В эволюции места иногда есть путеводная нить между беззаботным детством и сдержанной мрачностью зрелости. Но что, если промежуточное положение на самом деле означает третью точку классического гегелевского диалектического треугольника?
Грубый и шумный ковбойский городок в одном месте, чрезмерно изощренный мегаполис в другом, а третий представляет собой некий слегка негласный «третий путь», который опирается на противоречивую природу первых двух штатов для создания верхняя треть?
Смотреть видео Ричарда Бэнгса из
Джексон Хоул
Джексон-Хоул может быть этим мифическим пересечением, ловко объединяющим элементы маленького городка с большим городом, воплощением самой передовой мысли человечества: идеи, которая во всем признает свое хорошее «я».
Итак, что такое Джексон Хоул?
В 2011 году Джон Касарда опубликовал книгу «Аэротрополис: как мы будем жить дальше», описывая новую городскую форму, в которой аэропорты размещаются в центре, а города растут вокруг них. Я был во многих таких городах-аэропортах и находил их бездушными, похожими на клонов, переполненными франшизами и выгодной торговлей. В Джексон-Хоул есть аэропорт, единственный в Америке в национальном парке, но в нем нет ничего ксерокопированного.
Самая крупная миграция лосей в мире прямо за дверью. Попробуйте найти это где-нибудь еще.
После путешествий по мегаполисам и микрополисам (с населением от 10 000 до 50 000 человек) по всему миру, это место кажется другим, что-то эволюционировало на более высокий уровень, но что?
Монтрополис?
Я ковыряюсь и придумываю, как мне кажется, подходящее описание: монтрополис. горный городок, который предлагает не только буйство природы и космополитические награды первоклассного города, но и выходит за рамки.
Компоненты: 1) богатая художественная культура 2) роскошь и элегантность, но с деревенским оттенком 3) изобилие дикой природы 4) семейное дружелюбие 5) сильный дух сохранения и 6) ассортимент снега и льда приключения. Эти шесть ингредиентов, щедро смешанные вместе, составляют Джексон-Хоул, возможно, первый монтрополис.
Решил проверить свою мысль. В Джексон-Хоул непропорционально большое количество художников и галерей: более 50 художественных галерей в городке с населением менее 10 000 человек, и вы можете практически бросить снежок в любом направлении и попасть в художника.
Галерея Трио
Я начну с остановки в Галерее Трио на Норт-Кэш-Стрит, где я встречусь с Кэтрин Тернер, художницей с родословной, родившейся и выросшей на ранчо в Национальном парке Гранд-Титон. Мы сидим перед двумя возвышающимися серебристыми полотнами из осины, такими лаконичными, что они говорят о «прекрасном деструкционизме» Кэтрин, результаты которого настолько поразительны, потому что она намеренно опускает вещи.
Она говорит, что гипердраматические пейзажи Джексон-Хоул вдохновляют искусство. Они везде, куда ни глянь, они постоянно меняются, и естественным желанием является попытаться запечатлеть, передать или выразить. «Джексон-Хоул - это место напряженности. Горы интенсивны; Климат напряженный, и эта интенсивность подталкивает искусство».
Чтобы продемонстрировать, Кэтрин предлагает alla prima, «быструю ничью», на месте. Она поправляет мольберт, окунает кисть в душу и творит свою безмолвную поэзию. Через несколько минут, как утренний туман поднимается над рекой Снейк, появляется прекрасный портрет лошади с ее ранчо.
Много снега на крыше. В тот вечер небо сияет, как бутылка коньяка, поднесенная к свету. Я решил исследовать некоторую элегантность деревенского стиля, которая необходима в модели Монтрополиса. Когда я впервые приехал в Джексон, я развалился на диване из бревенчатой хижины гида, который был настолько роскошен, насколько это вообще возможно.
Много роскоши
Но сегодня существует множество роскошных отелей, от курорта Four Seasons в деревне Тетон до отеля Wort в центре города, до отеля Amangani, The Rusty Parrot, отеля Terra и, конечно же, Soigné Spring Creek Ranch, где Я остаюсь. Я выпиваю коктейль со Стивом Прайсом, генеральным менеджером, в Granary, баре, где пики за стеклом летят в небо.
«Это первые горы, которые выглядят так, как должны выглядеть горы», - якобы сказал Тедди Рузвельт, впервые взглянув на звуковую архитектуру. До него это были французско-канадские звероловы 18-го века, давно в дороге и без женщин, которые назвали парящие горы в честь женской груди: Tetons..
«Я не думаю, что кто-то в Америке не хотел бы вырасти ковбоем или пастухом», - полагает Стив с широкой, как гамак, улыбкой. «И здесь вы можете стать этой мечтой, оставаясь при этом погруженным в лучшие вещи в жизни.
Деревенская элегантность
«Сельская элегантность здесь означает, что вы можете задрать сапоги, как ковбой, насладиться романтикой американского Запада, погрузиться в аутентичность, но при этом насладиться лучшими винами, едой и комфортом, которые можно найти где угодно.”
На ужин я встречаюсь с Гэвином Файном в Il Villagio Osteria, очень хорошем итальянском ресторане, входящем в его группу ресторанов Fine Dining, в которую входят Rendezvous Bistro, Q Roadhouse, The Kitchen и Bin 22. История Гэвина похожа на историю многих живущих здесь. Он приехал много лет назад из богатого ресторанами Чикаго на выходные, чтобы покататься на лыжах, и больше не вернулся.
Он работал в компании Lettuce Entertain You в Чикаго, и просто нашел все о Джексоне более полноценным, аутентичным и на свой вкус. «Я выбрал Джексон Хоул, чтобы остаться и жить из-за души и характера. Это не остановка у шоссе. Это огромная долина, которая засасывает вас. И вы никогда не покидаете ее». Звучит как отель «Калифорния», хотя на самом деле у них есть дух 1969 года.
На следующий день под небом коломбины я отправляюсь посмотреть на дикую природу вблизи и лично. Некоторые звери неизбежны. Я постоянно попадаю в пробки на дороге, когда люди притормаживают, чтобы поглазеть на лосей, грызущих ветки в нескольких футах от тротуара. Но главная достопримечательность - американский Серенгети, Национальный лосиный заповедник площадью 25 000 акров, где зимуют до 10 000 лосей.
NSКатание на санях в Тетонах. У входа с западной стороны я запрыгиваю в запряженные лошадьми сани, за рулем которых находится гид Джефф Уорбертон, который развлекает и информирует, пока мы трясемся по приюту, завернувшись в толстые одеяла, наблюдая, как лось бесцельно жует гранулы люцерны, предоставленные персоналом.
Где еще вы можете так близко подобраться к 1000-фунтовому дикому животному со стойкой размером с люстру? Теория состоит в том, что поощряя детей и родителей подходить достаточно близко, чтобы посмотреть в глаза дикому лосю, становится труднее совершать действия, которые могут им навредить. Во многих случаях, говорит Джефф, люди влюбляются и сохраняют то, что любят.
Катание на санях
Катание на санях идеально подходит для детей, в том числе для моего шестилетнего Джаспера, чьи глаза настолько широко раскрыты, что он, кажется, пожирает будущее. Но это не единственное семейное занятие в Джексон-Хоул.на самом деле, графство превратилось в детскую площадку под открытым небом, что является еще одним достоинством монтрополии. Не так давно долина, высота которой даже в самой нижней точке превышает милю, была культовым местом для экстремального катания на лыжах; не очень семейная остановка.
Но теперь замороженные активы включают в себя все: от катания на лыжах для кроликов до тюбинга, прогулок на снегоступах, сноуборда, катания на собачьих упряжках, верховой езды, беговых лыж, катания на снегоходах, сноубайке, ледолазании, катании на санках, катании на коньках и даже детском музее.
Если вы когда-нибудь беспокоились о том, что дети проводят слишком много времени перед экранами, это противоядие от Angry Birds. Отключите, загрузите его, пусть экран будет в рамке Tetons, и сияние исходит от зимнего солнца, а вызовы и ликование исходят от Природы. Джексон Хоул удаляет все предлоги, чтобы остаться дома.
Еще одно качество Монтрополиса - сильный дух охраны природы, а Джексон-Хоул - родина современного природоохранного движения. Здесь сохраняют почву, воду, дикую природу, открытое пространство и пейзажи.
Можно утверждать, что коренные американцы здесь придерживались этики сохранения, поскольку они почитали эти пики, которые простирались над их небом. Была большая духовная связь. Окружающая среда была настолько суровой, а ресурсы настолько ограниченными, что для выживания требовалась позиция сохранения.
Джон Д. Рокфеллер-младший стоял под сверкающими серебряными клинками Тетонов в 1924 году и был сильно впечатлен. В то время суперинтендант Йеллоустона воспользовался возможностью, чтобы объяснить надежду на защиту и сохранение «этой величественной долины» от неприглядной коммерческой застройки.
Рокфеллер решил купить оскорбительную частную собственность с намерением передать ее в дар Национальному парку. Создание национального парка Гранд-Титон, наконец, произошло 14 сентября 1950 года, когда Гарри С. Трумэн подписал законопроект. Теперь 97% земель округа Тетон находятся под защитой.
Teton Raptor Center
Единой синекдохой для всей долины являетсяTeton Raptor Center. Это началось в 1997 году, когда Роджеру Смиту, биологу дикой природы, начали поступать звонки с просьбой принять раненых хищников. По мере того, как он принимал больше птиц, он расширился до спасения и реабилитации, а затем обучения Роджера Смита в Центре хищников Тетона. и сохранение.
Сейчас центр располагается в нескольких старых красных амбарах у подножия перевала Тетон в Уилсоне и, похоже, вот-вот лопнет швы от хищных птиц.
Роджер хвастается орлами, пустельгами, ястребами и кречетами, а затем приводит Сову, самку большерогой совы, которую Роджер спас после того, как ее сбила машина. Она поворачивает голову своей Линды Блэр, смотрит в мои большие глаза, и мы обмениваемся многозначительными взглядами. Подключаем.
После этого я направился наРанчо Мид, где встретился с Кейт и ее мужем Брэдом Мидом, чей прадед поселился здесь более века назад. В 2002 году семья поместила ранчо под сервитут, гарантируя, что его первозданная вода, родные пастбища, открытое пространство и неописуемые пейзажи будут защищены навсегда. И теперь они выращивают самых счастливых коров в мире.
Фантастическая жизнь для крупного рогатого скота
“Для нас как семьи очень важно, чтобы с нашим скотом обращались правильно. Они живут фантастической жизнью здесь. Они тусуются, смотрят на горы и ни о чем особо не беспокоятся. Нет откормочных площадок; они свободно бродят. Мы не даем им гормоны роста, стероиды или антибиотики. Мы не кормим их кукурузой, только травой и переработанной дробиной из местной пивоварни. Мы относимся к ним гуманно и уважительно. И живут они немного дольше».
Q Придорожный дом
Я нагулял аппетит, слушая Кейт, так что отправляйтесь вQ Roadhouse и познакомьтесь с Мэтти Мелехесом, шеф-поваром, который предлагает местные деликатесы. «У нас есть местная группа, местные артисты на стене, бургер с ранчо Мид, булочка из местной пекарни, горчица из местного пива, сыр с местной фермы, а я из Джексон-Хоул, так что я тоже местный».
Конечно, я заказываю овощной салат, но овощи не имеют смысла, когда они не сопровождаются хорошим куском мяса, поэтому я также заказываю ранч-бургер, и он, без сомнения, местный.
Я здесь, в Джексон-Хоул, чтобы принять участие и начать с лыжной трассы. Я связываюсь с Джеком Беллорадо, который управляет лыжным центром Teton Pines Cross Country, и вместе мы отправляемся в путь, чтобы пнуть и скользить около 10 миль по подготовленным машинами трассам под фонтанами земли, которые являются Tetons.
Во второй половине дня я встречаюсь с Джесс Макмиллен, чемпионкой Мирового тура по фриски и национальной чемпионкой США по фриски, а также активной чемпионкой Джексон-Хоул, которая, по ее словам, является лучшей тренировочной площадкой для фрискиинга. Она родилась здесь, но в 18 лет отправилась исследовать великие города и альпийские деревни мира. Вернуться к золотой середине и пустить корни пришлось недолго. «Я понял, что в Джексон Хоул есть все
Я ищу.”
Синий и черный
Раньше катание на лыжах было классно черным по большой местности, но теперь они изменили дизайн, так что на каждом крупном подъемнике есть синие трассы к базе, что делает это семейным опытом. Тем не менее, оказавшись на вершине, Джесс говорит: «Пойдем кататься на лыжах с ковбойским порошком» и улетает прочь, светлые волосы развеваются, а мне остается наслаждаться видом и голубизной. Не могу винить ее. В идеальный снежный день друзей не бывает.
В моем последнем походе я объединился с Майком Халпином, владельцем Lost Creek Ranch Lodge & Spa. Майк любит кататься на санях, любит снегоходы и утверждает, что в Джексон-Хоул лучший снегоход в мире. Он предлагает взять меня на один из своих любимых спусков - десятимильную пробежку до Гранитных горячих источников.
Когда мы начинаем, идет сильный снег (зимой в Джексон-Хоул выпадает 42 дня снега каждый месяц), но вскоре небо очищается до ледяной синевы, когда мы проносимся мимо собачьих упряжек и пейзажей, которые жуют его так драматично. После пары часов катания по этой божественной картине, наши носы наполняются резким запахом серы.
Мы паркуемся и проскальзываем в небольшую трещину в земной коре, которая представляет собой горячие источники с температурой 104 градуса, и впитываем всю оставшуюся грусть, пришедшую из-за пылающей поэзии этого места. В этот момент жизнь за пределами этой долины кажется ошибкой. Это место, чтобы быть. Это Монтрополис.