Санторини - одно из тех мест, которые сейчас переполнены собственной популярностью. Отправляйтесь в межсезонье, как Тимоти О'Грэйди, завсегдатай острова, чтобы найти более вдумчивое повествование.
«Когда я впервые увидела Санторини, я погрузилась в транс, - говорит Джорджия Цара, сомелье и менеджер Selene. «Ощущение опустошения, повторяющейся катастрофы написано в скалах. Но такова же выносливость острова, его способность к самообновлению. Было что-то грандиозное в этом первом впечатлении, которое я получил, об огромном промежутке времени, вечных циклах разрушения и обновления, о глубокой энергии этого. Это было сильное чувство. Я чувствовал, что это место может продолжать кормить меня, что я могу жить здесь со страстью и творчеством, и что это не остановится».
Джорджия пережила этот опыт в 1998 году, когда она взяла перерыв в работе журналиста, чтобы провести лето в отеле на пляже Монолитос, в восточной части Санторини. Сегодня она работает в одном из лучших ресторанов на Кикладах. Вы можете услышать один из ее рассказов о вечных циклах и дихотомиях Санторини, а также о том, как они микрокосмически присутствуют в его продуктах, в Selene перед тем, как отправиться наверх на ужин. Фотографии могут натолкнуть вас на мысль, что Санторини - это не что иное, как место нетронутых белых деревень на вершинах утесов с голубыми куполами и томными девушками в соломенных шляпах и прозрачных платьях, которые сидят на стенах, глядя вдаль, их волосы и шарфы развеваются на кикладском ветру. но для Грузии Санторини суров и аскетичен - и в этих качествах можно найти не только красоту острова, но и его величие.
Некогда куполообразный диск на поверхности моря, Санторини за последние 650 000 лет подвергся 12 крупным извержениям вулканов, кульминацией которых стал катастрофический минойский взрыв, произошедший около 1625 г. до н.э. C. Оно похоронило все, что там было, под слоем белого пепла на многие футы; послал волны, которые достигли Сирии и Испании и, как утверждают некоторые, вызвали цунами, положившее конец минойской цивилизации на Крите; вызвал исход израильтян из Египта; и вдохновил Платона на миф об Атлантиде. Остров раскололся на фрагменты, с восточным остатком, похожим на когти, почти зеркальным отражением материковой Греции, образуя то, что сейчас называется Санторини. Белые деревни смотрят со скалы высотой почти 1000 футов в кальдеру.
Ветряная мельница на Санторини
Марина Денисова
Вид на кальдеру
Холли Фарриер
Прибытие на Санторини по морю - это драматический опыт. По всей лагуне разбросаны небольшие островки сваленного пепла. Пемза плавает на воде. Отвесные, полосатые, выжженные огнем скалы главного острова возвышаются слева от вас, сияя черным, ржавым, желтым и белым под солнцем, кобальтом в тени. Каждый слой - это запись опустошения. Вы находитесь в первобытных объятиях когтя. Ощущение может подняться до зловещего. Никакая растительность не спасает его. Остров, кажется, еще кипит и дымится, как жерло ружья после выстрела. Лоуренс Даррелл, мастер описания, считал это неописуемым.
Вся эта драма, по мнению Джорджии, присутствует в еде острова. Поскольку минеральные источники Санторини были погребены последним извержением вулкана, единственная влага здесь - это утренняя роса, удерживаемая в почве пемзой. Ветры иссушают и палят. Жестокая борьба за существование обостряет вкус продукта, в результате чего получаются маленькие необычайно сладкие помидоры и огурцы, напоминающие по вкусу дыни. Белый баклажан, защищенный от насекомых базиликом и мятой, можно есть сырым. Посетители Санторини могут попробовать на вкус историю вулканов: базальт, пемза, пихта, дым. Вино не успокаивает. Он свежий, сухой, минеральный.
На Санторини также находятся самые старые виноградники Греции. Ветер, жара и вулканическая почва придают винограду Асиртико характер, благодаря которому получаются сухие белые вина, ценящиеся во всем мире. Виноградные лозы здесь сидят по-другому, низко над землей, а не на козлах, независимо друг от друга и собраны в венки для защиты от ветров и сохранения влаги. Вы видите их поля повсюду, большие и маленькие, по обочинам дорог, за заправками, между домами. Есть 20 виноделен, каждая со своим видением и ассортиментом вин и удобствами для посетителей. Некоторыми, как Гавалас в Мегалохори, традиционно управляют семьи; другие, как Vass altis в Vourvoulos, более экспериментальны. Мой фаворит из-за вкуса вин, обстановки и теплого гостеприимства - Домен Сигалас на северной оконечности недалеко от деревни Ия, принадлежащий бывшему профессору математики.
Дом на вершине скалы в деревне Ия
Кейт Холштейн
Колокола висят на одной из побеленных стен острова
Марина Денисова
«Это остров землетрясений, вулканов и завоеваний», - говорит Джорджия. «Не далее как в 1950 году вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой 3000 футов. После этого остров практически опустел. Это в живой памяти. Все знают, что это может повториться, что смерть может наступить в любой момент». В некоторых местах это можно ощутить, если внимательно присмотреться, но нигде эта картина не проявляется так ярко, как на археологических раскопках Акротири. Меня никогда не тянуло к руинам, но Акротири необычен - почти идеально сохранившийся древний город, население которого, очевидно, испарилось в одно мгновение 3500 лет назад. Все, что осталось, лежало под слоем пепла на многие футы и не было обнаружено до 1967 года, когда профессор Спиридон Маринатос предположил, где может лежать Акротири, и начал раскопки. Вы видите, какая приятная, какая красивая, какая воздушная и светлая была жизнь. Здания были высокими, с укрепленным фундаментом от сейсмических явлений. Были магазины, ратуша, винные погреба, сувлаки. Окна были широкими, а стены украшены изящными фресками. Это был образ жизни, который казался утонченным и современным. Его можно увидеть, можно пройтись по его улицам. Вы можете прикоснуться к нему через промежуток в тысячи лет.
Удивительно, но только один из 20 путешественников на Санторини отправляется в Акротири. Когда я впервые оказался здесь 30 лет назад, я тоже не был в Акротири. Я остановился в пещере в Ие, которая тогда, как и сейчас, растекалась по утесу, как прерванный оползень. Я спустился по сотне ступенек и выплыл к Агиос Николаос, островку, на котором стоит маленькая церковь. Я проплыл мимо короткого уступа скалы на берегу и внезапно оказался в бледно-голубой, освещенной солнцем воде глубиной в сотни ярдов. Мне казалось, что я плаваю в небе. Во всей Ие было около 50 посетителей. Лабиринты, протянувшиеся через деревню, были тихими, изысканными и загадочными. Мы все, казалось, были связаны в свободную конфедерацию. Мы встречались в кафе. Мы сидели с островитянами. Все было рядом. Время от времени островитяне шептались о потустороннем. Упоминались вампиры. Фермер сказал, что он и его семья не могли работать на своих полях возле Акротири из-за призраков. Все начало выходить из-под контроля, превращаться в галлюцинации, когда я увидел резвых людей, казалось бы, обладающих божественной силой, которые несли на плечах большие валуны, как корзины из тростника. Я сообщил об этом в кафе. Официанты засмеялись. «Это вулканическая порода», - сказали они.«Пористый. Легкий как пробка. Из него делают фарфор».
Церковь Ия
Кейт Холштейн
Где-то через несколько лет, прошедших с момента моего первого визита, таксистам острова пришла в голову предприимчивая идея рассказать своим клиентам, что самое идеальное место, чтобы насладиться легендарными закатами Санторини, находится в Ие, что так уж случилось, что породило для них самые высокие тарифы, поскольку он находится в самой дальней точке скалы от гавани, аэропорта и столицы Фиры. Со временем весть о закатах Ии распространилась среди туроператоров, молодоженов и романтиков по всему миру. Результатом является ежедневное паломничество автобусов, такси, полноприводных автомобилей и мотоциклов по дороге Ия. Когда прошлой осенью я был в Ие, когда до заката оставалось еще несколько часов, я не мог протянуть руки на улице, настолько была густа толпа. Ия двинулась наружу и вниз. Выкапываются новые туннели, чтобы сделать копии знаменитых пещерных домов. Один появился в чьем-то шкафу. Бассейны, автобусы и тысячи людей увеличивают вес Ии. Он построен на обрыве из вулканического пепла. Я слышал, как многие беспокоятся о том, что оползень может перестать прерываться и Ия может рухнуть под собственным весом и рухнуть со скалы в море.
Каждый год Санторини посещают более двух миллионов человек. Все больше и больше острова покрывается бетоном. Свободные комнаты и апартаменты размещены на Airbnb. Инфраструктура стонет и скрипит. Нет времени на традиции гостеприимства, которые когда-то были священными. Вы чувствуете, что за шикарным и гламурным фасадом, за туристическими автобусами и безделушками есть еще один Санторини, тот, который получил какую-то рану, но, тем не менее, изо всех сил пытается восстановить свои силы. Я слышал об этом по всему острову, в винодельнях, ресторанах, галереях и даже в ратуше.
Галерея Mnemossine в Ие
Бен Куинтон
Книги Атлантиды, тома которых искусно сложены до потолка
Бен Куинтон
Вы можете встретить этого другого Санторини. Посетите одно из выступлений Джорджии в Selene. Посмотрите, как выращивают еду в поместье Номикос в Вотонасе. Наймите гида, который проведет вас по Акротири. Посетите винодельни и старый завод по консервированию томатов на Вличаде, музей, в котором рассказывается как о старой семейной промышленности, так и о современном искусстве. Направляйтесь в Пиргос, желательно вверх по холму через лабиринты, ведущие к церквям и рыбному ресторану наверху; ночью так красиво. Этот другой Санторини не «старый Санторини». Это место, в котором есть место для гостеприимства и общения, а также вкусы и занятия современного мира.
«Странно видеть, как люди приезжают издалека только ради этого вида, каким бы захватывающим и вдохновляющим он ни был», - говорит Джорджия. «Островитяне собираются во внутренних районах. Они всегда были самыми ценными, потому что были защищены от пиратов и имели лучшую землю. Наиболее привилегированным дочерям было предоставлено приданое в виде собственности на суше, а наименее привилегированные были отправлены в кальдеру. Санторини экзистенциален. Но я надеюсь. Остров - необычный учитель. Я думаю, он подскажет нам, когда хватит, и покажет, как модифицировать и улучшать. Вся огненная смерть вокруг всегда приводила к обновлению. Я сомелье. Я вижу его в виноградных лозах: огненно-красные и оранжевые осенью, безжизненные серые и черные зимы, затем роскошная зелень весны. После этого прекрасный спелый летний виноград, несущий вкус, напоминающий вулкан.”
Другой Санторини
Где переночевать
Пиргос, расположенный у подножия горы Профитис Илиас, высшей точки острова, является крупнейшим и лучше всего сохранившимся из средневековых поселений. Он гораздо более мирный и более греческий, чем белые города на краях утесов. Потертые каменные ступени томно и изящно вьются вверх, к венецианскому замку. Частью пути вверх являются люксы Voreina Gallery Suites (двухместные номера от 200 долларов), где повсюду выставлено современное искусство, а с террасы открывается вид на кальдеру и закаты без проезда на такси до Ии. Voreina принадлежит Лефтерису Зорзосу, который впервые приехал на Санторини, чтобы стать волонтером в Акротири. Если вы хотите увидеть остров самостоятельно отсюда, вы можете получить автомобиль в исключительно дружелюбном и услужливом Pyrgos Rent a Car на главной дороге возле площади. Кажется почти невозможным быть далеко от всего на Санторини, но вилла Incognito (удваивается от 300 долларов) справляется с этим. Он находится в конце грунтовой дороги на пляже недалеко от Монолитоса и аэропорта. У него есть собственный сад и небольшой бассейн, и вы можете пройти в любом направлении вдоль пляжа до таверны. Даже в разгар лета здесь удивительно тихо.
Что есть
Изысканная Selene является частью сцены в Пиргосе, с ее невероятно свежими ингредиентами, такими как осьминоги и помидоры; ответвление Selene Meze and Bar более непринужденное. Андреас Маркозанес, наполовину эфиоп, наполовину грек, вырос в Финикии недалеко от Ии, думая, что Санторини - это «скала, которая приносит деньги». Но путешествия заставили его все больше ценить традиции гостеприимства, которые являются частью истории острова, связь, которую деревенская жизнь дала ему в детстве, и чудо вина и сельского хозяйства Санторини; все это, в свою очередь, вызвало у него желание воплотить эти вещи в жизнь в ресторане Oia Vineart, который он открыл со своим братом и несколькими друзьями. Продуктовый и винный магазин, галерея и ресторан расположены в бывшем винном магазине на одном из переулков Ии. Наверху находится меблированная комната, где художники могут оставаться и питаться во время работы, пока они не оставят одну картину. Они живут тем, что проповедуют здесь о связности.
Что делать
Лучшие месяцы межсезонья - октябрь и ноябрь. Если вы прилетели и пропустили драматический вход с моря, вы все равно можете испытать это, совершив круиз. Круизы Sunset Oia Sailing Cruises отправляются из Вличады и доставят вас в Ию на закате, с временем для купания с лодки и обеда. Среди других продуктов уникальны томаты черри Санторини, белые баклажаны и знаменитый горох, который сам по себе является супер-едой. Посмотреть, как их выращивают, можно в поместье Номикос в Вотонасе. Было бы напрасно ходить по руинам Акротири без проводника. Евгения Лиодаки великолепна. Т. О.
Для получения дополнительной информации о посещении Санторини посетите сайт discoverygreece.com