Этим летом я решил восстановить связь со своими христианскими культурными и религиозными корнями. В результате я решил совершить паломничество наГору Афон, вторую по значимости православную религиозную достопримечательность после Иерусалима.
Афон - самая святая гора в Греции
Восточная православная христианская традиция гласит, что Дева Мария и Иоанн Креститель остановились на Афонском полуострове, чтобы укрыться от морского шторма, поэтому он также известен под названием «Сад Девы Марии».
Гора Афон стала местом для христианских монахов еще в 5м веке, но из-за османских набегов население постепенно начало уходить и искать убежища где-то еще.
Набеги османов завершились в 1822 году, когда османы убили большую часть населения горы, включая детей и женщин, сожгли и разграбили большинство рукописей.
С 1922 года полуостров снова был заселен монахами и объявлен святой землей и автономным теократическим регионом, подобным Ватикану. В настоящее время в монастырях на Афоне хранятся самые важные христианские православные артефакты, в том числе части Святого Креста, терновый венец и гробницы святых.
Визит знаменитостей на гору
Гору регулярно посещают многочисленные знаменитости и государственные деятели, среди которых принц Чарльз, актер Джон Джексон и президент России Владимир Путин.
Женщинам запрещено входить в гору, а греческие городские легенды гласят, что любая женщина, которая войдет, умрет в течение 5 лет. По поводу запрета женщин до сих пор ведутся споры. В 2003 году Европейский парламент безуспешно пытался снять запрет.
Спланировать поездку на Афон оказалось намного проще, чем я изначально предполагал, при условии, что автономная область допускает только 100 православных мужчин в день и 10 нехристианских православных, а также специальное разрешение на въезд/визу - Диамонитрион, или разрешение, требуется. Первым шагом было обеспечение жильем на горе. Прочтите руководство Пилигрима здесь
Поскольку это священный регион, здесь нет отелей, и единственным местом для проживания являются монастыри. Так что мне пришлось связаться с несколькими, чтобы попросить жилье.
Связаться с ними было очень просто, так как номера телефонов или даже адреса электронной почты легко доступны в Интернете.
Я получил несколько отказов, но в итоге меня приняли три монастыря: два румынских и один греческий.
Эрмитаж и Скит
Технически первые два были не монастырями, а Эрмитажем и Скитом. Монастыри являются административными единицами, за ними следуют скиты и пустыни, которые являются подразделениями монастырей.
В то время как монастыри и скиты представляют собой крупные монашеские поселения, способные вместить от нескольких десятков до сотен посетителей, Эрмитажи меньше по размеру и могут вместить лишь несколько паломников, если вообще примут их. Чем меньше единицы, тем более персонализированным становится опыт.
Вход на гору Афон
Поскольку въезд по суше запрещен, мне пришлось сесть на паром из ближайшего порта полуострова,Уранополис.
До Уранаополиса легко добраться на автобусе из Салоников, и это стоит всего 13 евро. Это также место, где я получил свою визу, за которую мне пришлось заплатить 25 евро и разрешили мне остаться на 3 ночи.
Уранополис - очень маленький и уютный портовый городок с хорошим пляжем. Единственным неудобством было то, что офис паломника работает только с 5:30 до 13:00, поэтому мне пришлось провести там ночь.
Тем не менее, это был довольно приятный и спокойный опыт, так как я готовился к грядущим походам.
Паром в Порт-Дафни
Паром, который я взял из Уранополиса, занял около двух часов и высадил меня вПорт Дафни. Путешествие на пароме было очень интересным, так как по пути я встречал разных паломников.
Возраст от 5 до 65 лет, а также национальности, от итальянцев до румын, греков или русских. Некоторые были священниками, некоторые солдатами, некоторые дедами с внуками.
Паром останавливался у различных монастырей на побережье по пути в главный порт, откуда открывались живописные виды. Паром стоит всего шесть евро в одну сторону.
Был также альтернативный вариант на скоростном катере за 10 евро, который занял всего час, но это означало, что я бы пропустил некоторые виды, которые мне так нравились.
Когда я прибыл в порт Дафни, там было несколько микроавтобусов, направлявшихся вКарею, административную столицу полуострова. Оттуда можно было бы сесть на другой микроавтобус до некоторых других основных монастырей. Однако, поскольку я хотел получить опыт настоящего паломника, а не туриста, я решил отправиться в поход по монастырям.
Расстояние от порта Дафни до первого Эрмитажа (Богородичного Дня)Скита Лакусоставляло около 25 км. Дорога до Эрмитажа заняла у меня примерно 6 часов. По дорогам и тропинкам было легче следовать, чем предполагалось изначально, и Google Maps отлично работали, когда был доступен сигнал. Поход предлагал захватывающие дух пейзажи, но был утомительным. Я всегда носил с собой деревянный посох, чтобы отбиваться от потенциальных змей, шакалов или диких кабанов, которые могли встретиться на моем пути.
Возвращение в прошлое
Чем дальше я уходил во внутреннюю часть полуострова, тем меньше у меня был мобильный сигнал. Когда я добрался до Эрмитажа, около 16:00, меня встретил один из монахов и предложил рюмочку спиртного, вафли и рахат-лукум.
Все монастырские поселения имеют этот обычай гостеприимства, а также бесплатную еду в день. После еды и питья меня отвели в мою комнату, которая представляла собой простую комнату с несколькими двухъярусными кроватями.
Поскольку Эрмитаж был довольно маленьким, я был единственным посетителем в то время. Там жило около 10 монахов, а также несколько священников, которые проводили богослужения.
Вступив на гору Афон, я словно вернулся в византийские времена, поскольку византийские обычаи, способы приветствия и даже византийское время (00:00 начинается на закате) и календарь были сохранены.
Поскольку я был единственным посетителем Эрмитажа, это было очень интимно. Я спросил, могу ли я помочь, и меня отвели на кухню; там я помогал ученику брату Джону чистить овощи для ужина во время молитвы. Времени на светские беседы не было, так как большинство монахов были либо заняты садоводством, либо молитвами. Ужин был также очень интересным опытом. За столом никто не разговаривал, так как в это время один из монахов читал вслух одно из Священных Писаний.
Еда была полностью веганской, но достаточной, чтобы удовлетворить самого голодного паломника. Примерно через 10 минут раздается звонок, возвещающий об окончании трапезы. Религиозные службы не являются обязательными для посещения, но настоятельно поощряются как знак веры и уважения. Первый был запланирован с 17:00 до 18:00, второй - с 23:00 до 1:00, а третий - с 6:00 до 8:30. Они были установлены в соответствии с временем молитвы византийского времени.
Привыкание к обрядам - Великая Лавра и Продромский скит
Поскольку я сам не религиозен, поначалу было немного трудно соблюдать ритуалы, но в конце концов я научился следовать монахам, которые не прощали каждый раз, когда я делал ошибку.
На первом богослужении, которое я посетил, один из священников отругал меня за то, что я не целовал святые иконы, а только кланялся им и слегка касался их носом.
Я хотел пошутить, сказав ему, что у меня довольно большой нос, из-за чего мне трудно правильно целовать иконы, но мне удалось довольно хорошо воздержаться.
Я думаю, что к концу моего пребывания монахам понравилась моя скромность, так как они также позволили мне позавтракать перед отъездом во второй монастырь, что бывает очень необычно. Вторым моим пунктом назначения был скитИоанна Предтечи, частьВеликой Лавры,первый из когда-либо построенных на полуострове..
Поскольку Великая Лавра была на пути к скиту, я заехал на водопой. Путь составил еще 25 км и занял
около 7 часов. Путь был немного проще, так как он проходил вдоль береговой линии, и доступ к мобильным данным был легким.
После того, как я попал в Святейший скит Иоанна Предтечи, меня встретили так же, как и в предыдущей келье, с рюмочкой спиртного и рахат-лукумом, но я получил отдельную комнату с видом на море.
Скит был примерно в 20 раз больше Келлии, с внушительными размерами сопоставим с Великой Лаврой и имел церковь в центре слободы.
Опыт здесь был немного другим, так как были и другие паломники. В стенах скита запрещалось фотографировать или снимать на видео. Религиозные службы были немного другими, одна с 5-6 вечера, а другая с 3-7 утра. Хотя мне не удалось поговорить ни с одним из монахов, я поговорил с садовником, который сам не был монахом, а просто добровольцем.
Он сказал мне, что полновременная монашеская жизнь его не прельщала, но последние 15 лет он каждое лето в течение нескольких месяцев работал волонтером в саду скита. Взамен он получил бесплатное проживание на территории скита и двухразовое питание.
Монахи тоже совершают ошибки
До того, как я отправился на Афон, моим первоначальным ожиданием было то, что я встречу просветленных, чистых, безгрешных отшельников. Тем не менее, во время Божественной литургии в 3 часа ночи я получил хорошее представление о человечности этих монахов.
Когда один ученик читал молитву «Отче наш», я заметил, что он постоянно обрывает одну фразу, и вместо того, чтобы сказать «Дай нам хлеб насущный», он говорил «Дай нам хлеб». Хотя я заметил, что это немного отличается, я подумал, что это может быть другая версия, но потом я услышал, как священник ругал молодого монаха за то, что он не сказал полного предложения, подобно тому, как меня ругали накануне за то, что я не целовал иконы должным образом.. Почему вы не читаете молитву должным образом? - раздался в церкви голос священника.
Я, отец, как написано, - тихо ответил он. Я могу быть слепым, но я не глухой. В следующий раз читайте правильно! И перестань смеяться, я не смеюсь над тобой. священник сказал свое последнее слово.
Сам этот акт брани во время Литургии многое говорит о православных представлениях о том, что все грешны, независимо от их статуса, а значит, равны перед Богом и должны признать свою неправоту.
Рано утром, сразу после службы. Брат Джон спросил меня, каков мой следующий пункт назначения. Я сказал ему, что это должен был быть монастырь Святого Григория, который был примерно в 40 км, 10-часовой переход, но я чувствовал себя слишком усталым через два дня. Не проблема, спокойно ответил он. Это только начало; в следующий раз вы будете более подготовлены.
Брат Джон помог мне доставить микроавтобус обратно в порт Дафни, где я сел на паром обратно в Уранополис. Этот день отдыха был именно тем, что мне было нужно перед моим следующим пунктом назначения, монастырями Метеоры.
Монастыри Метеоры - хранители греческой культуры
Монастыри Метеоры ежегодно привлекают миллионы туристов, и на то есть веские причины. Однако малоизвестно, что первые отшельники, основавшие монастырские поселения на скалах Метеоры, на самом деле были беженцами с Афона.
К концу 18 века монахи с Афонского полуострова ушли из-за турецких набегов и поселились в долине Каламбака, на высоких скалах Метеоры, где со временем построили монастыри и привлекли других, спасающихся от турок.
К концу 18 века Метеоры стали прибежищем не только для религиозных греков, но и для поэтов, философов и мыслителей, поскольку долина защищала эллинскую культуру от турецкого завоевания. Вначале для таких поселений, построенных на огромных скалах, требовались леса, сети и 40-метровые лестницы.
Некоторые говорят, что если бы не Метеора, эллинская культура была бы давно уничтожена Османской империей.
Фильмы, снятые здесь
В популярной культуре долина использовалась как место съемок фильмов о Джеймсе Бонде, «Только для твоих глаз», «Тинтин и золотое руно», «Хроники молодого Индианы Джонса» и «Небесные гонщики».
Это место также использовалось в качестве вдохновения для Pokemon: Arecus and the Jewel of Life и Game of Thrones, где оно использовалось в качестве вдохновения для Эйра.
Женщины допускаются
В отличие от Святой Горы Афон, женщины допускаются в шесть оставшихся действующих монастырей, два из которых являются женскими (Руссану и Святого Стефана). В 1921 году суверенная румынская королева Мария стала первой женщиной, посетившей монастыри Метеоры, и первой женщиной, вошедшей в Великий Метеорский монастырь.
У подножия скал Метеоры есть две деревни:КаламбакаиКастраки,, которые находятся на расстоянии около 2 километров друг от друга. Оба они находятся прямо у подножия скал, поэтому в любом месте, которое вы выберете для проживания, виды, которые вы получите, захватывают дух. Я решил остаться в Каламбаке из-за его близости к железнодорожной станции. Монастыри Метеоры - это совершенно другой опыт, чем тот, который я испытал на Святой Горе Афон.
Во-первых, в часы посещения (обычно с 9:00 до 16:00) монастыри переполнены туристами, поэтому очереди на вход довольно распространены, особенно в летний сезон. Я обнаружил, что лучшее время для изучения как действующих, так и заброшенных монастырей - до или после открытия.
Ранний подъем может предложить вам потрясающий вид на восход солнца в окружении нескольких искателей приключений. Виды во время заката могут быть еще более захватывающими, но любителей заката вокруг будет больше. Однако и близко не к дневным цифрам.
Есть ежечасные автобусы, которые останавливаются у каждого из 6 монастырей, но вы можете легко подняться по скалам. По сравнению с Афоном восхождение на Метеоры похоже на прогулку в парке.
Путь до Великого Метеорона из Каламбаки занимает всего около 2 часов, и как только вы окажетесь там, поход к другим монастырям будет довольно легким, так как регион довольно плоский и легкодоступный. Монастыри разбросаны на расстоянии всего 4 км, так что вы можете легко увидеть все шесть из них за один час.
Я решил прогуляться через Кастраки к Великому Метеору, а затем вернуться в Каламбаку через лес от церкви Святой Троицы. Если вы планируете идти пешком и оставаться после заката, настоятельно рекомендуется взять с собой фонарик, так как тропинки в лесу не освещены.
Во-вторых, монахи или монахини в монастырях говорят на ограниченном английском языке, поэтому, если вы не говорите по-гречески, маловероятно, что вы сможете вести содержательный разговор с кем-либо из них. Если взять с собой в поездку друга, говорящего на греческом, это будет большим преимуществом.
В-третьих, если у вас нет хороших связей в Греческой православной церкви, вы не можете проводить ночи в монастырях. Следовательно, гораздо сложнее получить истинный опыт того, как на самом деле живут эти монахи и монахини. Посещение в течение дня может дать вам представление об их образе жизни, но не такой интимный опыт, как на Святой Горе Афон.
Для оптимального опыта паломничества я бы посоветовал отправиться в эти монастыри очень рано утром или незадолго до захода солнца, когда количество туристов невелико, а виды самые захватывающие.
В-четвертых, здесь есть на что посмотреть, кроме шести действующих монастырей. По всей долине есть еще около 30 заброшенных таких скитов, предлагающих опыт настоящего исследователя. До этих мест в глуши можно легко добраться из Каламбаки или Кастраки.
Все, что вам нужно, это немного авантюрного духа и много воды, и вы найдете красивые водопады, скрытые отшельники, высеченные в скалах, где все еще живут мистики, и заброшенные монастыри.