Под нетронутыми пляжами и гламурными курортами скрывается темная история.
Выросший в Индии, я часто смотрел много болливудских фильмов, где актеры волшебным образом заводились ярким танцем и песней в чужой стране. Фоны нетронутых пляжей с белым песком, эффектных водопадов и семи цветных Земель оказали глубокое влияние на образ жизни и мышление зрителей. Благодаря своей близости к Индии и богатой символике Маврикий стал местом мечты индийских молодоженов и отдыхающих.
Но пока я сама недавно не побывала на африканском острове, я обнаружила, что Маврикий - это не просто пляжное направление, где туристы в бикини плавают на дорогих яхтах и ныряют с богатой морской жизнью в теплых водах Индийского океана.. Хотя многие путешественники предпочитают останавливаться на своих курортах по системе «все включено», если вы рискнете выйти за пределы изнеженной роскоши частных вилл и купелей, вы обнаружите поразительную связь с индийской историей и культурой.
С первого момента, как я приземлился в международном аэропорту имени сэра Сивусагура Рамгулана, мои уши были настроены на мириады знакомых языков: тамильский, хинди, маратхи, урду, бходжпури, а также английский. У моего водителя, работавшего в отеле Four Seasons Resort, была коричневая кожа и темные волосы, как у меня. Когда мы ехали вдоль береговой линии, проезжая мимо небольших рыбацких деревушек, мы небрежно болтали о нашем возможном общем наследии и поняли, что даже через века и континенты наш культурный след был очень похож. Он был маврикийцем в пятом поколении, никогда не был в Индии, но был стойким последователем индуистской религии. Я вырос в Индии и часто приезжал туда, но никогда не связывал себя с религиозными обрядами.
Индийские иммигранты составляют более 24% населения острова. Индийские мигранты были впервые доставлены на Маврикий в качестве наемных рабочих (называемых кули) для работы на плантациях сахарного тростника. Их жизнь была не лучше, чем у порабощенных людей. В столице Порт-Луи, объекте наследия ЮНЕСКО, Ааправаси Гхат, до сих пор находится бывший иммиграционный склад, куда на Маврикий были доставлены полмиллиона рабочих из Индии. Неподалеку, вдоль побережья, в скалистых горах расположились деревенские пещеры, в которых раньше располагались поселения беглых рабов. Культурный ландшафт Ле Морн также является всемирно известным объектом наследия ЮНЕСКО, который символизирует страдания, жертвы и свободу порабощенных людей из материковой Африки, Мадагаскара и Юго-Восточной Азии.
Этот важный исторический факт не омрачил моего восприятия райского острова, но дал мне гораздо больше понимания его жителей и их борьбы. Я не мог себе представить, как человек будет чувствовать себя после того, как его выбросят на отдаленный остров длиной в 40 миль, полностью оторванный от дома. Тем не менее, воспоминания и крепкие связи со своей родиной помогли индейцам Маврикия сохранить свою культуру, пищу, язык и систему верований на протяжении более 200 лет.
Самый большой и один из старейших индуистских храмов на острове был построен в 1888 году. Даже в то время не жалели средств на создание Махешварнатх Мандир, также известного как Триолет Великого Шивала, с замысловатыми узорами, вдохновленными архитектурой храмы, найденные в восточной Индии.
Когда я въезжал в район Гранд-Бассена, из холодного и туманного кратерного озера резко вынырнули 100-метровые яркие цветные статуи индуистских богов Шивы и Дурги. Женщины в сари и мужчины в белом несли подносы с цветами, сладостями и деньгами. Внутри храма священник пел молитвы и благословлял посетителей тиккой (красной точкой) и прасадом (причастием). Казалось, что все индуисты на острове собрались там дождливым будним утром, но это был обычный день в священном Ганга Талао. Крупнейшее место индуистского паломничества в Африке особенно популярно во время фестиваля Махашиваратри (великая ночь Шивы), который проводится ежегодно примерно в феврале-марте (по индуистскому календарю), когда тысячи верующих постятся, медитируют и босиком идут к этому месту..
Несмотря на то, что остров имеет более давние французские связи, индийское влияние затмевает любую другую преобладающую культуру на Маврикии. В то время как яхт-клубы, модные рестораны интернациональной кухни и магазины беспошлинной торговли усеивают живописную набережную Ле-Кодан, плакаты артистов Болливуда и кинотеатры на хинди являются неотъемлемой частью горизонта. Прилавки с уличной едой в столице Порт-Луи отмечены витринами с французскими названиями (такими как Chez Roti и Le Dauphin), но продают рулеты роти и дхоль пури (лепешки с приправленным желтым горошком) толпам, спешащим в школы и офисы. Неподалеку Центральный рынок переносит меня на влажные фруктовые и овощные базары в Индии, куда я каждые выходные хожу с бабушкой за покупками. Звуки людей, торгующихся из-за цены за килограмм на маврикийском креольском языке, и барабаны старой музыки на хинди на заднем плане, запахи специй и трав, виды манго и кокосов переполняют все мои чувства. Я подхожу к прилавку и заказываю стакан свежевыжатого сока сахарного тростника, а также прошу добавить имбирь и лайм, как дома.
В моем отеле Four Seasons Resort Mauritius at Anahita я чувствую себя приветливым персоналом, столь же разнообразным, как и сам остров. За завтраком я болтаю с шеф-поваром Bambou, культового ресторана-буфета при отеле, который рассказывает мне, что женился на такой же пенджабской девушке, как и я, и ему нравилось исследовать кулинарную сцену северных городов Амритсар и Чандигарх. На следующий день он удивляет меня и моего мужа бранчем вне меню, состоящим из пури (жареного хлеба), сабджи (овощной смеси) и масала-чая.
Я провожу день, гуляя по многочисленным лагунам и тропическим жасминам, алоэ вера и садам с ароматом лемонграсса, купаясь в мелких бирюзовых водах и слушая звуки птиц и волн из моей уютной пляжной виллы. На обед я направляюсь на частный пляж курорта Иль-о-Серф, где меня встречает дружелюбный официант, который тоже заводит разговор, заметив наше общее происхождение. Он сообщает мне, что маврикийская еда может показаться индийцам знакомой, но блюда готовятся с африканским уклоном. Он прав - вкусы похожи, но разные, а гостеприимство - одно и то же. Самуса (samoussa) более хрустящая, карри, подаваемое на банановых листьях, мягче, в бирьяни больше корицы, чем чили, а в названиях блюд есть легкая изюминка (виндайе вместо виндалу).
Когда я заново открываю для себя разрозненные фрагменты своего индейского наследия на Маврикии, меня тепло принимают индийцы, которые на протяжении более двух столетий называли этот африканский остров своим домом. В то время как наши филиалы, возможно, распространились по всему миру, смешиваясь с более широкой мозаикой культур, наши корни остаются прежними.