В прошлом довольно много людей писали мне по электронной почте о съемке городских пейзажей с длинной выдержкой, и я неоднократно утверждал, что, хотя это и не особенно сложно, я определенно не являюсь экспертом в этом вопросе. На самом деле найти время, чтобы написать об этом статью, было гораздо сложнее!
Хотя днем город может быть очаровательным, вечером в нем есть что-то волшебное, когда он весь освещен. Интенсивность и разнообразие огней действительно оживляют мегаполис изобилием ярких цветов. Многие великие города намеренно построены вдоль водных путей или побережья, поэтому возможности размышлений безграничны. Многих людей привлекает и завораживает блеск городских огней, и я не исключение.
Я могу объяснить только некоторые настройки, которые использую, и надеюсь, что они дадут читателям представление, если не представление, о съемке ночного города.
Во-первых, важно дождаться правильного света. Вы можете снимать город в любое время ночи, но я почти всегда стараюсь снимать в сумерках, когда небо красивого кобальтово-синего цвета. Это обеспечивает отличный фон для обильного красного и желтого света, позволяя основным цветам резко контрастировать друг с другом. Окно этого сумеречного синего света невелико и обычно появляется примерно через двадцать-тридцать минут после захода солнца. После этого вы все равно можете извлечь немного синего света (даже если он может быть темным для глаз), увеличив ISO, хотя это неизбежно увеличивает шум изображения. Лучше использовать сумеречный свет.
Лично мне нравятся отражения света в воде (я простой парень), то, как они окрашиваются и проникают сквозь поверхность, застывшую от длительной выдержки. Я обнаружил, что для того, чтобы вода была неподвижной и ровной, необходима минимальная выдержка от восьми до десяти секунд. Конечно, многое зависит от активности воды. Стремительные приливы потребуют более длительного воздействия, а спокойная вода потребует меньше времени. Во многом это метод проб и ошибок. Более длинная выдержка также может размыть движущихся людей, делая сцену более пустой. Ваша способность установить длинную выдержку также будет зависеть от количества доступного света. Если недостаточно темно, то длинная выдержка может быть пока невозможна; поэтому важно дождаться правильного света. Альтернативно вы можете использовать нейтральный фильтр, чтобы уменьшить количество света.
Вы можете установить для камеры приоритет выдержки и позволить ей определить подходящую диафрагму, или вы можете установить и то, и другое в ручном режиме. Хотя камера всегда стремится обеспечить нейтральную экспозицию для всей сцены, я обычно предпочитаю, чтобы свет был ярким и насыщенным, поэтому я устанавливаю выдержку и диафрагму вручную, чтобы создать небольшую передержку. Установленные мной значения определяются доступным освещением и, например, движением воды. Например, я могу обнаружить, что для успокоения воды требуется выдержка в десять секунд; Затем я отрегулирую значение диафрагмы так, чтобы моя экспозиция была слегка переэкспонирована (возможно, +0.3). Расширение диафрагмы позволит получить больше света; сужение позволит меньше. Помните, что съемка в формате RAW даст вам некоторую свободу для восстановления светлых участков (при условии, что они не слишком переэкспонированы).
Использование компенсации экспозиции для осветления или затемнения сцены с приоритетом выдержки или диафрагмы может повлиять на значения выдержки и диафрагмы, что не обязательно является тем, что вам нужно. Я считаю, что лучше самому определять экспозицию в ручном режиме по выдержке и диафрагме. Таким образом, вы можете самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой, чтобы контролировать не только экспозицию, но также движение воды и глубину резкости.
Вы хотите, чтобы значение ISO было как можно ниже, чтобы минимизировать шум на изображении. И помните, что выдержка, диафрагма и ISO связаны (треугольник экспозиции), поэтому все они влияют друг на друга. Возможно, будет проще установить ISO вашей камеры на минимальное значение, а затем регулировать только выдержку и диафрагму.
Если для вашей сцены важна глубина резкости, то, конечно, соответственно сузьте диафрагму (или используйте гиперфокальное расстояние, если вам так хочется). Это неизбежно потребует увеличения выдержки (что, к счастью, обеспечит большую неподвижность воды и размытие света). Я также обнаружил, что закрытие диафрагмы (более F/10) дает мне больше звездных вспышек от света (в зависимости от количества лепестков диафрагмы в объективе).
Некоторые люди могут рекомендовать HDR или группирование изображений, чтобы обеспечить равномерную экспозицию по всему изображению. Если в сцене есть движущиеся элементы, такие как вода или движение транспорта, это может быть проблематично. Лично я не фанат HDR для ночных сцен, но понимаю, что некоторым фотографам они могут подойти.
Что касается оборудования, то в своих зеркалках я использовал дистанционный триггер для запуска экспозиции. Это гарантировало, что я случайно не вызову размытие изображения в начале экспозиции, нажав кнопку спуска затвора. Если у вас нет пульта, то вы всегда можете воспользоваться функцией таймера, настроенной на съемку экспозиции, скажем, через две секунды после нажатия спуска затвора. У меня нет дистанционного триггера для моего Olympus E-M5. Вместо этого я использую функцию Anti-Shock, которая задерживает экспозицию после нажатия спуска затвора, начиная с полсекунды.
Что касается линз, используйте все, что требует ваша композиция. Я делал длинные выдержки, используя все возможности: от зумов с ходом 18-200 мм до простых чисел 50 мм. Мой выбор объективов или фокусного расстояния определяется моим составом. Помните, что если ваши объективы имеют стабилизацию изображения, ее следует отключить при длительной выдержке.
Для ночной съемки я не использую фильтры, чтобы они не создавали нежелательных бликов и не искажали точки света. Некоторые люди будут использовать ND-фильтры для сверхдлинной выдержки, но я пока не склонен к этому. Некоторые могут использовать поляризационные фильтры, чтобы подчеркнуть отражения. Будьте внимательны к пролетающим над вами самолетам, чьи навигационные огни могут привести к появлению длинных полос при длительной выдержке (обычно их можно удалить при постобработке). Обязательно убедитесь, что ваши линзы чистые!
Лично я не использую большие штативы, в первую очередь потому, что считаю их громоздкими для переноски и не всегда практичными в мегаполисах. Обычно я использую гибкий штатив в стиле гориллопод, который я нашел неоценимым во многих городах для обхвата перил и барьеров вдоль кромки воды. Он гораздо более дискретен, компактен и позволяет легко создавать более творческие позиции, чем со стандартным штативом. В Лондоне есть много мест, где вы можете просто положить камеру, чтобы сделать снимок, вообще отказавшись от использования штатива.
За исключением компактных камер со встроенными сюжетными режимами, большинство камер позволяют регулировать настройки вручную. Одной из полезных функций моей камеры Olympus, позволяющей экономить время, является функция LIVE TIME, которая показывает изменение экспозиции по мере ее возникновения, чтобы я мог остановить ее, когда меня это устраивает. Запись на карту при длительной выдержке занимает больше времени, особенно при съемке в формате RAW, поэтому убедитесь, что у вас есть карта памяти с приличной скоростью записи.
Это все, о чем я сейчас могу думать. Здесь нет жестких правил, поэтому играйте с разными настройками. Практика всегда лучше теории, и, возможно, однажды вечером вы застанете меня на съемках в Лондоне. Не стесняйтесь присоединиться ко мне.