Мы позволили себе соблазниться этим ближневосточным городом, полным контрастов.
Есть три вещи, которые привлекают ваше внимание, как только вы ступите в Хайфу.
Один: орография города, который возвышается над горой Кармель, 546 метров в высоту, чтобы затем спуститься с холма, пока почти буквально не опрокинется в Средиземное море.
Two: необычное смешение культур, которое отражается на его улицах через игру архитектур и идеально гармонирующих кварталов: далее к старым церквям возвышаются минареты мечетей или мелькают небольшие таблички, указывающие на то, что там, за тем углом, спрятана синагога. К этому добавляется мирное сосуществование с другими группами, такими как друзы, эфиопы или православные христиане: смесь захватывающая.
И три: больше религии. Внушительный Бахайский сад, владелец и владыка пространства, которое с его зелеными насаждениями, раскинувшимися на 19 террасах, управляет городской открыткой Хайфы, наделяя ее всеми возможное великолепие.
Он находится там, где они заканчиваются - или начинаются, в зависимости от того, как на это посмотреть - на уровне моря, где начинается Авеню Бен-Гуриона, костяк городских трущоб и эпицентр большей части общественной жизни. Именно здесь мы решили начать прощупывать пульс этого, между прочим, третьего по значимости города Израиля.
НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ ГАСТРО
Посетить Хайфу - это обязательно побывать в этом маленьком кусочке Германии, привезенном на Ближний Восток Просто потому, что: прогуливаясь по его главной улице, что такое ощущение, что тебя посадили в самолет и увезли в какой-нибудь традиционный немецкий город. Это, как и все, имеет свое объяснение.
Оказывается, в 1869 в эти края прибыла целая колония немцев-протестантов принадлежит к Обществу Храма - храмовникам, да, но к рыцарям никакого отношения-. Они поселились в этом районе и построили ряд зданий - в основном домов - из камня медового цвета, каждое из которых было покрыто красной черепицей, а над дверью была надпись на немецком языке с библейской цитатой.
Когда англичане прибыли в 1939 году, они их изгнали, но район остался нетронутым, как он сохранился и по сей день, теперь преобразованный в районе, наполненном атмосферой, ресторанами и очаровательными кафетериями.
Придется побывать в этом районе, пройтись по нему непринужденно, почувствовать и прожить душу, которая в нем дышит и, конечно же, посидеть в одном из его ресторанов, чтобы отведать гастрономическое предложение. Мы только начали, да, но мы не можем упустить эту возможность.
Хороший вариант Fattoush, ресторан-галерея с бохо-шикарным оформлением на террасе, причем среди столетних деревья и десятки растений, стильные зонтики, столики и самые симпатичные стулья. Внутри расслабленная атмосфера и желание наслаждаться жизнью: мы заказали шашлык из баранины и салат из киноа, вкусы тут и там в блюде.
Перед уходом мы можем не смотреть на табличку рядом с дверью: « Здесь приветствуются все цвета, все возрасты, все культуры, все происхождения. Полы и религии…». Вау, как хорошо описана и резюмирована идиосинкразия жителей этого города.
Оттуда проспект Бен-Гуриона продолжается до самого моря, а следовательно, порта, самого большого и активного в весь Израиль. Прогуляться по окрестностям с множеством всевозможных магазинов всегда будет хорошей идеей.
ТРОПИЧЕСКИЕ САДЫ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ
Мы отказываемся от своих шагов и направляемся прямо к великому требованию города: Бахайские сады возвышаются над Хайфой в форме Чудесный зеленый водопад.
Объявлен Всемирным наследием ЮНЕСКО в 2008 году, это одно из двух самых святых мест для представителей религии бахаи: здесь, в сводчатом мавзолее, покоятся останки Баба, предшественника Бахауллы, главного пророка. Перед казнью в Персии Баб был заперт в темных камерах, отсюда пышность зеленых насаждений и свет, излучаемый этим местом,который пытается помогите ему вернуть то, что он так долго терял.
Визит, который является совершенно бесплатным, проходит через террасы, полные растений, кактусов и цветов, которые смотрят на город сверху и предлагают самые красивые виды. За его проектирование отвечал канадский архитектор Fariborz Sahba, а над святилищем, сочетающим восточный и западный стили, отвечал канадский Уильям Сазерленд Максвелл.
Еще одна деталь: В храме не проводятся религиозные службы или церемонии. Это место, посвященное исключительно медитации и молитве.
ВАДИ НИСНАС, ГДЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ЖИЗНЬ
Со спокойным духом и погрузившись в безмерную релаксацию, мы возвращаемся в настоящую жизнь, ту, которая захватывает улицы Хайфы, как только мы приземляемся в районе г. Вади Ниснас.
Хаос здесь вызван движением транспорта, гудками и шумом тех, кто ходит из одного места в другое с сумками в руках. Здесь вы можете почувствовать суть Ближнего Востока, среди его базаров, его уличных продуктовых лавок и его узких переулков В свое время это был район арабского рабочего класса, до арабо-израильской войны 1948 года, когда многие прошли маршем. Вади Ниснас приветствовал 3000 палестинцев, которые решили остаться.
Мы уворачиваемся от детей, играющих посреди улицы, удивляемся крикам торговцев и поддаемся запаху, который исходит от того мелкого бизнеса, арабскую вывеску которого мы понимаем только одним словом: фалафель. Ну, поехали.
В самом деле, Алиф обслуживает нас с широкой улыбкой с другой стороны бара HaZkenim Falafel,рад этому мы навещаем его в его маленьком баре. Фирменным блюдом заведения и практически единственным предложением, помимо некоторых изысканных пит, являются крокеты на основе нута или бобов, столь традиционные и типичные в этом сторона света.
Он приглашает нас сесть в бар и, подав то, что, как он уверяет нас, является лучшим фалафелем во всем Израиле (его рецепт обеспечивает успех бизнеса с 1950 года), спрашивает нас о наша жизнь между смехом и шутками. «Вам повезло», - говорит он нам: «Обычно на вход довольно большая очередь».
В Вади Ниснас мы решили посетить Хайфский художественный музей, в котором проходят временные выставки современного искусства местных художники. Однако искусство, которое действительно удивляет нас, это то, что мы видим по дороге: на улицах и домах района полно экспонатов городского искусства. И палестинское, и Палестинские художники, как евреи, оставляют свой след фресками и граффити, в которых они объявляют и осуждают. Прогулка кажется нам прекрасной.
ПЬЕМ КОФЕ В ХАДАР
Больше магазинов и ресторанов формируют еще один район города, в котором сосредоточена большая часть повседневной жизни: здесь жители Хайфы живут, делают покупки, едят и одеваются. Все в одном.
Но они также размышляют о своем будущем и о том, чего они от него хотят: наблюдается все более актуальная и заметная тенденция к тому, чтобы Хайфа стала свободным городом, вне тех предрассудков и культурных норм, к которым привыкла, в значительной степени, остальная часть страны. И, как мы уже сделали вывод, они это понимают.
Большая часть этого движения происходит на улицах Хадара, в таких кафе, как Elika Art Café, где большое количество часть культурного семени израильского города. Самое любопытное, что большая часть вины за это - в положительном смысле, конечно - лежит на арабская община, которая составляет 10% населения Хайфы и которая с каждым разом все больше бежит от этого консерватизма, столь предположительно укоренившегося в мусульманской религии: поддерживает свободу мысли, язык, религия и сексуальные наклонности.
Поверьте: этих поводов достаточно, чтобы совершить экскурсию по Хадару, но если мы захотим большего, мы его найдем: Madatech, Национальный музей науки, технологий и космоса, имеет впечатляющие выставки, чтобы сделать науку ближе ко всем.
И ЕЩЕ БОЛЬШЕ…
Если виды из Бахайских садов обманули нас, но мы хотим, чтобы они были еще лучше, все, что нам нужно сделать, это спуститься на набережную, чтобы сесть на канатную дорогу, которая доставит нас к Стелла Марис Монастырь кармелитов, на склоне горы Кармель: место, где он был основан христианами в эпоху крестоносцев. Этот мраморный храм был возведен здесь в 1836 году, самое вдохновляющее место для всех верующих.
Чуть дальше в гору, еще одно символическое место: Куэва-де-Элиас, a g 14 -метровый маршрут считается священным местом для трех господствующих религий,и где, как считается, укрылся пророк во время путешествия по пустыне.
Атмосфера внутри самая мистическая: пока верующие поют свои молитвы у стен пещеры, мы можем только созерцать, в очередной раз, виды города с высоты Уголок Израиля, который топтался, да, но подавал пример. Я надеюсь, что многие другие последуют за мной