По морю путешественники могут добраться до древних городов инков, редко посещаемых во время наземных туров через Мачу-Пикчу.
Я впервые влюбилась в море через рассказы, праздники и стихи. «Я должен снова спуститься к морю, к одинокому морю и небу», - писал английский поэт-лауреат Джон Мейсфилд. «И все, о чем я прошу, это высокий корабль и звезда, чтобы вести его». Эти строки поразили мое воображение, когда я был моложе. Я не мог бы этого объяснить, но «дикий зов, который не будет отвергнут» классического стихотворения Мейсфилда «Морская лихорадка» пробудил во мне сильную тоску.
Для многих настоящее путешествие начинается с корабля. Мое увлечение суровой романтикой, загадочностью и бесконечной изменчивостью моря началось с семейного отдыха на пароме. Спустя много плаваний она только росла. На мой взгляд, великий век авиаперелетов, когда само путешествие было огромной частью удовольствия, все еще жив на море. На этой планете остаются участки, до которых могут добраться только корабли: участки побережья, отделенные от остальной части суши горами и вулканами. Я ничего не знал об этих портах, кроме того, что встречал их названия в морских историях; места, где побывали Магеллан и Дрейк, и любой ряд европейских мореплавателей, когда невозможно было выйти в Тихий океан, не обогнув мыс Горн или не перейдя проливы Огненной Земли.
Я повторяю один из таких маршрутов, стоя на мостике 413-футового «Ле Бореаль» рядом с его капитаном Фабьеном Роше. Мы покидаем Вальпараисо, Чили, и направляемся на север к прибрежным районам и портам Тихоокеанского побережья Южной Америки. «Моя любимая часть - маневрирование!» - с энтузиазмом восклицает капитан Роше, ухмыляясь при мысли о том, что мы отправимся в море. Он в своей стихии среди экранов радаров, электронных карт, радиоприемников и систем спутниковой связи, которые являются явным усовершенствованием со времен Магеллана. Круизный лайнер шикарно оформлен в сером и белом цветах, с гигантским триколором, флагом Франции, праздно и великолепно висящим на корме. Мост открыт для пассажиров круглосуточно, предлагая огромные виды на океан и крупные планы того, как судно управляется и управляется. Le Boréal имеет высоту в семь палуб, стильно скошенный и заостренный. Если бы не многочисленные окна и балконы в каюте, достаточные для того, чтобы все 264 пассажира могли наслаждаться видом на море, вы могли бы принять ее за суперяхту олигарха.
Ponant, компания, с которой я и мои товарищи по плаванию решили плавать, была основана французскими моряками торгового флота. Он специализируется на сложных судах среднего размера с мелкой осадкой, что облегчает их заход в небольшие порты и якорные стоянки. Компактные и роскошные каюты предназначены для путешественников, которые ценят тихий элегантный отель. Маршрут моего путешествия из Вальпараисо в Лиму (корабль продолжает свой путь, прежде чем, наконец, пришвартоваться в Эквадоре) наполнен блеском дальней части света. Когда мы покидаем Вальпараисо, команда собирается на верхней палубе, их сплетни и смех заглушаются шипением корабля, скользящего по воде. Некоторые пассажиры выстроились вдоль рельсов, наблюдая, как приземлившийся мир отступает позади нас. Другие берут аперитивы, одеваются к ужину, смотрят фильмы. На борту пассажиры выглядят бодро, разговаривают со своими попутчиками и экипажем и ожидают, что их сытно накормят и развлекут.
Острова Бальестас в Перу
Но это не праздный отдых. Среди пассажиров есть ученые, юристы и управляющие фондами, и никто не собирается проводить время с поднятыми ногами. С 6:30 утра, когда открывается завтрак, до 22:45, когда заканчивается вечернее кабаре, мы заняты. За исключением двух полных дней в море, мы парим в основном ночью, рассветы застают нас в портах Кокимбо, Икике, Арика, Матарани, Писко и Кальяо, в основном города с древней историей, редко посещаемые во время сухопутных туров через Мачу-Пикчу. На самом деле, мы встали еще до того, как солнце набрало силу утром нашего первого полного дня, пришвартованного в радостно грязном прибрежном городе Кокимбо, первом в череде городов на чилийской тропе инков.
Обдуваемые ветром, который никогда не прекращается, мы встречаемся с нашими гидами и садимся в автобусы, чтобы исследовать старый город инков. На многих престижных круизных лайнерах есть писатели, лекторы и специалисты, чьи программы чтения и бесед играют центральную роль в понимании и развлечении путешествия. Постоянный специалист Le Boréal Пас Нуньес-Регейро из Музея набережной Бранли - Жака Ширака в Париже читает лекции, которые помогают нам, пассажирам, получить представление об истории этого побережья. В Икике, городе, который также является воротами в чилийскую пустыню Атакама, огромный песчаный хребет, известный как Серро-Драгон, возвышается над мини-Майами, состоящим из башен и жилых домов, вдоль которого проходит широкая набережная, а на фонарных столбах сидят стервятники-индейки.. Дальше на север, в Арике, на город возвышается Музей истории и оружия на холме Морро-де-Арика. Нас подробно проинформировали о том, как здесь была выиграна война на Тихом океане в 1880 году: чилийцы носили красное, перуанцы - белое, так что кровь показалась на перуанцах и деморализовала их, по крайней мере, так говорят чилийцы. В этом мягком городе люди переходят улицу с поднятыми зонтиками от андского света. Начиная с культуры чинчорро на севере Чили (они мумифицировали своих умерших около 5000 г. до н.э., за две тысячи лет до того, как это сделали египтяне), Нуньес-Регуэрио прослеживает взлет и падение империи инков, конкистадоров, освобождение Чили и Перу Хосе де Сан-Мартин и Симон Боливар, война между Боливией, Перу и Чили и возникновение современных государств.
Катание на лошадях пасо в Священной долине Перу
Ричард Джеймс Тейлор
Женщина держит семена и травы в Священной Долине
Крукс и Джексон
Подход к земле со стороны моря и погружение в рассказы гидов делают историю самой живой. Именно здесь исследователь Диего де Альмагро остановился бы на этом великолепном побережье. Во всех трех этих портах чилийский экспорт и импорт лежал вокруг нас, когда мы прибыли: полезные ископаемые, рыба и удобрения вывозились; прибывают автомобили, грузовики и зерно - отпечаток современной промышленности. Тем не менее, везде, куда бы мы ни пошли, когда-то было владычество инков. Инки, как объяснил Нуньес-Регуэрио, носили своих королей на носилках. «Они считали, что царь не может коснуться земли, иначе он вызовет землетрясения. Они приносили в жертву детей на самых высоких пиках Анд, потому что считали солнце, горы и реки богами. Все их системы бухгалтерского учета и связи были сделаны с помощью узлов на веревке». Я испытывал двойственное отношение к инкам, когда в первых музейных экспозициях их горшки и пончо заставляли их выглядеть воинственными мастерами-ремесленниками с поразительными способностями к строительству из камня. Но знакомство с этим засушливым побережьем, где земля ежедневно дрожит, в каждом городе обозначены пути отступления, а за год выпадает менее пяти дюймов дождя, внушает благоговейный трепет перед масштабами их империи. Протянувшаяся от Эквадора до Чили, она охватила 10 миллионов человек и завершилась ужасной пафосной сценой в 1532 году.
«Король инков Атауальпа никогда не встречал ни одного лидера, который не пил бы с ним пиво чича», - сказал Нуньес-Регуерио об обстоятельствах, приведших к его кончине. «Испанцы схватили его. Возможно, его последователи были так напуганы похищением короля, что ничего не могли сделать. Он предложил испанцам достаточно золота, чтобы заполнить камеру, в которой они его держали. Они забрали золото, но в следующем году убили его.”
Мы нашли гораздо более счастливую историю в монастыре Санта-Каталина в Арекипе, Перу, величественном городе, окруженном вулканами. Сюда нелегко добраться откуда угодно, но мы безболезненно несемся вверх по прибрежному массиву, через сверкающую пустыню и в предгорья Анд, могучие призраки вдалеке. По традиции в монастыри записывались вторые дочери испанских правителей. В этом у них был мяч. Наш гид Юлисса Роман сказала: «Они изобрели свою банковскую систему, и здесь вы видите, что у них были свои квартиры». Каждая келья послушника была отмечена просторными жилыми помещениями. «Они называли себя донья, «госпожа», а не «сестра», и только треть людей, живших здесь, были монахинями». Приезжие епископы были потрясены их светской жизнью, настаивая на том, что по два слуги на каждого - это слишком много. Монахини боролись с епископами через суды и победили. Потребовалось вмешательство папы, чтобы заключить их в одну спальню и положить конец хорошим временам.
Птица летит над каньоном Колка на юге Перу
Кристиан Питц/Plainpicture
Из моря цвета китовой спины мы держим курс на побережье, которое проступает сквозь туман огромными красными холмами сланцевых гор и темных скал, забрызганных гуано, затвердевшими отходами морских птиц, мелкими водами, изобилующими жизнью.. Мы замечаем морских крапивных медуз длиной с крупный рогатый скот, их алые щупальца свисают с куполообразных голов, как гигантские торшеры. Огромные богатства океана, которые сохранились до сих пор, на протяжении тысячелетий привлекали к этим берегам народы внутренних районов. На рынках прибрежных городов прилавки украшают случайные рога изобилия. Гранитные яйца, шали, шерсть, дерево, камень и овощи делят пространство с мятным мылом, цыплятами, часами Beatles и серебряными полумесяцами.
Но самые большие сокровища путешествия добываются морем. Воды этого побережья, насыщенные питательными веществами течения Гумбольдта, ослепительно богаты. В первое утро нас прервал альбатрос. Каждый день нас сопровождали буревестники и пеликаны, бакланы и чайки. Однажды вечером дельфины нырнули в волны, словно зеленые игривые пальцы Посейдона, мчась к кораблю. Ближе к концу моего путешествия мы пришвартовались в Писко в Перу. Рядом с этим небольшим портом мы сели на лодку и отправились на острова Бальестас, небольшой архипелаг в получасе езды от берега, где творятся чудеса. Когда мы приблизились к островам, воздух наполнился чудесным изобилием птиц. Семейство олуш здесь известно как олуши: голубоногие, перуанские и замаскированные олуши ныряют за рыбой сотнями. Чайки и бакланы заполнили утреннее небо кружением, парением и криками. Крачки инков с рваным черным оперением щеголяли малиновыми клювами и великолепными белыми усами.
Поверхность островов состоит из гуано-рифов толщиной 50 футов до того, как они были выкопаны для удобрения, и запах устрашающий, как у гнилых анчоусов, запеченных с рыбьими кишками и аммиаком. Красноногие, неотропные и гуанайские бакланы летали вокруг нас, когда мы приближались к скалам. Три пингвина Гумбольдта стояли с поднятыми вверх клювами, словно троица маленьких пианистов в вечерних костюмах, брошенных в вихре полета. На каменистых пляжах родились сотни морских львов: когда огромные самцы ревели, а самки выли, блестящие черные детеныши кувыркались и шлепались у кромки моря. Возможно, только в Серенгети можно увидеть такое изобилие диких животных, но здесь они летают, ныряют и визжат в нескольких шагах от вас.
Это была красивая и воодушевляющая встреча: мир, казалось, огромен, кишит и бурлит жизнью. Лазурно-зеленые волны Тихого океана вздымались, когда, казалось бы, сто тысяч птиц взмахивали крыльями утром. Стать свидетелем такой сцены - значит испытать чистейшее возбуждение. Группа пассажиров пролетела над линиями Наски в перуанской пустыне, еще одна группа поднялась на Мачу-Пикчу, но тогда казалось, что ни одно рукотворное явление не может соперничать с природой в ее самой изобильной и пикантной форме. Встреча с ним на уровне воды, а затем возвращение к прохладной элегантности и упорядоченной роскоши Le Boréal объясняет, почему круизы для некоторых становятся хобби, привычкой и даже образом жизни
Ponant курсирует между Вальпараисо, Чили, и Гуаякилем, Эквадор, в течение 13 дней с 20 марта по 1 апреля 2020 г., от 5 540 долларов США на человека, и между Гуаякилем и Талькауано, Чили, в течение 14 дней с 9 октября. до 22 ноября 2020 года от $6 510.