Скользя по широкой южноамериканской реке в темноте ночи, Новолуние осветило тонкую линию обзора, обнажая черный силуэт полога тропического леса.
Единственным звуком был приглушенный вой маленького подвесного мотора панги. Бороздя во тьме неизвестные воды, проникая в море лесов вдали от городских огней, мы путешествовали все глубже в загадку Гайаны.
Небольшой анклав на северо-восточном побережье континента, страна Гайана мало известна внешнему миру. Грязная карибская береговая линия, а не красивые пляжи с белым песком, привлекает мало туристов.
Но чем Гайана обладает в изобилии, так это необычайным биоразнообразием, богатством флоры и фауны, обширными тропическими лесами, африканской саванной и одним из величайших водопадов планеты.
Kaieteur: 741 фут прямо вниз
Kaieteur - самый высокий в мире однокапельный водопад, падающий прямо вниз с высоты 741 фут. В самый сильный период в сезон дождей в мае/июне поток над катарактой может достигать 136 000 галлонов в секунду. Кайетур не только часто окутан туманом из-за мощного каскада, но и аурой первозданности, будто юрский период застыл там во времени.
В то время как некоторые посетители приезжают в поисках самой большой в мире пресноводной рыбы в реках тропических лесов или увидеть ягуара или гигантского муравьеда в районе Рупунуни, подавляющее большинство приезжает, чтобы увидеть Кайетера во время короткой остановки в Гайане - обычно несколько дней в столице, Джорджтауне, с полудневной воздушной экскурсией по водопадам.
Каждый год, однако, горстка бесстрашных путешественников избегает быстрого прилета и вылета по воздуху и предпринимает трудный наземный путь в Кайетур, предлагаемый несколькими туристическими компаниями из Джорджтауна. Здесь пыльно, жарко, влажно, неудобно и трудно - но это единственный способ по-настоящему ощутить величие и величие этого чуда природы.
Педаль в пол
Все началось с восьмичасовой поездки на мини-автобусе с асфальтированных дорог прибрежной зоны, где проживает большая часть населения, на разбитую грунтовую дорогу, пролегающую через тропический лес.
Несмотря на ужасное состояние дороги, она всю дорогу крутила педали до упора: мчащийся водитель постоянно давил на газ, затем резко тормозил, виляя и виляя, чтобы избежать глубоких ям и борозд, а затем врезался в газ снова жесткий.
Трафик превратился в редкий пикап или грузовик Mack, перевозящий свежеспиленные бревна; каждый раз, когда проезжала машина, все захлопывали окна, чтобы сдержать вздымающееся облако пыли.
После полицейского поста, чтобы зафиксировать всех, кто въезжает в дикие интерьеры, обед в последней придорожной забегаловке из острого национального блюда Перечница - с «Дикой коровой», которая оказалась мясом тапира, причем очень вкусным - и Переправившись на пароме через могучую реку Эссекибо, мы прибыли в Махдию, ветхий шахтерский городок на плато с лучшим в стране приемом сотовой связи (по сути, это было единственное место, где я ловил прием в Гайане).
Это было долгое, мучительное путешествие, но в тот день это был только первый из трех этапов.
Музыка регги в высоком децибеле
Toyota 4 x 4 раскачивалась и катилась по крутой извилистой трассе через лужи дождевой воды, которая приобрела ярко-оранжевый цвет из-за железа и других минералов в почве.
Сорок пять минут спустя мы прибыли к реке Потаро, истоку Кайетеура, под громкий ямайский регги, звучащий из огромных динамиков и полностью перекрывающий лесную болтовню!
Шахтерские Лагеря Раста
Оказалось, что это звуковое вторжение здесь является нормой: среди моря густых, практически безлюдных тропических лесов Гайаны время от времени появляются шахтерские лагеря, которыми управляют растафариане, которые представляют собой не что иное, как несколько деревянных лачуг с генератором внутри. поляна над местом приземления у реки.
Но они - музыка для ушей золотодобытчиков и алмазодобытчиков, потому что они являются спасательным кругом для еды, холодных напитков и развлечений.
Тьма уже покрыла тропический лес, когда мы отправились вверх по реке под осколком Новолуния к другому лагерю шахтеров,Аматук, где мы провели ночь в первобытном “кабина», построенная из необтесанных досок. Удобства включали дождевую воду для мытья, грубую надворную постройку и пропановую горелку для приготовления основной еды.
Мой сообразительный гид Рой, бывший смотритель национального парка Кайетур, взял с собой в поездку «Коробку с едой» с консервированными и упакованными ингредиентами. Пока мы ели, подошел шахтер, завязал разговор и купил нам пива, а затем настоял на том, чтобы мы выпили еще (хотя он уже выпил слишком много).
Рой объяснил, что в Гайане есть поговорка, которая гласит: «Человек не может стоять только на одной ноге» - это означает, что второй стакан всегда обязателен.
Непроходимые пороги
На следующий день мы оставили шахтерские лагеря и музыку регги позади - и вернули чистоту тропического леса - когда мы вошли в национальный парк Кайетур, где добыча полезных ископаемых запрещена.
Рельеф резко изменился: огромные устрашающие плато и откосы рассыпчатой скалы внезапно выросли прямо из лесной подстилки.
Поздним утром мы прибыли вВардукгде нам пришлось нести лодку вокруг порогов, чтобы продолжить наше путешествие - но не раньше, чем искупаться в освежающей неоново-оранжевой речной воде и отдохнуть на скалы над белой водой.
Последний этап на реке дразнил нас мимолетными взглядами на Kaieteur, сначала далекими, а затем все ближе и ближе. В Тукейте движение по реке остановилось из-за валунов и новых порогов. Остаток пути придется пройти пешком.
Мы ночевали вTukeit Guest House, небольшом, но хорошо оборудованном здании, построенном в 2014 году при финансовой поддержке правительства Германии в обмен на двух гайанских ламантинов. «Смотри, куда идешь, - предупредил Рой, - мы часто видим здесь змей и особенно смертоносных лабаррий (fer-de-lance)». Зато мы были избавлены от змеиных клыков, да и от других природных неприятностей - мы даже комара ни разу не видели и не слышали.
Чистый адреналин
Расположенный на поляне у реки Потаро, изолированный и без персонала, гостевой дом Tukeit принимает лишь небольшое количество посетителей - обезьян-ревунов, смотрителей парка во время своих регулярных обходов и, конечно же, путешественников, путешествующих по суше в Кайетеур. Тихое место было затишьем перед бурей: следующий день был чистым адреналином.
Во время утреннего похода к другому драматическому порогу -Стоун-Крик-Фолс- мы преодолели извилистую тропу, увитую лианами и массивными корнями деревьев, через густейший тропический лес, быстро шагающие упавшие деревья над ручьями, а затем поднялся по лабиринту огромных скользких валунов к подножию водопада.
По пути мы встретили сияющих неоновых бабочек Blue Morpho, самых больших высоких лиственных деревьев в Южной Америке, которые образовывали полог леса, и огромные грибы с замысловатым узором.
Непрекращающиеся металлические ритмы Солнечного жука, напоминающие работающий токарный станок, перемежались пронзительным криком Визжащего Ястреба. В Stonecreek мы наслаждались непревзойденным массажем всего тела, стоя под мощным потоком воды, падающим более чем на 100 футов вниз по отвесной каменной стене.
Восхождение «Боже мой»
После обеда мы отправляемся из Тукейта на покорение подъема «О, мой Бог» - умопомрачительной, выматывающей, невероятно крутой тропы к вершинеp lateau, из которого падает Kaieteur.
Плавание вверх по каменистой, замшелой тропе с переплетающимися корнями под ногами превратилось в виртуальное плавание, когда примерно на полпути небо открыло проливные дожди, которые не прекращались, пока мы не достигли вершины.
Два изнурительных часа спустя наступил душераздирающий момент - первый вид на водопад Кайетур. Он кричал о силе природы громоподобным ревом, вызванным массой жидкости, переливающейся через край скалы в окутанную туманом лужу внизу.
Лицо под водой
Вся крупная река стекала с края мира, а радуга танцевала на поверхности каскада. Это было не просто зрелищно, но и нетронуто: на смотровых площадках не было даже перил или другого барьера, чтобы предотвратить случайное падение на безвременный конец.
Ночевали в гамаках в полуразрушенном, но уютном гостевом доме, построенном в 1974 году к визиту премьер-министра Канады, гуляли по лесным тропам со «змеиными палками» на случай встречи с ядовитым ползуном, прочесывали огромные цветущие бромелиевые которые в изобилии растут в поисках крошечной и светящейся Золотой Лягушки, и тщетно искали прославленного Петуха со Скалы, огненно-оранжевого обитателя этого региона с гребнем, похожим на могавк.
Искусство перформанса природы
В сумерках мы сидели на камнях у края каскада и смотрели одно из величайших театральных представлений природы: сотни стрижей собираются в небе, а затем внезапно ныряют с головокружительной скоростью, как пилоты-камикадзе, но вместо того, чтобы врезаться в скалы, которые они ловко пикируют вокруг струи падающей воды к своим насестам позади Kaieteur.
Это повторяется снова и снова, пока тысячи птиц не вернутся домой на ночь.
Стрижи пережили падение в водопад, но, согласно легенде, вождю местного племени Патимона Каю повезло меньше.
«Он плыл на каноэ, нагруженном своим имуществом, через водопад в качестве жертвы Великому Духу, чтобы помочь своему народу справиться с угрозой воинственных карибов», - объяснил Рой.
Патимона существует и по сей день, а он живет вечно в памяти своего народа, потому что Kaieteur означает «Водопад Кая».
В день вылета пилот маленькой Cessna совершил несколько перелетов, чтобы полюбоваться захватывающим видом на Кайетур сверху. Возвращаясь в Джорджтаун, перед нами расстилаются панорамы многочисленных рек, пересекающих бескрайний зеленый лес. Гайана означает «Земля многих вод» на индейском языке, и среди ее жидких сокровищ Кайетур стоит выше всех.
Полезные ссылки для посещения Гайаны
Туризм в Гайане
WikiTravel Гайана
Туроператор, предлагающий наземные поездки к водопадам Кайетур:
Туры по тропическому лесу
Проживание в Джорджтауне:
Рейнфорест B&B
Внештатный писатель-путешественник/фотограф Эдвард Плачиди жил и путешествовал по 90 странам и писал статьи для многочисленных газет, журналов и веб-сайтов. Когда он не путешествует, он готовит вкусные блюда, вдохновленные его тосканской бабушкой, которая научила его готовить. Страстный италофил и сторонник адзурри (национальной сборной Италии по футболу), он живет в Лос-Анджелесе со своей женой Мариан.