Крайний север Квинсленда является домом для окаймленных кораллами береговых линий, выносливой жизни в глубинке и просторов дикой природы; когда-то опасавшиеся исследователей, эта монументальная земля теперь гостеприимна и доступна.
17 июня 1770 года капитан Джеймс Кук и его оборванная команда появились в устье реки Ваалумбаал, отчаянно нуждаясь в убежище. Найдя легендарный южный континент Австралии и нанеся на карту большую часть его восточного побережья, Кук столкнулся с острым как бритва рифом, частью запутанного лабиринта коралловых отмелей, который он назвал Большим Барьерным рифом. Его корабль, HMS Endeavour, теперь накренился, его корпус был раскрошен с одной стороны и заполнен водой, и удерживался на плаву только благодаря тому, что течь герметизировали шерстью и навозом.
Впереди был дикий горизонт болот и мангровых зарослей, солончаков и эвкалиптовых лесов. Саму реку патрулировали смертоносные морские крокодилы. Но для Кука это место было благословенным убежищем после дней ужасающих невзгод на море.
Почти 250 лет спустя Альберта Хорнсби стоит на гребне высокого холма, известного как Травянистая вершина, и прослеживает вытянутым пальцем далекий изгиб реки. «Они привели сюда свой корабль, - говорит она, ее волосы развеваются на ветру, - и остановились в гавани, чтобы починить».
Альберта - историк, чьи предки жили на землях племени Булгунварра к западу отсюда, защищенных скалистыми плато с крутыми склонами хребтов Диксон и Хендерсон.«Это страна куугу йимитирр», - говорит она. «Это было специальное место встречи 32 кланов, куда приходили рожать, заключать браки, улаживать споры. Это была нейтральная зона, где нельзя было преднамеренно проливать кровь.’
Именно здесь, объясняет она, произошел «первый значимый контакт» между европейцами и коренными народами Австралии. «Мужчины-аборигены попросили их снять одежду, чтобы они могли полностью осмотреть белых людей. Они были очарованы животными на борту, свиньями и цыплятами, которых они никогда раньше не видели.» Экипаж Кука, в свою очередь, интересовался местными растениями и всеми странными роющими, прыгающими животными - «кенгуру» - это слово куугу йимитирр.. Тем не менее, когда корабль Кука, наконец, снова отправился в плавание через 48 дней после прибытия, местные жители подожгли холмы вокруг во время церемонии очищения, призванной изгнать злых духов.
Сегодня река известна как Индевор, а поселок на ее берегах - Куктаун - городок на 2 400 жителей с красивой набережной, тихой главной улицей и не менее чем шестью памятниками английскому языку города. тезка. Это самый северный город на восточном побережье Австралии, одинокий форпост цивилизации посреди региона, известного как Крайний Север Квинсленда. Отсюда дикая природа простирается на север с небольшими перерывами до остроконечной вершины австралийского континента. На юге простирается тропический лес, который простирается более чем на 200 миль до Кэрнса, центра дайвинга, где заканчиваются путешествия большинства посетителей на север.
С момента первого набега Кука на Ваалумбаал крайний север Квинсленда продолжал оставаться местом встречи культур, от коренных племен до китайских золотоискателей, европейских миссионеров и фермеров. Этот регион уже давно пользуется репутацией австралийского эквивалента Дикого Запада, отдаленного побега от остального мира, где всегда присутствуют опасности природы и ценится независимость. «Традиционно вы бы пришли в эти места, если бы скрывались от закона», - говорит мне один мужчина, когда мы стоим в очереди за пирогами с говядиной в гавани пекарни Куктауна. «Или, - добавляет он, - убегать от женщины».
Трава с розовыми верхушками окаймляет дорогу на юг, которая вскоре превращается из гладкого асфальта в утрамбованную грязь. Он ведет через кустарниковые поля красной почвы, обрамленные на каждом горизонте черными гранитными валунами размером с караваны. Они возвышаются высокими кучами, известными как Черные горы, а затем становятся редкими и исчезают под бахромой зелени.
Этот участок пастбищной земли населен лишь пасущимся скотом и пугливыми стаями валлаби, но в 1870-х годах открытие золота, меди и олова привлекло сюда полных надежд старателей со всего мира. К концу 19 века население региона увеличилось до 30 000 человек, что сделало Куктаун вторым по численности населения городом в Квинсленде в то время.
К югу от зигзагообразного изгиба реки Аннан, где когда-то в руслах ручьев черпали состояния, находится отель Lion’s Den. С момента своего основания в 1875 году и вплоть до начала 20 века это был излюбленный водопой шахтеров, и сегодня он все еще стоит на обочине дороги в тени столетних манговых деревьев.
Это не более чем лачуга, с деревянными балками, поддерживающими ржавую крышу из гофрированного железа. Внутри буйство висящих безделушек, от пыльных черепашьих панцирей и рогов крупного рогатого скота до пожертвованных бюстгальтеров. Каждая поверхность исписана сообщениями посетителей - традиция, зародившаяся еще в те времена, когда местные «скребки олова» подсчитывали свои счета в баре на стенах. Согласно местной легенде, в этом месте возможно все: от недельной попойки до грандиозных потасовок в барах, где к посетителям может присоединиться бродячий скот. На фотографии на стене изображен завсегдатай пивного бара в жилете, борющийся с чудовищной змеей длиной с барную стойку.
Сегодня в том же баре местные жители болтают с ветерком в непринужденном, гнусавом протяжном голосе региона, который звучит так же, как атональное карканье ворон на окружающих деревьях. Среди них 71-летний Джек Райл, с ржавым лаем смеха и «огрызком» пива в одной руке. Джек был завсегдатаем «Логова» с тех пор, как переехал в этот район 38 лет назад, и знает все истории из старых дней.
«Жестяные скребки много работали, много играли», - говорит Джек. «Они пили чистый спирт и самодельное ракетное топливо, так что это было грубое и готовое место. Тогда немногие приводили сюда своих детей - сейчас немного иначе, - он кивает в сторону двора Логова, где шумные дети гоняются друг за другом.
В наши дни риск драки может быть меньше, но Джек по-прежнему наслаждается здешним стилем жизни и выносливыми характерами региона, который он называет «крупнейшим в мире неогороженным убежищем». «Это так чертовски непринужденно», - говорит он, делая глоток пива. «Никто особо не беспокоится. Это смех от go to whoa. Это так далеко от проторенных дорог, вы никогда не увидите политика.’
К югу от паба деревья, росшие рядами вдоль дороги, тянутся вверх, образуя зеленый туннель. Грунтовая дорога, известная как Блумфилд Трек, вьется по ухабистым извилистым дорогам вверх по склонам холмов и вниз по крутым оврагам через бесконечные заросли пальмовых листьев, лиан и эвкалиптов, стремящихся выйти за пределы тени навеса. Воздух пронзает хор бесчисленных насекомых, пение птиц и карканье низкогорлых амфибий.
Это Дейнтри - старейший тропический лес в мире. Родословная эндемичных растений, таких как розовые ленточные леса, проглядывающие сквозь хаос листвы, насчитывает 180 миллионов лет, еще до того, как Австралийский континент отделился от Гондваны. Существа, мелькающие на периферии цветными пятнами, сами по себе напоминают что-то доисторическое: казуар с хищной походкой и костлявым гребнем в виде акульего плавника или хищноглазая индейка с лысой рыжей головой и желтыми усами, раскачивающимися, когда он мчится мимо.. Окружающий лес практически непроходим для людей, видимость составляет всего фут даже на самых чистых участках.
'Чтобы получить правильное представление о его масштабах, вам нужно увидеть Дейнтри сверху.' Пилот Майкл Рид поднимает свой вертолет, так что лес сжимается в раскидистый ковер зелени, испещренный маленькими голыми участками угольно-черный - наследие прошлых ударов молнии. Река Дейнтри разветвляется и изгибается по просторам, ее берега усеяны толстыми коричневыми крокодилами, греющимися на солнце.
«Очевидно, что лес состоит из отдельных деревьев и растений, но он также работает вместе как единая экосистема», - говорит Майкл. «В сезон циклонов корневые системы переплетаются друг с другом, как будто держатся за руки, чтобы противостоять ветрам».
На опушке леса золотая полоса песка, затем окунуться в чистую синеву - край Тихого океана. Там прямо под водой появляются коралловые острова Большого Барьерного рифа, уходящие далеко вдаль, словно кости забытого континента. Берег изгибается к выступающему краю окаймленного листвой пляжа, известного как Мыс Скорби, названный капитаном Куком в знак немилости, поскольку он отметил место, где «Индевор» впервые столкнулся с рифом.«Здесь, - записал Кук в своем капитанском журнале, - начались все наши беды».
Майкл приземляется на вертолете, и поднимающийся ландшафт показывает, как сильно редеет лес. Появляются открытые заросли травы, а также поля высокого сахарного тростника, созревшего для сбора урожая, их перистые белые верхушки цепляются за ветер.
На западе, между краем обширного плато, известного как возвышенность Эйнаслей, и лесистыми хребтами Большого Водораздельного хребта, земля раскинулась на тропические водно-болотные угодья, открытые леса и саванны с тенистыми ручьями. В его центре находится станция Уэтерби, деревянная усадьба с широкой верандой по периметру.
Нынешний владелец Джон Коллесс находится в соседнем поле, кормит с рук свое стадо призовых телят, которые толкают и подталкивают его, их шкуры сияют темно-янтарным цветом в лучах позднего полуденного солнца. Он объясняет, что эти коровы - «брангусы» - помесь брахманов и абердин-ангусов, выведенные для того, чтобы противостоять погодным условиям крайнего севера.
«Когда они привезли сюда английские породы крупного рогатого скота, такие как герефорд или шортгорн, они не могли справиться с жаркой погодой или дождем, и поголовье было уничтожено», - говорит Джон из-под поля его шляпы Акубра. «Но эти терпимы к жаре и устойчивы к тикам, поэтому им здесь хорошо».
Ферма простирается на 4000 акров и является домом для бесчисленного множества местных животных, от кенгуру, грызущих траву, до пятнистых куоллов и бандикутов, бегающих по подлеску. Джон указывает на ручей, из которого в сумерках появляются затворнические утконосы, и указывает на источник насмешливого смеха, звенящего в воздухе, - крошечную яркоглазую кукабара.
Станция Уэтерби была основана в 1878 году как ферма по выращиванию сахарного тростника, и большие участки девственного леса были расчищены, чтобы освободить место для посевов. С момента приобретения фермы десять лет назад Джон и его жена Кэти пытались вернуть участок в более естественное состояние, сажая ряды местных деревьев, от эвкалиптов до пушистых розовых хворостов и высоких сосен Leichardt.
Станция когда-то была местом отдыха горняков и старателей, направлявшихся на золотые прииски. Чтобы добраться сюда, они ехали на багги по единственному доступному от побережья маршруту, известному как Bump Track - перпендикулярная грунтовая тропа, известная своими трясущимися зубами - но эта тропа была основана на старой пешеходной тропе коренных народов, по которой куку яланджи племени, чтобы пересечь свою территорию от гор до моря.
Ближе к концу этой древней тропы, на пляже Куйя, Хуан Уокер осторожно пробирается сквозь мангровые заросли, высоко поднимая колени, чтобы не споткнуться об их кольцеобразные корни, а его босые ноги хлюпают. Он смотрит на свои ноги в серой грязи. «Думай об этом как о дешевом педикюре», - говорит он.
Хуан провел свое детство, исследуя этот пляж со своими бабушкой и дедушкой, узнавая об их культуре Куку Яланджи. «Они знали старые способы, - говорит Хуан. «Они научили нас охотиться, делать бумеранг и копье. Нам повезло, что знания уцелели».
С конца 19 века коренные жители Квинсленда были изгнаны со своих земель, вынуждены участвовать в христианских миссиях и им запрещено исповедовать свою культуру. «До 1967 года аборигены считались представителями фауны, а не людьми, - говорит Хуан.
Впереди простирается пляж Куйя - кривая золотого песка, окруженная запутанным бастионом из гибискусов и мангровых зарослей. Прилив далеко вдалеке, обнажая широкие отмели, испещренные ямками, оставленными скатами, всасывающими морских червей со дна океана.«Мы не владеем этим местом, - говорит Хуан. - Мы принадлежим ему, - он похлопывает по песку. «Это страна. Мы несем ответственность за это, и мы должны заботиться о нем, чтобы наш дух мог где-то отдохнуть».
На первый взгляд участок впереди кажется безжизненным, но Хуан указывает на существ, спрятанных у всех на виду: крошечную рыбку-ангела, почти неотличимую от плавающего оранжевого листа; наполовину закопанного голубого краба-пловца, видимого только по крошечным голубым клешням. «Повсюду есть жизнь, - говорит Хуан. «Вам просто нужно знать, где искать».
Он направляется к горизонту, чтобы поймать крабов или скатов на ужин, и вскоре он становится далеким силуэтом на фоне серебристой воды с длинным бамбуковым копьем на одном плече. Это сцена кажется совершенно естественной в этом месте, и она повторялась бесчисленное количество раз среди поколений местных охотников, задолго до того, как английский морской капитан увидел эти берега.
Путешествие по северному Квинсленду
Этот маршрут проходит между Куктауном на севере и Кэрнсом на юге. Кэрнс является основным пунктом въезда в северный Квинсленд, откуда отправляются рейсы во все крупные города Австралии, а также в Сингапур и Японию. Hinterland Aviation летает между Кэрнсом и Куктауном. Автомобиль необходим для передвижения по северному Квинсленду, и вам понадобится 4WD, чтобы преодолеть трек Блумфилд.
Когда лучше посетить север Квинсленда
Лучшее время для посещения - зима в южном полушарии: июль и август отмечают сухой сезон на тропическом севере, когда посетители могут наслаждаться солнечными днями с температурой около 26°C. Хорошие условия для путешествий начинаются в конце марта, когда спадет сезон дождей.
Исследуйте Большой Барьерный риф
Австралийский риф, внесенный в список Всемирного наследия, протянулся на 1400 миль вдоль побережья Квинсленда, и есть много способов открыть для себя его красочные глубины. Для близкого знакомства отправляйтесь из Порт-Дугласа в часе езды к северу от Кэрнса и ныряйте с аквалангом или ныряйте с маской над рифом Азенкур. Те, кто не умеет плавать, могут совершить «подводную прогулку» в водолазном шлеме, похожем на аквариум, или покататься в полупогружном аппарате с большими окнами, обеспечивающими 360-градусный обзор окружающих кораллов. Острова Уитсанди к югу от Кэрнса разбросаны вдоль побережья рядом с рифом, и их лучше всего исследовать в рамках плавания на борту с остановками в отдаленных местах, чтобы заняться сноркелингом или дайвингом. Выберите тот, который включает в себя посещение пляжа Уайтхейвен - доступного только по воде или воздуху, это один из самых красивых пляжей в мире с необычайно мелким белым песком.
Помогите защитить риф
Большой Барьерный риф представляет собой хрупкую экосистему, и изменение климата и повышение температуры моря все больше наносят ущерб. Посетители могут помочь сохранить риф, заказав туры у экологически сертифицированных поставщиков, которые поддерживают усилия по сохранению. Существует также способ помочь местным морским ученым, проводя исследования. Вооружившись инструкциями Reefsearch, сноркелеры, дайверы и «рифоходы» могут записывать то, что они видят, и делиться наблюдениями и фотографиями с учеными через онлайн-центр. Результаты используются, чтобы получить общее представление о тенденциях в здоровье Большого Барьерного рифа.
Спланируйте свой маршрут
1. Если вы начинаете путешествие в Кэрнсе, начните с четырехчасовой поездки на север по государственной трассе 81, чтобы добраться до Куктауна. Оказавшись там, исследуйте покрытые мангровыми зарослями изгибы реки Индевор и найдите морских крокодилов, скрывающихся у кромки воды, во время двухчасового тура на лодке. Отведайте обед из свежих морепродуктов, например, «ведро креветок, которые сами почистите» в ресторане 1770 на набережной, а затем отправляйтесь в ботанический сад Куктауна, чтобы побродить среди местных растений и открыть для себя изысканные цветочные иллюстрации ботаника Веры Скарт-Джонсон..
2. Это примерно в 20 милях к югу от Россвилля и легендарного отеля Lion’s Den. Остановитесь на бокал любимого местного пива: Great Northern или Castlemaine XXXX. Продолжайте движение в Блумфилд, где местные жители из сообщества аборигенов Вуджал Вуджал проводят экскурсии к грохочущим водопадам Блумфилд. След Блумфилда тянется отсюда до мыса Скорби, петляя по древнему тропическому лесу Дейнтри. Остановитесь на ночь в Ferntree Rainforest Lodge, наборе уютных деревянных домиков, расположенных глубоко в лесу.
3. Взгляните на Дейнтри с высоты птичьего полета, отправившись из Порт-Дугласа на южной оконечности тропического леса и увидев, где самый старый тропический лес в мире встречается с Большим Барьерным рифом. Затем отправляйтесь в Silky Oaks Lodge. Этот роскошный эко-коттедж расположен в глубине тропического леса недалеко от Моссмана. К услугам гостей автономные домики на деревьях с окнами от пола до потолка и широкими балконами с гамаками. Вы можете исследовать близлежащие пешеходные дорожки или просто полежать и расслабиться под звуки местных птиц и протекающей мимо реки Моссман.
4. Чтобы познакомиться с лесной культурой коренных народов куку яланджи, отправляйтесь в ущелье Моссман, которое протекает вверх по течению от домика Шелкового дуба. Затем десять минут езды на восток до пляжа Куйя, где можно заняться подводной охотой. Хуан Уокер рассказывает историю своей страны и демонстрирует традиционные методы охоты своих предков, после чего следует обед из крабов и морепродуктов у костра.
5. В часе езды на юг находится небольшая горная деревня Куранда, начало исторической железной дороги, которая вьется через покрытые лесом холмы по путям, проложенным ранними европейскими поселенцами. Наслаждайтесь видом на побережье и водопады национального парка Бэррон-Гордж во время двухчасового путешествия в Кэрнс, ворота к Большому Барьерному рифу.