Тофино, сев на один из паромов Британской Колумбии из Ванкувера в Нанаймо, а затем проехав по живописному шоссе примерно за три часа. Как только вы прибудете, единственное, что дальше на запад отсюда, это Япония.
Если вы хотите полюбоваться пейзажами и дикой природой, забронируйте проживание в курортном отеле Pacific Sands Beach, расположенном рядом с заповедником Pacific Rim National Park. Последний расположен на длинном пляже, идеально подходящем для серфинга, прогулок и, конечно же, созерцания богатых пейзажей и дикой природы Тофино. Тофино и Клейокуот Саунд стали всемирно известными в 1993 году, когда 12 000 защитников окружающей среды выступили против вырубки древних тропических лесов умеренного пояса, окружающих побережье острова Ванкувер. Clayoquot Sound (произносится как «клак-квот») был местом крупнейшего на тот момент акта гражданского неповиновения в Канаде, когда только за один день было арестовано 300 человек.
Суша и море, которые защищали эти активисты, были территорией коренных народов, говорящих на языке нуу-ча-нулт, со времен последнего ледникового периода. У одной из этих первых наций, тла-о-куи-ахт (англизированный как Clayoquot), есть деревня на острове Мирес, которая была постоянно заселена в течение как минимум 5000 лет. Он называется Опитсахт и находится через канал от Тофино.
После того, как мы установили ловушку для крабов, Опитсахт стал нашей первой остановкой и местом нашей первой встречи с животными. Мы любуемся ярко раскрашенными домами на набережной с лодки. Затем наши глаза замечают орлов, летающих над головой, и коров - да, коров - бродящих по пляжу, пасущихся на морском салате и траве угря.
Дикая природа Тофино
Крупный рогатый скот не одомашнен - это потомки крупного рогатого скота, завезенного миссионерами около 1900 года, который давно одичал, - но мы ищем еще более диких животных. Мы движемся на север, и вскоре мы видим нашего первого черного медведя, одного из 7000-12 000, которые называют остров Ванкувер своим домом. Он бросает взгляд на нашу лодку, но быстро возвращается к методичному переворачиванию камней своими огромными лапами в поисках перекуса.
Институт прибрежных и океанических исследований сообщает, что у черных медведей очень хороший вкус, и они «едят лучшее из того, что доступно». Для счастливых медведей, которые живут вдоль берегов этого острова шириной 62 мили, это означает крабов весной. Неудивительно, что черные медведи с острова Ванкувер крупнее своих материковых собратьев и становятся гладкими от всего этого морского изобилия.
Благодаря знанию капитаном Джеффом медвежьих привычек, мы видим более полудюжины чернильно-черных существ. Они питаются скальными крабами у ватерлинии, откармливаясь после зимней спячки. Только один не задерживается, чтобы его сфотографировать. Капитан Джефф говорит, что его, скорее всего, напугал другой медведь поблизости, а не мы. Прибрежные медведи острова Ванкувер почти не обращают внимания на лодки, казалось бы, довольные тем, что они будут держаться на почтительном расстоянии.
В окрестностях Тофино и залива Клейокуот легко заметить дикую природу. В следующую поездку солнечным летом мы отправляемся вместе с Центром приключений наблюдать за горбатыми китами. Мы также видим морских львов, охраняющих каменные острова, тюленей, тыкающих в нас носом, и случайных тупиков. Самыми симпатичными являются плоты морских выдр, похожих на эвоков животных, которые держатся за руки, чтобы оставаться вместе, когда они дремлют, плавая на спине в зарослях водорослей недалеко от берега.
Пекарская дюжина крабов и ужин от лучшего шеф-повара Канады
Когда мы вдоволь насмотрелись на то, как едят медведи, капитан Джефф повернул свою лодку обратно к Тофино. Когда он ныряет за остров, я вспоминаю нашу ловушку для крабов, до сих пор забытую с медвежьим весельем. Мы поднимаем ловушку, теперь тяжелую от крабов с дюжину булочек. Капитан Джефф показывает нам, как определить их тип и пол, отбрасывая назад всех, кроме четырех самых крупных самцов Dungeness. Министерство рыболовства и океанов Канады ввело строгие правила ловли крабов, а Центр приключений быстро оформляет лицензии на рыбную ловлю по мере того, как вы готовитесь к поездке, чтобы убедиться, что посетители соблюдают правила.
В доке Центра приключений капитан Джефф помогает нам перенести крабов через заднюю дверь кухни 1909 года. Шеф-повар Пол Моран восхищается уловом и проверяет наши документы. Он скептически относится к нашей способности съесть больше одного из этих огромных крабов, поэтому мы жертвуем двух других капитану Джеффу и шеф-повару.
В ресторане 1909 Kitchen уютно, с печью для пиццы Mugnaini на кленовых углях и дружелюбными официантами. Зеленые островки переливаются за панорамными окнами под весенним дождем. На нашем апрельском ужине мы узнаем, что шеф-повар Пол является участником конкурса «Лучший шеф-повар Канады 2019». Когда мы возвращаемся в июле, мы едим творение новоиспеченного чемпиона, и с моим первым кусочком его первого блюда с его ужина «Приготовь свой улов» я понимаю, почему он победил.
Шеф-повар Пол и его семья добывали дикую пищу на протяжении пяти поколений, мало чем отличаясь от черных медведей острова Ванкувер. Я забрал его уроки собирательства, когда он возглавлял кухню в Нита-Лейк-Лодж в горах Уистлера, Британская Колумбия. Теперь он время от времени предлагает ужин собирателя на кухне 1909 года, где можно провести утро, изучая все вкусные вещи, спрятанные в тропических лесах Тофино.
В меню «Кухня 1909 года» выделяются такие продукты, как сморчки и лисички с острова Ванкувер, облепиха, щавель, еловые побеги и, благодаря сертификату шеф-повара Пола для фридайвинга, водоросли и водоросли. Мы наедаемся трудами местных производителей и рыбаков: тунец альбакор с фило, дикий лосось, щеки палтуса, моллюски, сальса-верде из морских водорослей, ревень с устрицами и ризотто с фасолью и морковным пюре, не говоря уже о наших огромных крабах, которые, действительно, мы едва успеваем закончить.
Уверен, медведям понравится, но я не делюсь.