В 5 утра в Тегеранском международном аэропорту имени Имама Хомейни офицер на границе выглядел сонным. Бросив беглый взгляд на мою только что приклеенную визу, он поставил штамп в моем итальянском паспорте и, даже не заметив моего неуклюже надетого хиджаба, вяло приветствовал меня в Иране.
Его отсутствие заботы как-то успокаивало: в конце концов, Иран мало чем отличался от Италии.
С тысячелетней цивилизацией под своим коллективным поясом, от Дария Великого до Исламской революции, страна является домом для широкого круга этнических групп, что делает ее почти легкой для понимания обществом.
1390 год по-персидски
Имея это в виду, 18-го мехра 1390 года по персидскому календарю я пересек границу и обнаружил, что Али держит табличку с моим именем. «Добро пожаловать в Иран», - ухмыльнулся он. «Брат Ахмади отвезет вас в отель».
Наблюдение за тем, как Тегеран вяло просыпается, заставило мое первоначальное беспокойство исчезнуть, а наши пробки и пассажиры, выстроившиеся в очередь перед автобусными остановками, официально положили начало моему иранскому приключению.
Моя страсть к древней Персии восходит к школьным годам, и теперь мои собственные хозяева стремились соответствовать иранскому стереотипу чрезвычайного гостеприимства, столь восхваляемому средневековыми географами и путешественниками, такими как Ибн Баттута, исламская версия нашего Марко Поло.
Королевская семья и революция
С раннего утра магазины и рестораны распространяют типичный аромат специй и деликатесов на основе шафрана, которые формируют национальную кухню. Путешествуя по именам, которые привели к текущему состоянию дел в мире, наше первое утро было потрачено на то, чтобы заглянуть в дом человека, который вдохновил Революцию, которая привела к тому, что мы теперь знаем как Исламскую Республику Иран.
Как только мы прибыли вДжамаран, северный Тегеран, строгие инструкции не позволили нам снимать видео, не то чтобы там происходило что-то стоящее, если уж на то пошло.
Скромный и неукрашенный, единственным украшениемрезиденции имама Хомейни был портрет, предположительно (и сомнительно) лицо исламского пророка.
Частный проход, соединяющий его дом непосредственно с мечетью, был единственной роскошью, которую Хомейни считал соответствующей своему скромному образу жизни, в разительном контрасте с бывшим шахским дворцом в Ниаваране, также в северном Тегеране, воплощением роскошного образа жизни. жизнь.
Жизнь Шаха, застывшая во времени
Королевский фасад с его цветочными украшениями и внушительными колоннами уже намекал на роскошные комнаты внутри. Дворец казался застывшим во времени, конец 70-х, его приватные зоны, не привязанные ко времени, выглядели так, будто их владельцы вот-вот скользнут внутрь и насладятся своей роскошной рутиной, которую мы видели все, от бледно-розового лака на ногтях до Комод императрицы, к ярким и блестящим платьям, висящим в платяных шкафах от пола до потолка.
Сверкающее столовое серебро и массивный деревянный стол в мягко освещенной столовой были накрыты так, словно были готовы к приходу гостей, а игрушки, разбросанные по детским кроватям, вызывали образы слоняющейся семьи Пехлеви. Телефон розовой принцессы выглядел особенно устаревшим.
Этот взгляд на общество, о котором мы почти не слышим, закончился в чайной в парке, откуда открывается вид на особняк. То, что я уже третий день в Иране, не помешало мне слегка шокироваться, увидев, как местные девушки курят кальян за соседним столиком, болтая о своем пути к приятному свежему вечеру, вероятно, проведенному в ультрасовременном Милад Тауэр, где, накрашенные ярким макияжем и с модными платками, они прогуливались рука об руку со своей девушкой.
Современность Тегерана в стилях и социальных нравах не совсем подготовила меня к другой стороне Ирана, его более религиозным и консервативным городам.
Моление о пощаде в Куме
Мое допущение к святыне Хазрата Масуме в Куме вызвало споры. Моя подруга Фатима и свирепый страж святого места спорили из-за моего обязательства носить чадру минут десять.
Когда мы перешагнули порог, Сетаре сделала мне первое торжественное предупреждение: «Никогда не отпускай мою руку, если ты заблудишься, ты не будешь знать, как пройти к выходу».
Принижение совета и освобождение моей руки, чтобы собрать мою шаткую чадру, оказалось неудачным. Однородная и, казалось бы, бесконечная череда женщин, одетых в черную чадру, плыла по комнате, полной зеркал.
Мне потребовалась доля секунды, чтобы понять, что я заблудился. Я проигнорировал предупреждение моих друзей, и это было моим наказанием, будучи унесенным непокорным потоком женщин, отчаянно умоляющих о пощаде.
Я пытался оглянуться назад, чтобы увидеть лица, окутанные пеленой, но не смог распознать ни одной знакомой черты. Я схватил случайную чадру передо мной, и, к счастью, она принадлежала одному из моих друзей. Я был в безопасности, опасность была предотвращена, и я больше не собирался рисковать.\
Могила сестры имама
Усыпальница, могила сестры имама Али ибн Мусы ар-Ризы, седьмого потомка пророка ислама Мухаммеда, является одним из самых священных мест шиитских паломников в Иране, наряду с Мешхедом, где похоронен сам имам.
Вид изнутри был великолепен: плитка из белого мрамора искусно украшена фаянсовыми надписями, а потолок украшен композицией на основе мукарны, типичным орнаментом исламского и персидского архитектурного стиля. Завораживающая игра кристаллов и отражений создает впечатление движения в потустороннее измерение.
Затянувшийся в оазисе
Выйдя из прославленного мавзолея и ненадолго побаловавшись на местном рынке, единственном людном месте в этом религиозном городе, где формируются иранские священнослужители, где продавались любые сувениры, от традиционных хиджабов до четок, мы были отправился в провинцию Исфахан, где обещание Мансура посетить «очень древние деревни» пробудило во мне страсть к истории.
Проезжая по красному хребтугор Каркас, мы таращились на минареты, возвышающиеся над типичной пустынной архитектурой местных деревень, закреплённой в традициях. После часа ходьбы по разбросанной растительности бесплодных красных зазубренных гор с одной стороны и участкам песка и соляных корок мы могли увидеть свидетельства сильного испарения во время пылающего летнего сезона Дашт-е-Кавир, также известного как Великий. Соленая пустыня.
Город-оазис Кашан
На другой стороне мы прибыли в город-оазис Кашан. Хотя был уже октябрь и изнуряющая жара должна была пройти, температуры были выше ожидаемого весеннего климата.
Кашан, построенный в 4 веке до нашей эры, выделяется благодаря своим красивым бардгирам, «ловцам ветра», пожалуй, самым известным чертам местных построек, которые, как никакие другие, обязаны своим существованием простым атмосферным условиям.
Эти ветряные башни, предшественники современных кондиционеров, возвышаются на несколько метров над уровнем крыши, чтобы поймать все движения воздуха и направить их вниз, чтобы охладить внутреннюю часть дома.
Воздух был сухой, но, несмотря на жару и пустыню, не ощущал привкуса песка. Мы находились в оазисе, и резиденция, которую мы должны были посетить, построенная около 180 лет назад для семьи Аббасиан, одного из местных племен, представляла собой образ зеленого убежища.
Сразу за вестибюлем обширный центральный двор состоял из бассейна, окруженного растениями, и сводчатых стен с прекрасной резьбой. Раскопки, поскольку мы были частной стороной Ирана, изображали владельцев, занятых своей повседневной жизнью, становились почти неизбежными. После отведенного нам часа сумерки подсказали, что пришло время для последней молитвы перед наступлением темноты, которую нужно было совершить в соседней мечети, оживленном здании, светящемся в тусклом свете.
Зороастрийская Персия
После молитвы ждала еще одна часовая дорога. Когда мы, наконец, прибыли вAbyaneh, солнечный свет уже мерк, поэтому мы решили переночевать, проведя остаток вечера, попыхивая кальян, попивая местный чай и предвкушая раскопки зороастрийских Персия запланирована на следующий день.
Вскоре после того, как мы заняли свои комнаты и спустились обратно в столовую, подавали местную еду, как на деревенских столах, так и на больших диванах, окруженных вышитыми подушками, где иранцы любят есть и задерживаясь потом.
В меню дизи, богатое рагу из баранины, которое требует быстрой церемонии, чтобы его можно было съесть. На стальной ступке подают мясо и овощи, готовые к пюре. Их красный густой бульон наливается в миску, где, смешавшись с порванным хрустящим хлебом, получается вкусный суп.
Вдохновляющий вид на горы
Когда на следующее утро я проснулся, чтобы собраться на экскурсию, я понял, что вид снаружи был одним из лучших достоинств нашего отеля. С моего балкона перед моими глазами виднелась внушающая благоговейный трепет горная цепь, возвышающаяся над сюрреалистической деревней, которая, вероятно, не сильно отличалась в период своего расцвета под властью Сефевидов.
Расползание узких улочек, умоляющих о дальнейших исследованиях, Абьяне, расположенное в горах Каркас, несет в себе какой-то колорит древней Персии, когда ее жители верили в зороастрийское кредо. Красная глина, широко используемая для строительства местных домов, придает деревне уникальную привлекательность, благодаря которой все это место вполне подходит под определение музея под открытым небом.
Исключительное сочетание природного и рукотворного, что делает Абьяне привлекательным, так это то, как его жители гордо сохраняют свое происхождение, придерживаясь древнего языка, который даже большинству иранцев трудно понять, их женщины носят типичный хиджаб с цветочным узором. и здания, строго построенные из одного и того же строительного материала, почти для того, чтобы сделать контраст между современным миром и древней цивилизацией более разительным.
Специи и обещания
Путешествие обратно в Тегеран, хотя и столь же впечатляющее, как и в обратном направлении, было не таким веселым, потому что, как бы я ни страстно желал посетить местный рынок, я знал, что в конце концов для меня аэропорт и рейс в Европу.
Мы проснулись рано утром, чтобы отправиться наВалиаср-стрит, самую длинную дорогу Тегерана, чтобы вовремя не застрять в хроническом городском трафике. Почти в виртуальном закрытии я был здесь, исследуя места, которые каждый день выпускают типичный аромат специй, который я почувствовал в свой первый день, когда, все еще сонный, я пробирался к уже знакомому отелю.
Рынки Тегерана - это праздник вкусов, красок, ароматов домашних продуктов, лихорадочных торгов и интригующей смеси черных чадр и ярких платков. Свежие фисташки, кислая клюква и сухофрукты составляли мой утренний перекус, закуску к куриному шашлыку, который я ел на обед.
Традиционные блюда, погружение в местную жизнь, ежедневные молитвы, прогулки в прошлое по склонам гор Каркас были, в двух словах, моим первым опытом в Иране, стране, которая ослепляла путешественников и писателей. на протяжении веков, и, возможно, нация, которая сегодня больше, чем любая другая, попадает в заголовки газет во всем мире.
Провожая меня до такси, Мохаммад знает, как меня подразнить: «В следующий раз поедем в Исфахан», - усмехается он. Я отношусь к нему серьезно, потому что если в Иране гостеприимство свято, то в Италии каждое обещание - это долг.
Анжела Корриас - писатель-фрилансер, блоггер и фотограф. В своих статьях она всегда старается сочетать страсть к путешествиям с социально сознательным письмом. Она регулярно обновляет свой сайт www. ChasingTheUnexpected.com из любого уголка планеты.