Джакера (привет) застенчивым, красивым сестрам, которые живут со своими родителями рядом с нашим маленьким лагерем в джунглях / Фото Робин Эсрок
Глубоко в джунглях Робин Эсрок обнаруживает религиозное влияние и переживает свой собственный духовный момент с дельфинами.
Согласно миссионеру с избыточным весом, Иисус придет спасти меня сегодня ночью, глубоко в сердце дельты реки Ориноко.
Не эмиссар, заметьте, а сам Иисус, и он спасет меня, и спасет первобытный народ варао, потому что, хотя мы вполне счастливы (я, писатель-путешественник, они коренные жители одного из самые отдаленные джунгли мира) она знала, она просто знала, что он придет сегодня вечером, не духом, а лично!
Я думал о практических аспектах этого второго пришествия и сделал честную попытку вести разумную беседу, но когда вера ослепляет людей, она лишает их не только видения.
Мы оба используем этих людей, это место. Я пришел учиться и писать, они пришли конвертировать.
«Вы много знаете об образе жизни варао, - спрашиваю я, - об их уважении к природе, богам, которые имеют смысл в их жизни, в отличие от бога, который имеет смысл в вашей?»
«О, они занимаются колдовством, но в душе они любят Иисуса», - отвечает она, и мои слова отскакивают от ее головы, как передутый футбольный мяч.
Варао, похоже, найдут Иисуса, хотят они того или нет.
В чем разница между этими блаженными, заблудшими миссионерами, последователями 2000-летнего ближневосточного парня/Сына Божьего по имени Иисус, и мной, гринго с камерой, фотографирующим в экзотическом мире, который не Ты не хочешь и не нуждаешься во мне?
Мы оба используем этих людей, это место. Я пришел учиться и писать, они пришли конвертировать.
И застряли посередине: хрупкие, робкие, лишенные идеологических фильтров и полностью уязвимые для религиозных, культурных или физических нападений, люди каноэ - варао северной Венесуэлы.
Назад к началу
Уго Чавес и Че смотрят на / Фото Робин Эсрок
Я собираюсь грести обратно, грести к старту и лихорадочному прибытию в Каракас, где взяточничество толстое и с несколькими долларами можно вообще пропустить иммиграционную очередь.
Сразу стало ясно, что хотя официальной валютой является Боливиано, это не Боливия. Аэропорт был большим и новым, а когда у вас пятые по величине запасы нефти в мире, деньги что-то значат.
Только не пользуйтесь банками. Они дадут вам обменный курс 2000 к 1, в то время как почти любой, с кем вы поговорите, с радостью даст вам около 3200 к 1. Черный рынок процветает, 70% на долларе, несмотря на все усилия президента Уго Чавеса, из которых Я вернусь позже.
Не было времени присоединиться к веселью в Каракасе в пятницу вечером. Садимся в фургон и едем на север, шесть часов езды на автобусе до пляжного городка под названием Плайя Колорадо, а отсюда еще пять часов (надеюсь) до второй по величине дельты в мире, Ориноко.
Каракас показал все признаки большой южноамериканской столицы: пробки, загрязнение окружающей среды, безумные водители, отчаянно бедные и жестокие районы, сексуальные девушки-метисы, грохот реггетона, неоновые отели для свиданий.
Проведя время в Ла-Пасе, я отчаянно хотел выбраться из городских джунглей в настоящие.
На Пляж
Шоссе с шестью полосами медленно превратилось в четыре полосы, а затем в две. Было 11 вечера, я был в пути 16 часов, но путешествие в джунгли только начиналось.
Это напоминает мне северную Бразилию - кокосовые пальмы, влажность, женщины, одетые в свою сексуальность, как яппи носят галстук на Уолл-Стрит.
Жирные цыплята жарятся на большом гриле в придорожном буфете, и, как ночной воздух, еда горячая и липкая. Это напоминает мне северную Бразилию - кокосовые пальмы, влажность, женщины, одетые в свою сексуальность, как яппи носят галстук на Уолл-Стрит.
После небольшой ссоры с внедорожником (несколько долларов переходит из рук в руки, мы уезжаем), мы снова в пути, я диджействую впереди со своим iPod, пытаясь не дать уснуть водителю Гарольду.
Наконец-то Плайя Колорадо, комната с несколькими кроватями в странном доме, показанная приветливыми молодыми девушками с кожей цвета коричневого сахара. Комаров в изобилии, разогрев грядущих событий. Я залезаю в свою простыню, передвигаю вентилятор и падаю в полнейшем транзитном истощении.
Просыпаюсь под звуки играющих детей, камера перед моим лицом, мы проспали, слишком поздно ехать в Дельту, но не беспокойтесь, у Криса много планов, чтобы занять нас.
Итак, выходите слева от сцены, Крис Паттерсон, шотландец джунглей, настоящий торговец сигаретами, хозяин этого роскошного нового мира.
Человек Мальборо
После десятилетнего плавания по Карибскому морю Крис оказался охотником за мечтами декадентских российских миллиардеров, организуя многомиллионные приключения по всему миру для олигархов, от воздушных шаров над Серенгети до замков в Ирландии, ледяных дворцов в Исландия, на хелиски в Уистлере.
Крис, шотландец из джунглей, объясняет, куда мы движемся
/ Фото Робин Эсрок
Как развлекаются богатые? Крис знает ответ, но после нескольких лет катания на идеальной волне он заработал достаточно, чтобы построить свой Jakera Lodge - рай для туристов, школа жизни, в одном квартале от Рая и прямо по дороге от улицы Дрим.
Вытирая сон из глаз, я иду от переливного дома к Jakera Lodge, чтобы найти клетку с дюжиной скандинавских девушек в бикини, качающихся в гамаках.
«У нас есть москитные сетки вокруг всех ограждений, - объясняет Крис, - и мы называем эту комнату «Клеткой для птиц».
- Ты понимаешь, никто не поверит ни единому слову, когда я это напишу, - говорю я ему вполголоса.
“Хочешь поиграть с детенышем речного питона?” он идет дальше.
“Конечно, почему бы и нет.”
Мы нашли это в Google
The Jakera Lodge - это своего рода общежитие (думаю, гамаки вместо койки), школа испанского языка, школа сальсы, школа подводного плавания, школа скалолазания, школа чего угодно.
Рыбалка у причала
Клиентура в основном европейская, хотя в какой-то момент проходят все национальности, и люди остаются на срок от нескольких дней до шести месяцев. Это погружение в культуру, в язык.
В нескольких минутах ходьбы находится Плайя-Колорадо, пляж с красным песком, кокосовыми пальмами и бирюзовой водой. «Вчера у нас был большой вечер, - объясняет партнер Криса Брендан, - у ребят немного похмелье». Это объясняет загорелые конечности, торчащие из гамаков, куда бы я ни посмотрел.
Таня из Англии здесь уже два месяца, сегодня уезжает. «Все думали, что приезжать в Венесуэлу опасно, - говорит она мне. «Но это было абсолютно безопасно. Местные жители дружелюбны и подбадривают нас своим испанским языком. Люди были динамичными, всегда прибывали новые путешественники, это действительно образ жизни».
Я спрашиваю ее, как она нашла это место. «Погуглите», - говорит она мне. «Я печатал на испанском и с аквалангом».
Я разговариваю с другими студентками - голландскими и шведскими девушками. Они напечатали «Уроки испанского в Южной Америке» и «Волонтерское путешествие». Я спрашиваю своего попутчика Юлию, как она нашла это место.
«Я набрала в Google Jungle Adventure», - отвечает она.
Я беру на заметку написать рассказ о путешествии с помощью Google.
Акулофобия
Купание с дельфинами. Брендан организовывает старый деревянный катер у старого деревянного пирата, и мы отправляемся на пляж, переполненный местными жителями воскресного дня.
В поле зрения гринго. Вода сверкает, как вспышка папарацци на зубе кинозвезды.
У меня боязнь акул с тех пор, как я увидел «Челюсти» на пляжном отдыхе, когда мне было шесть лет.
«Сегодня твой день», - с энтузиазмом говорит Крис, его густые каштановые кудри оскорбляют лысеющих 39-летних людей во всем мире (секрет - алоэ вера). И тут мы видим изогнутый плавник гринда, ломающий прибой буквально в нескольких метрах от нас.
«Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali», - говорит обветренный пират Карибского моря. «Он говорит, что это хорошее предзнаменование на сегодня и на поездку», - переводит Крис.
Конечно же, через несколько минут мы встречаем стаю дельфинов. Двое из них подпрыгивают в воздухе, словно приветствуя нас. Крис хватает коленную доску. Я готов к поездке на всю жизнь. Но сначала два бита личной информации для контекста:
- 1. У меня боязнь акул с тех пор, как я увидел «Челюсти» на пляжном отдыхе, когда мне было шесть лет.
- 2. У меня проблемы со слухом, из-за которых я не могу нырять, а в прошлом я не умел плавать. Таким образом, когда дело доходит до воды, я водяной ребенок.
Именно тогда я узнаю, что на прошлой неделе тигровая акула откусила половину задницы туристу. А другой за неделю до этого напал на рыбака. Прямо здесь, в Плайя Колорадо.
Голодные тигровые акулы, курсирующие вокруг в поисках вкусной туристической задницы. Но, кричит Роберт Плант, «время пришло, время пришло», поэтому я игнорирую виолончель в своей голове и прыгаю в воду. Вода такая же теплая, как в детской секции в общественном бассейне.
«Гонзо!»
Глаз с душой
Лодка отчаливает, а меня тащит за собой, как наживку на конце рыболовного крючка. Я где-то читал, что дельфины защищают людей от акул.
Собираюсь поплавать с дельфинами.
Я знаю, что акулы. дельфин выскакивает в нескольких метрах справа от меня. Затем еще один. Затем они исчезают вместе.
Лодка качается влево по дуге. Я смотрю туда-сюда, а потом еще три дельфина ломаются, и два из них прыгают в воздухе в идеальном унисон.
Мы снова поворачиваемся, но они, кажется, исчезли, пока через минуту, когда я начинаю блуждать, если гринды опасны, по обе стороны от меня выскакивают два дельфина.
На долю секунды я смотрю в глаз, смотрящий прямо на меня, игривый глаз, глаз с душой.
Я знаю, что я в безопасности, я знаю, что я жив, я не знаю, что я знаю, кроме того, что я только что соединился с чем-то, чем-то реальным, чем-то трансцендентным, и каждый мускул напрягается, и волосы встают дыбом и крики и слезы накатывают, и органы звенят, и это токката и фуга на струнах моей души, и в мгновение ока все кончено.
Они тянут меня к лодке.
«Ты только что плавал с дельфинами, ведь людям предназначено плавать с дельфинами», - говорит Крис. «В их пространстве, на их приеме. ‘Что-то еще, а?”
Я что-то бормочу в ответ на камеру, которая все это зафиксировала, и через несколько минут понимаю, что бреду на коленной доске, как большая толстая черепаха в кишащих акулами водах.
Через несколько мгновений после того, как я забираюсь на борт лодки, такой же неуравновешенный, как старый, обветренный пират, управляющий подвесным двигателем, Крис решает, что он будет хорошим спортсменом и возьмет меня на каньонинг с 28-метрового водопада в близлежащих джунглях.
В следующий раз: добро пожаловать в джунгли