Следуйте по тропе охотников за удачей через горы и завершите встречу с животными на одном из оригинальных сафари страны.
На нарастающем ветру невеста изо всех сил пытается сохранить свою скромность. Когда гости собираются вокруг нее и ее нового мужа, чтобы сфотографироваться, ее пышные юбки вздымаются вверх, и требуется четыре человека, чтобы сразиться с ними. Желаемому кадру не суждено сбыться: толстая глыба низких облаков нависает над горой, которую они выбрали фоном, и нет ни намека на знаменитый каньон, лежащий под ней. Свадебная вечеринка сдается, врезается в колонну микроавтобусов и уезжает.
Терпение, однако, долгое время считалось добродетелью на Дракенсбургском откосе. В окружении пугающе длиннозубых бабуинов, бродящих по плато вокруг меня, я усаживаюсь на валун и жду, время от времени присоединяясь к внутренностям тумана, которые крадутся туда-сюда, как слегка любопытные призраки. Через час состоится торжественное открытие. Облака расходятся, и открываются выпуклые скальные вершины Трех Рондавелей, отвесно возвышающиеся над дном каньона на глубине 400 метров, а между ними извивается темно-зеленая извилистая река Блайд. На короткое мгновение, которое, безусловно, заслуживает оперного взрыва хора ангелов, равнины Мпуламунга далеко на востоке освещаются золотыми лучами солнечного света. Затем устанавливается погода, и их поля с апельсиновыми деревьями, манго и авокадо снова теряются из виду.
Три Рондавеля отмечают начальную точку каньона длиной 16 миль, по которому проходит дорога под названием Панорамный маршрут, которая соединяет множество достопримечательностей вдоль него - водопады настолько высокие, что у их основания образуются радуги; одинокий шип из кварцитовой породы, пронзающий небо, как нелепый небоскреб; глубокие, покрытые густым лесом ущелья, по которым бродят антилопы и леопарды-клипспрингеры, носящие громкие названия Чудесный вид и Окно Бога. И все же феномен прихода ради простого наслаждения зрелищем возник относительно недавно; вплоть до второй половины 20-го века людей сюда привлекала награда более материального убеждения.
Томас Бурк, чья семья приехала в Южную Африку из Ирландии, - человек, чье терпение так и не окупилось. Подозревая, что золото находится в скалах, окружающих реку Блайд, он начал копать у берегов на полпути вдоль каньона. Ему никогда не везло. Все, что осталось от его усилий, - это груды щебня и знак, предупреждающий людей не рисковать дальше по неустойчивой осыпи. В конце концов он получил своего рода компенсацию: сайт взял его имя. Ряд каскадов падает на гладкий оранжевый песчаник выбоины удачи Бурка, кружась в чашах и туннелях, проложенных в скале на протяжении веков. Голубые скворцы гнездятся в расщелинах невысоких скал, а посетители в анораках теперь бросают монеты в самые глубокие пруды на удачу - возможно, неблагоразумно, учитывая состояние тезки этого места.
Другие охотники за удачей Бурка добились большего успеха в месте в конце Панорамного маршрута. Золото было обнаружено в этом районе в 1850-х годах, что вызвало приток старателей со всего мира. Водопад Мак-Мак - единственный столб воды, падающий с высоты 70 метров в затененный кратер, - назван в честь того, что каждый второй человек, прибывающий, чтобы заявить о себе, был шотландцем. Сегодня рыночные торговцы единственные, кто занимается бизнесом, на их прилавках продаются глиняные горшки, деревянные бегемоты и барабаны из кожи. В миле вниз по течению активность снижается еще больше. Воды образуют серию естественных бассейнов для купания, в которых семьи и группы подростков отдыхают перед тем, как высыпать мешки с сосисками на общественные барбекю. Трудно представить, что пологие травянистые склоны, окружающие водопад, когда-то были домом для 1 500 человек, которые ворвались сюда в надежде разбогатеть.
Старатель Алек «Тачка» Паттерсон, прозванный так за свое нежелание раскошелиться на осле, когда тачка вполне подходила для большинства работ, навсегда изменил ход истории региона в один прекрасный день в 1873 году. Что-то вроде Одиночка, он устал от Мак-Мака и двинулся на север в поисках золота в водах ручья Одинокого персикового дерева. Вскоре он нашел аллювиальные залежи и сорвал куш. Несмотря на его попытки сохранить свою находку в секрете, слухи стали известны. В течение нескольких недель река звенела от грохота лопат, стука и криков, когда тысячи золотоискателей сгрудились и разбили лагерь.
Открытие Паттерсона вызвало самую большую золотую лихорадку, которую когда-либо видела Южная Африка. Поселение Паломников выросло вокруг горнодобывающих предприятий и к 1876 году превратилось в полноценный город, где процветали законные предприятия, выросшие на новых деньгах, а также шарлатаны и негодяи, которые следуют за ними. В самом деле, местные жители не упускают возможности отметить, что на четыре дня раньше Лондона электричество подали от воды, протекающей через выбоины удачи Бурка.
Хотя в 1970-х годах шахты в значительной степени вымерли, «Пристань Пилигрима» стоит почти так же, как и на рубеже веков. Обезьяны-верветки прогуливаются по главной улице, освежившись после ночного опрокидывания мусорных баков, или сидят, пощипывая друг друга за шерсть на деревьях жакаранды с пурпурными цветами. Здания с жестяными крышами, в которых когда-то располагались банки, парикмахерские и бордели, теперь превратились в живые музеи. Почтовые кареты стоят в мастерской, которая раньше обслуживала автомобили, направлявшиеся в Йоханнесбург, а на красной крыше заправочной станции до сих пор крупными буквами написано «Гараж разбойника» спустя столетие после того, как она была основана на нечестно заработанные деньги. В бывшем доме доктора обеденный стол накрыт для полдника под строгими портретами семьи цвета сепии, а трость, зонт и кожаный ранец лежат на вешалке, как будто доктора могут вызвать в любой момент..
Пристанище Пилигрима - это не место, полностью пропитанное ностальгией. Здесь остаются люди со ссылками на золотую лихорадку. Я натыкаюсь на Винки Робертсон на окраине города, возле старого кладбища. Скатываясь вниз по склону холма с видом на ныне поросшие травой карьеры, он свидетельствует о притягательности города в период его расцвета; на многих его надгробиях высечены имена корнуоллских и валлийских горняков, которые пришли сюда и умерли от малярии или несчастного случая. Среди них спрятано место последнего упокоения безымянного грабителя банков, скрещенные кости на камне.
Деду Винки повезло больше, когда он приехал из Швеции в 1912 году, зарабатывая достаточно приличную зарплату на своих раскопках и оставив после себя пару поколений, у которых до сих пор есть дома в городе. «Когда он был здесь, весь ручей был в золоте», - говорит Винки. «Для него это было хорошее место - жизнь не так сложна, если ты можешь найти золото».
Джонни Рейндер, владелец паба Vine в миле от кладбища, вспоминает недавний бум. «Они обнаружили золото на холме Граскоп в 1978 году», - говорит он, указывая на крошечные блестящие следы металла в куске кварцита, который он держит в шкафчике возле бара. «Некоторые люди были так взволнованы, что ломали ноги, спускаясь с горы, чтобы заявить о своих правах.’
Рассказав анекдот обо всех реликвиях шахтеров, которые он собрал и выставил на Виноградной лозе, Джонни угощает любого, кто переступает порог, рассказами о старых добрых временах, о том, как он продавал колбасные булочки золотоискателям Граскопа, и о призраках старых шахтеров, которые бродят по зданию и пугают посетителей до полусмерти. «В любом городе с такой историей, как этот, будет много хороших историй», - говорит он с улыбкой, ставя кварцит обратно в шкаф и тщательно запирая дверь.
По мере того, как горнодобывающая промышленность региона росла, все больше и больше людей прибывали, чтобы поддержать ее. Возникла сеть «транспортных всадников», которые доставляли припасы из портов Мозамбика на телегах, груженных волами, и возвращались с золотом, а часто и с контрабандой слоновой кости и шкур животных. Путешествие было долгим и трудным, и бесчисленное количество всадников пали жертвами болезней, убийств и нападений животных.
К тому времени, как прибыл дедушка Винки, было найдено менее рискованное решение: строительство железной дороги, которая будет доставлять товары между побережьем и золотыми приисками. Линия Селати оказалась настолько успешной, что компания Южно-Африканских железных дорог начала пассажирские перевозки, останавливаясь на ночь вдоль реки Саби к востоку от гор, чтобы ее гости могли посмотреть на таинственных четвероногих зверей, которые бродили по другой стороне. сторона стекла. Последний поезд прошел в 1973 году, но наследие линии Селати осталось: благодаря популярности поездок для наблюдения за дичью регион был создан как первый в стране заповедник дикой природы, Саби-Сэндс..
«Паровоз приходил каждое утро», - вспоминает Эллиот Мгиба, заряжая винтовку пулями из кобуры на поясе. «Это было так шумно - пых-пых-пых - и со свистом, чтобы сообщить животным, что он уже в пути. Эллиот проработал рейнджером в Саби-Сэндс 45 лет и добирался до школы на экспрессе Селати. «Однажды поезд столкнулся с носорогом», - говорит он, когда мы забираемся в полноприводный автомобиль. «Мой отец вернулся с кусочком стейка из носорога, но я очень расстроился и не стал его есть».
Из лагеря Селати, лоджа, созданного в честь железнодорожного маршрута и наполненного железнодорожными памятными вещами и романтикой первых сафари, мы следуем по старому железнодорожному полотну через заповедник. Импала, некоторые с новорожденными детенышами, испытывающими неуклюжие ноги, отскакивают, когда мы проходим мимо, в то время как веероухая антилопа ньяла стоит в кустах, застыв в нерешительности, остаться или бежать. На месте старой станции недалеко от лагеря Эллиот рассказывает историю пассажиров, вынужденных провести ночь, прячась на деревьях от рыскающих львов, после того как водитель экспресса Селати не смог их заметить и остановиться, когда он проезжал.«После этого железная дорога приставила лестницы к деревьям, чтобы людям было легче взбираться наверх», - говорит он.
В наши дни леопарды заменили людей на деревьях. В наше время в Саби-Сэндс мы встречаем нескольких, в том числе детенышей, оставленных их матерями во время охоты. Один валяется на изгибе шакалового дерева, едва в силах собраться с силами, чтобы следить за нашим приближением. «Если леопард находит удобное место, - говорит Эллиот, пытаясь заинтересовать детеныша, имитируя крики гиены, - он сидит очень долго. Мы можем провести здесь два часа, и она ни разу не шевельнется». Далее ободранные останки импалы украшают другое дерево, затащенное в ветки одним из пары леопардов, сгорбившихся в траве неподалеку.
Для охотников в парке настало время расцвета. Их добыча слаба, долгий сухой сезон только что закончился. Гиены носятся с огромными мясистыми костями в челюстях, а стаи диких собак проводят дни, бездельничая в тени акаций, слишком раздувшиеся, чтобы шевелиться. Львиные прайды настолько испорчены, что убивают по несколько буйволов в день, съедая то, что им нужно, и оставляя после себя туши, настолько полные мяса, что даже стервятники не могут их очистить. Пока толстобрюхие взрослые особи плюхаются в пыль, чтобы переварить пищу, детеныши тренируются для будущей охоты, кувыркаясь со своими братьями и сестрами или игриво бегая рысью за водяным козлом, оскалив зубы.
Однако баланс смещается. Когда пастбища и леса возвращаются к жизни, буйволы в парке скоро откормятся и станут слишком сильными для львов. Носороги мчатся по равнине, опустив головы, собирая всю растительность в пределах досягаемости своих огромных морд. «Они давно не видели такой еды, они не могут в это поверить», - говорит Эллиот, когда самец неуклюже ковыляет в нескольких ярдах от полноприводного автомобиля, настолько поглощенный пастбищем, что, кажется, не замечает большой металлический объект на своем пути.«Когда они так едят, у них нет чувства направления - они просто следуют за травой». Слоны тоже достаточно отвлекаются на новые листья на шиповниках и лихорадочных деревьях, чтобы уделять нам много внимания. Даже навозные жуки заняты - яростно лепят шарики из навоза и разбрасывают их по дорожкам заповедника, пытаясь произвести впечатление на потенциальных партнеров.
И так сменяются времена года в этом уголке Южной Африки, как это было задолго до того, как весь остальной мир прибыл копать богатства в горах, или паровоз пыхтел и визжал по равнинам, его вагоны полный золота. Охотники за состоянием и строители железных дорог давно ушли, но жизнь в Саби Сэндс кипит вечно.
Путешествие в золотую страну Южной Африки
Чтобы следовать по этому маршруту, лучше всего прилететь в Худспруит и вылететь из Скукузы - оба аэропорта связаны с международным транспортным узлом Йоханнесбург. Если вы предпочитаете ехать из Йо'бурга в Приют Пилигрима, выделите около четырех часов. Вы можете нанять 4WD с посадкой в аэропорту Хоэдспруит и высадкой в Скукузе, но, учитывая, что вы будете использовать сафари-автомобили вашего коттеджа в Саби-Сэндс, другой вариант - это частная экскурсия с гидом по Панорамному маршруту с вашим гид встретит вас в Хоэдспруите и отвезет в заповедник. Обратите внимание, что вам нужно будет проехать через часть Национального парка Крюгера, чтобы попасть в аэропорт Скукуза.
Спланируйте свой маршрут
1. По прибытии в Худспруит двигайтесь по равнине к откосу Дракенсберга и началу Панорамного маршрута. В девяноста минутах езды от аэропорта находится A Forever Resort Blyde River Canyon, прекрасное место для отдыха после перелета и идеальное место для экскурсий по маршруту. На его территории есть несколько шале, каждое с кухней, террасой и барбекю, а также ресторан, продуктовый магазин и бассейн. С участка открывается две точки обзора каньона, а курорт может организовать различные экскурсии, в том числе и конные.
2. Вы можете потерять день или два, исследуя Панорамный маршрут до города Граскоп. Дорога, безусловно, оправдывает свое название, с захватывающими смотровыми площадками, казалось бы, через каждую милю. Особо следует отметить Три Рондавеля, Выбоины Удачи Бурка, Окно Бога, Пиннакл-Рок, а также Берлин и Лиссабон.
3. Остановитесь, чтобы перекусить блинами в Harrie’s в Хейзивью, и продолжайте путь к водопаду Мак-Мак, 65-метровому шлейфу воды, низвергающемуся со скалы, и дальше вниз по течению к коллекции природных бассейнов. Вернитесь в Граскоп и поверните на дорогу к Приюту Пилигрима, который находится в 30 минутах езды.
4. Очарование эпохи - это название игры в отеле «Ройал» в Приюте Пилигрима. В очаровательно скрипучих спальнях установлены железные кровати, ванны с закругленными краями и деревянные полы. На территории есть ресторан. Также попробуйте боботие, южноафриканское национальное блюдо из острого мясного фарша, в ресторане Vine.
5. В «Отдых пилигрима» есть как минимум дневные развлечения, в том числе старинный дом, типография, гараж, церкви и старые магазины. Стоит прогуляться по кладбищу в дальнем конце города, особенно для того, чтобы отследить могилу разбойника - и не пропустить оригинальное место раскопок.
6. Поездка в заповедник Саби Сэндс. У Саби Саби здесь четыре домика, каждый с уникальным дизайном и атмосферой, но все они разделяют глубокую приверженность охране природы. Selati Lodge находится в часе езды от главных ворот и выходит окнами на водопой, который часто посещают слоны и носороги. В лодже царит ностальгическая атмосфера: тщательно подобранный антиквариат, обеды из белого льна и свет ночных фонарей передают дух прошлого века. Номера просторные и красиво оформлены. В некоторых есть открытые террасы, душевые и бассейны. Гид превосходный.
7. Ожидайте увидеть большую пятерку вблизи в разнообразных ландшафтах, составляющих 65 000 гектаров Саби-Сэндс: слонов, белых носорогов, капских буйволов, львов и леопардов. В парке не так много посетителей, как в соседнем Крюгере, поэтому вам гарантирован более интимный опыт с любой дикой природой, с которой вы столкнетесь, плюс вы можете отказаться от 4WD и отправиться на пешее сафари.
8. Из Sabi Sands отправляйтесь в Skukuza в Национальном парке Крюгера, чтобы перелететь в Йоханнесбург и домой.