Он воткнул длинный шест в мелководье морского берега, пока диги (лодка) медленно дрейфовала в сине-зеленых водах Аравийского моря. «Ghai naku kara, ghai naku kara» («Не спеши, не спеши!») - кричал лодочник, когда эта кучка восторженных школьников из близлежащей деревни сразу попыталась прорваться в лодке, вместе со своими «господами». Я сидел прямо в середине лодки, по меньшей мере еще семьдесят восемьдесят человек сидели во всех возможных направлениях вокруг меня. Полуденное солнце сверкало над нами, заставляя белую ткань паруса сиять так, что ее чистота была намного выше допустимой.
Здесь не было хрюкающих генераторов Yamaha, приводивших в движение лодку. Только широкий парус, который крутился вокруг, направляя лодку по воде. Некоторое время можно было слышать свист ветра и волн, тихую гармонию между парусом, морем и ветром, подобную сладкой неспетой колыбельной, успокаивающей чувства почти всех присутствующих. Этот покой, однако, был недолгим, и вскоре его прервал трепет мобильной камеры. И тут началось.
Мобильный телефон после того, как мобильный телефон был извлечен из карманов, передан из рук в руки, щелкнул с одного конца лодки на другой. Когда лодка приблизилась к форту Джанджира на острове перед нами, энтропия только возросла. «Ghai naku kara, ghai naku kara», - снова повторил мольбу лодочник, но на этот раз у парадного входа в форт Джанджира, когда люди выгружались из лодки.
Кямран, наш хозяин в Golden Swan Beach Resort, предложил добираться до форта на Диги, а не на пароходе из соседней деревни Джанджира. И этот опыт имел значение. Когда я вышел из лодки в форт, меня осенило. На самом деле, много лет назад сюда прибыла еще одна группа моряков на этих арабских «дау», которые везли с собой все, от специй до рабов. Внутри форта болтливые гиды, огромные пушки и руины рассказывали историю государства, пережившего нападения всех тех, кто приходил на этих дау, диги и даже кораблях.
Пять пушек, каждая весом в тонну, лежали одна за другой, не заржавев, несмотря на то, что они находились посреди моря более пяти столетий. Двадцать две сторожевые башни окружали двадцать два акра, на которых этот трехэтажный форт был построен давным-давно - примерно шестьсот лет, если верить официальным сайтам, и тысячу лет назад, если верить нашему гиду.(Гидам в Индии всегда позволено немного снисходительности, не так ли?) У форта Джанджира, впервые построенного воином-маратхом, любопытная история. В коллекции марок курорта Golden Swan Beach Resort представлены четырнадцать почтовых марок старого штата Джанджира, каждая из которых имеет печать эпохи до обретения независимости. 2 января 1946 г., 5-10-1935, 18-6-1933, идут некоторые даты печати. Хотя сами марки были напечатаны на урду, большинство печатей было выполнено шрифтом девнагари.
В верхней строке некоторых марок написано «Наваб Сидди», написанное шрифтом насталик (урду). В отличие от большинства других фортов в Махараштре, Джанджира не управлялась маратхами. Вместо этого им правили сидды, которые, по некоторым сведениям, пришли в Индию на столетия назад с арабами в рамках работорговли. Хотя изначально они принадлежали к племенам банту восточной и центральной Африки, сегодня они являются неотъемлемой частью общества в штатах Гуджрат, Махараштра и Карнатака в Индии и даже говорят на индийских языках.
Вид из окон форта
Один из сиддийских предводителей двора в Аурангабаде смог сохранить форт Джанджира и прилегающую территорию, чтобы основать независимое королевство, в какой-то степени верное Моголам позже. Легенда гласит, что даже после нескольких попыток маратхов, англичан и голландцев форт не удалось отбить! Сама по себе Джанджира выглядит грозным бастионом. Его внешние стены, их камни, не поддались даже после многих лет коррозии морской водой.
В прежние времена это была бы маленькая цивилизация сама по себе, с двумя огромными прудами, одним Раджвадой (дворцом), тремя мечетями, одним храмом, расположенными в одном комплексе. Наш гид сообщил, что форт находился в оккупации вплоть до 1970-х годов, после чего к власти пришло правительство, и с тех пор он, кажется, пребывал в апатии. Название близлежащей деревни Раджапури не только означает королевскую ассоциацию, но даже проживает несколько человек, родившихся в форте. Фамилии в деревне отражают их профессии, связанные с крепостью. Правящие сидды позже переехали в свой дворец, на окраине Муруда.
Хотя я слышал, что правящий принц переехал в Нью-Йорк, община сиддисов по-прежнему владеет деревнями в прибрежных районах Индии. В то утро, прогуливаясь босиком по безмятежному пляжу Муруд сразу за Курортом и глядя на дворец Сидди, я задавался вопросом, что это за странная смесь - племена из Восточной Африки, достигшие Индии во времена работорговли., говорящие на индийских языках и являющиеся неотъемлемой частью социальной жизни Индии, как и любой другой народ.
В тот же день я отправился на пристань в Мандву. Сначала такси до Алибага, по маршруту, огибающему красиво чистое и слегка каменистое побережье слева от него на несколько километров. Это напомнило мне о моих прибрежных поездках на тук-туке вдоль западного побережья Шри-Ланки.
Затем расшатанный автобус трясся, прыгал и грохотал через побережье Конкана к пристани Мандва. Слева и справа от меня школьные доски с типичными для маратхи надписями мелом «Jewan taiyaar ahe» продолжали указывать на деревенские закусочные по обеим сторонам дороги. Мои мысли вернулись к предыдущему дню на курорте, когда шеф-повар организовал кулинарную сессию «Конкани». Я был немного разочарован, когда он выбрал «бамию» (или «бхинди») для вегетарианской части сеанса. Такое готовое и посыпанное блюдо, подумал я. (Даже я знал, как его приготовить!) Но после того, как все было готово, повар добавил немного «конкани»
масала к нему, а затем посыпать хопра (кокосовой стружкой). Одного укуса было достаточно, чтобы понять, что это был другой поворот всей истории бамии, к которой я привык еще дома. Чуть менее приготовленный, что сосредоточило все внимание на тепле всех этих чили, перцев и корицы, которые включали конкани масала, хопра, больше похожая на подпись, которая закрепляла идею еды помимо чистого пляжа Конкан. Возможно, немного похоже на историю жителей этого региона. Если бы я только знал тогда, что сама бамия путешествовала из Восточной Африки на запад и юг, прежде чем попасть в Индию, возможно, с арабами, когда-то во время работорговли, само слово «бамия» произошло от африканских терминов, обозначающих овощ. Звучит ли это (или я должен сказать на вкус) немного похоже на историю о сиддисах «Джанджира», которая сама по себе является искажением «Джазира» - арабское название острова??
Кулинарная сессия
Раскрытие информации - во время моего пребывания в Муруде меня принимал Golden Swan Beach Resort. Весь опыт, как вы уже догадались, принадлежит мне.
Разные детали -
Муруд-Джанджира находится примерно в 150 км от Мумбаи. Можно ехать (4 часа) или сесть на автобусы State Transport из Мумбаи (6 часов). Я сел на катамаран от Ворот Индии до Мандва (40 минут), затем на автобусе до Алибага (1 час), а затем еще на автобусе до Муруда (2 часа). В общем, мне потребовалось 4 часа, чтобы добраться до Муруда от Врат. Golden Swan Beach Resort находится на главной дороге автобуса, рядом с местной государственной больницей Муруд.