В Порту столкнулись классика и современность, а многообещающие повара, художники и дизайнеры привнесли свежий дух в старинную привлекательность города.
«Сауде», - сказал я своему соседу на сбивчивом португальском языке, потягивая бокал великолепно сладкого рубинового портвейна (будь проклят полуденный час) в винодельне Грэма и любуясь потрясающим видом на Порту через реку Дору. Это было приятное, хотя и вполне предсказуемое первое действие, и чуть более часа спустя я в полной мере ощутил вкус традиционного очарования города: я проглотил пастель де ната, вездесущий португальский пирог с яичным заварным кремом, и выпил сопровождающий его галао., прекрасное иберийское усовершенствование латте в кафе. Я прошел через мост Дона Луиша I, через площадь Рибейра эпохи Возрождения, откуда отправлялись речные круизы, вдоль троллейбусов вверх по крутой набережной, мимо величественных неоклассических дворцов 19-го века и кафе в стиле модерн начала 20-го века. По пути я насмотрелся на традиционную расписную керамическую плитку, или азулежу, настолько, что у меня заблестели глаза: богато украшенные отдельные изделия, продаваемые как предметы искусства, декоративные квадраты, встроенные в церкви в стиле барокко, целые фасады многоквартирных домов, выполненные в одном ярком оттенке., и массивные сине-белые фризы с изображением исторических сцен на стенах железнодорожного вокзала Сан-Бенту.
Затем, повернув на древний переулок под названием Руа-да-Мадейра, я увидел, как классика и современность столкнулись на керамике в произведении паблик-арта, которое было скорее арт-ярмаркой Frieze, чем историческим фризом: массивная серая фреска с эффектом омбре, состоящая из 3, 000 плиток покрыли весь фасад многоквартирного дома 15-го века, на котором гигантскими печатными буквами было написано Quem És, Porto?
“Кто ты, Порту?” Хороший вопрос, заставил задуматься. Каждая плитка содержала ответ, нарисованный местным жителем. То, что издалека казалось пиксельным, было разнообразным и текстурированным вблизи с целым рядом ответов: отпечатки ладоней, каракули, символы бесконечности, эскизы знаменитых городских мостов и нацарапанные утверждения, варьирующиеся от сентиментальных (Cativante eterno «вечно пленительный») до язвительных (Somos nos, «Это мы»).
По правде говоря, фреска, пуантилистский портрет города, оказалась лучшим ответом на собственный вопрос. Вскоре мне пришло в голову, что ничто не олицетворяет современный Порту лучше, чем концептуальное уличное искусство на историческом многовековом доме, а проект 2015 года арт-коллектива Locomotiva был лишь внешне очевидным примером художественной энергии, которая добавила богатая старомодная привлекательность валютного города. Подобно тому, как Португалия стала одним из самых популярных направлений на мировой арене, появляясь в Instagram-аккаунтах все большего числа влиятельных лиц, город, давший стране свое название, незаметно стал ее бьющимся творческим сердцем, пристанищем как для местных, так и для иностранных законодателей вкуса. Художественный взрыв Порту начался в Бомбарде, районе, названном в честь улицы Мигель Бомбарда, где в разгар экономического кризиса возникла сначала одна, а затем другая галерея. Следуя той же траектории, что и Хокстон в Лондоне и Кройцберг в Берлине, процветающая галерея постепенно породила шикарные бутики, дизайнерские мастерские, непринужденные модные кафе и бары и что-то менее осязаемое, но столь же безошибочное: esprit de corps.
«В настоящее время существует своего рода политика оптимизма и уверенности», - говорит Сюзанна Коттер, тогдашний директор Музея современного искусства Фонда Серралвес, одного из выдающихся культурных учреждений города. и страна. Пока я осматривал ресторан на террасе, где мы с Коттером пьем послеобеденный эспрессо, одна большая группа молодых пар пьет эспуманте, а молодой человек в облегающем костюме за другим столиком поднимает пустую бутылку из-под вина, чтобы подать сигнал официанту. для другого. «Часть того, что я вижу, это то, что молодые люди в творческих сферах и все художники, которых я пригласил, все сказали: «Мы хотели бы переехать сюда», - добавляет уроженка Австралии, которая оставила свой пост руководителя Гуггенхайма. Абу-Даби для Serralves в начале 2013 года и недавно был нанят для управления Mudam Luxembourg.«Очень быстро люди понимают, что это интересное, классное место. У него очень сильный современный дух, что, я думаю, является неожиданностью для людей. Дело не только в том, чтобы прийти и съесть сардины на гриле».
Вид с моста Людовика 1
Адриан Гаут
Кем-эс-Порто? знак
Адриан Гаут
Я увидел это, когда гулял по территории Фонда Серралвес, где находится парк, усеянный как классическими статуями, так и скульптурами в стиле поп-арт, вилла в стиле ар-деко и музей современного искусства - невысокая U- белая структура, спроектированная лауреатом Притцкеровской премии архитектором Альваро Сиза Виейра, основателем школы Порту, чтобы сочетаться с низким холмистым ландшафтом. В последние годы музей Серралвес превзошел все ожидания и превратился из уважаемого учреждения в важного игрока на международной сцене современного искусства. Он богат современными мастерами - когда португальское правительство остановило свой план продать с аукциона свою коллекцию из 84 работ Жоана Миро, оно отправило их в Серралвеш, где состоялась первая публичная выставка произведений. Растущий авторитет музея помог привлечь новые таланты, а также художников мирового уровня, таких как эфиопско-американская художница Джули Мерету, чьи большие полотна, нарисованные поверх карт и топографических схем, ослепляли залитые светом главные галереи. Неудивительно, что Serralves является одновременно и самым уважаемым, и самым посещаемым музеем в стране, и, как и сам Порту, он все чаще привлекает сообразительную и искушенную толпу. «Посетитель этого города - культурный турист, - говорит Коттер. «Здесь можно ходить на пляж, но люди приезжают сюда не для того, чтобы просто лежать на пляже 10 дней».
И все же я не стал бы их винить, если бы они это сделали. Выехав из Серральвеса, я сел на трамвай в фешенебельный анклав Фос, чьи зеленые бульвары с безупречными таунхаусами выходили на эспланаду рядом с коричневым песчаным пляжем, усеянным скалистыми выступами. Пока виндсерферы пропускали волны вдалеке, я скользнул на мягкий диван в Прайя-да-Луш, баре прямо на песке, где после нескольких сангрий с белым вином я мог убедить себя, что тележка доставила меня на непринужденный балеарский остров.
Так что я был вне себя от радости, что любой полноценный культурный тур по Порту на самом деле требует дня на пляже. На следующее утро я направился к Piscinas de Marés (Приливные бассейны) в Leça da Palmeira, пожалуй, самому важному архитектурному произведению в мире, где разрешены водяные крылья. Спроектированный Сизой Виейрой в 1966 году бетонный комплекс сосредоточен вокруг пары бассейнов с морской водой - одного для взрослых и одного для детей, - которые попеременно появляются и исчезают в неровных гранитных выступах береговой линии. Это потрясающий сплав брутализма и органической архитектуры, который глубоко повлиял на Заху Хадид, хотя неясно, насколько эти добросовестные действия важны для купающихся. После того, как приливные бассейны пришли в негодность и закрылись в начале 2000-х годов, они все еще используются.
Фонд Серралвес
Адриан Гаут
Пискинас-де-Марес в Леса-да-Палмейра
Адриан Гаут
Исторически этот город сочетал в себе форму и функциональность. Отчасти это связано с ролью региона как промышленного центра страны (несколько местных жителей, с которыми я встречался, использовали выражение «север производит, юг забирает»). Меня поразило, что в Порту есть свой кованый шедевр Гюстава Эйфеля, это не памятник, а железнодорожный мост Понте-Мария-Пиа (мост Дона Луиша I построили ученики Эйфеля девять лет спустя). То же самое и с современными престижными проектами. Casa da Música Рема Колхаса была признана самой привлекательной работой известного голландского архитектора с момента открытия в 2005 году, но среди всех новаторских способов использования пространства Колхасом у него не было другого выбора, кроме как положиться на традиционную форму зрительного зала в виде коробки для обуви, чтобы обеспечить его акустика прошла проверку (они считаются одними из лучших в мире). Когда я смотрел на него с разных точек зрения на обширной кольцевой развязке Ротонда-да-Боавишта, асимметричный многогранный внешний вид Casa da Música, казалось, трансформировался, его пропорции стекла и камня казались разными под каждым новым углом.
«Порту - город фасадов», - сказал мне Карлос Алмейда, руководитель отдела по связям с общественностью дизайнеров мебели и производителей пробки за бутылкой Super Bock, любимого местными жителями лагера. Помимо метафорической ценности, мой новообретенный друг буквально говорил о правилах сохранения в центре города. «Фасад нельзя изменить, но никогда не знаешь, что внутри - насколько ново, насколько современно, насколько неожиданно. Они подталкивают людей не заменять то, что есть, а улучшать то, что было забыто годами». Я видел это на работе при выборе отелей. Несмотря на то, что нет недостатка в прекрасных вариантах (например, The Yeatman, «роскошный винный отель», расположенный среди портовых погребов в Гайе, и Intercontinental Porto - Palacio Das Cardosas на центральной площади города, Праса-да-Либердаде), я разделил мое время между двумя очаровательными мелиоративными проектами: я начал свой визит в Rosa Et Al Townhouse в Бомбарде, тщательно отреставрированном бутик-ночлеге и завтраке, который теперь состоит из шести просторных люксов с открытыми балками, которые украшены множеством элегантных предметов антиквариата середины века. Я закончил свое пребывание в отеле Pestana Vintage, чьи 109 современных номеров расположены в ряду соединенных между собой зданий 16-го века, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на площади Рибейра и прямо на берегу реки Дору. Неправильная ширина зала и высота потолков, которые могли раздражать, только добавляли очарования.
Традиционное и своевременное соединение легко и другими способами. Первый ресторан Порту, отмеченный звездой Мишлен, Casa de Chá da Boa Nova, Tea House, расположен в другом здании раннего Сиза Виейра, менее чем в миле вверх по побережью от Приливных бассейнов. Отреставрированный и вновь открытый шеф-поваром Руи Паулой в 2014 году, интерьер Чайного домика украшен потолком, стенами и полом из африканской твердой древесины, которые обрамляют вид на море от пола до потолка. Паула предлагает три дегустационных меню, все из которых в той или иной степени ориентированы на морепродукты, которые оформлены с учетом цвета и построены как съедобные оригами. Но на самом деле все не так суетливо, как кажется. До 2009 года Паула была шеф-поваром в El Celler de Can Roca в Жироне, Испания, соборе молекулярной гастрономии, отмеченном тремя звездами Мишлен, который в 2013 году был назван лучшим рестораном мира. Когда он вернулся домой, он жаждал чего-то более простого, но все же сложного. Его рестораны, DOP в центре Порту и DOC в долине Дуоро, предлагают изысканные традиционные блюда. «Кухня моей матери, - говорит Паула. Чайный домик представляет собой эстетический и гастрономический опыт. Говоря о крем-брюле из морского ежа, Паула говорит: «Для меня это простая вещь, только с хорошей подачей - не молекулярная». Он готовится как любой крем-брюле, объясняет он, вплоть до карамелизации паяльной лампой, но с морским ежом, чья кремовая текстура смешивается с заварным кремом, а солоноватый вкус заменяет сладость. Даже без винных пар обед - это томное, роскошное занятие. У меня ушло добрых три часа от игристого вина на веранде до рыжевато-коричневого портвейна и кофе. Перед тем, как я ушел, Паула указал, где граффити было покрыто долгое время простоявшее здание, когда он принял его в 2013 году, смело подписав 30-летний договор аренды, поскольку Порту все еще не оправился от великой рецессии. «Теперь это не сумасшествие», - смеется он.«Теперь это «Он провидец».
Ресторан Casa de Cha da Boa Nova
Адриан Гаут
Книжный магазин Лелло
Адриан Гаут
Той ночью я направился в Бомбарду, возвращаясь по своим стопам из предыдущих дней, мимо башни Клеригуш, возвышающейся над церковью в стиле барокко на вершине набережной, одинокого шпиля пронзающего горизонт в благословенно свободном от небоскребов; и мимо книжного магазина Лелло с его волнообразными органичными лестницами в стиле ар-деко, которые, как сообщается, вдохновили Дж. К. Серия книг Роулинг о Гарри Поттере. Я уже несколько раз прогуливался по улице Мигель Бомбарда, и каждый раз улица казалась слишком маленькой, чтобы вызвать такой мощный сдвиг в судьбе города. Когда я приблизился к галерее, которая была эпицентром этого возрождения, Múrias Centeno, я увидел, что она действительно не в состоянии сдержать своих поклонников, высыпавших на улицу. Поводом послужило открытие Педро Вирца, бразильского художника смешанной техники и скульптора.
В промежутках между глотками пива я пытался разглядеть текстурированные, спиралевидные скульптуры Вирца и обменивался любезностями с поклонниками искусства из разных поколений: фигурами родителей, некоторые со своими детьми; профессионалы в шикарных однотонных костюмах; неряшливая богема и молодые модники - мужчины, сравнивающие коллекционные кроссовки, и женщины в платьях и штанах с лоскутным узором, похожие на Мартина Маржелу, но, как мне сказали, от одного из лучших местных дизайнеров, Аны Сегуардо.
Наконец-то я догнал Нуно Сентено, бурлящую жилистую энергию, в задней части галереи, где он держит письменный стол среди не развешанных холстов и ящиков с этикетками от Art Madrid, Art Basel Miami и ярмарки Frieze Art. «Я начал работать в 2007 году, в то же время, что и «Недостаток когерентности», которым руководили художники», - говорит он, имея в виду андеграундное арт-пространство, которое вместе с его галереей возвысило сцену современного искусства Порту.«Мы решили, что сделаем это с деньгами или без денег». Первоначально называвшаяся Reflexus, галерея Сентено переехала на улицу Мигеля Бомбарда в 2009 году, где он начал представлять восходящих звезд, таких как Адриано Коста, Дэн Рис и Даниэль Стигманн Мангране. «Мы определенно были пионерами в этом. Мы действительно верили, что в Порту есть что-то особенное», - говорит Сентено. «Как только эти молодые артисты со всего мира начали приезжать сюда, чтобы давать наши шоу, они были поражены городом. Он был маленьким; это было в каком-то смысле волшебно. Теперь у нас есть это, это безумие в наши дни».
Вид из района Гайя в Порту
Адриан Гаут
район Гайя
Адриан Гаут
В 2014 году Сентено стал партнером Бруно Муриаса и открыл пространство белого куба в Лиссабоне, что требует от него разделения времени между городами.«Все говорят, что Порту более волшебный. Здесь лучше для творчества», - говорит Сентено. Он указывает на наследие репрессивной диктатуры, которая удерживала страну до Революции гвоздик в 1974-75 годах. «Лиссабон - столица, со всем, что с этим связано, и помните, что 40 лет назад у нас там был диктатор. В школе, если вы изучали искусство, вы копировали статуи главных площадей. В Порту у вас было гораздо больше свободы, потому что нас не так контролировали». Динамика изменилась, но «Порту» не отказался от творческого преимущества. «Сейчас творческие люди переезжают из Брюсселя, переезжают из Берлина, Лондона, Парижа, Барселоны».
И был Вирц - живущий, дышащий, лепящий, занимающийся серфингом - доказательство привлекательности Порту. «Я жил во многих больших городах - Риме, Париже, Нью-Йорке, - говорит он. С короткими взлохмаченными волосами и окладистой каштановой бородой Вирц больше напоминает мальчишеского Джареда Лето. Он приехал сюда восемь месяцев назад, чтобы встретиться с Сентено по поводу шоу, и так и не ушел. Он быстро арендовал лофт с видом на кольцевую Ротонду да Боавишта, которая, привлекая студентов-искусствоведов и молодых художников, превратилась в альтернативное выставочное пространство под названием Panorama Boa Vista («Это по предварительной записи, но мы покажем всем, кто позвонит в звонок»).). «Я думаю, что люди хотят идти туда, где есть хорошая творческая энергия, и купаться в ней», - говорит он. «Это интересное место. Это происходит. Он действительно живой».
После открытия я зашел в Oficina, высококлассное бистро в бывшей мастерской на Rua Miguel Bombarda, которое дерзко подшучивало над собственными посетителями с неоновой вывеской «Fuck Art Let's Eat », и так и сделал, заказав bacalhao, который подавался на кукурузном хлебе и хрустящей корочке vinho verde. После этого я нашел свой путь к Candelabro, угловому бару в помещении старого книжного магазина, который, казалось, уже стал регулярной остановкой. Я чувствовал себя в долгу перед посетителем, который угостил меня моим новым напитком из отборного белого портвейна - самого слабого из крепленых вин, о которых мне говорили, - и тоником. Она объяснила, что это единственный способ, которым местные жители пьют портвейн. А еще это был идеальный освежающий коктейль знойным летним вечером. В баре, когда из стереосистемы играла французская поп-музыка 60-х, я узнал несколько лиц из галереи. Войдя внутрь, я был удивлен, обнаружив, что меня обнимает Карлос Алмейда. После смеха он напомнил мне, каким маленьким может быть Порту. «Как я уже сказал, Порту, это большая деревня», - сказал Алмейда, вторя мне то, что он сказал мне ранее. «Вы хотите знать: «Кто ты, Порту?» Здесь люди узнают друг друга на улице. Если вы зайдете два-три раза в одно и то же кафе, то на четвертый раз парень точно будет знать, какой вы предпочитаете кофе и какой сэндвич с сыром любите. Это деревня». Как только я облокотился на деревянную стойку бара и приготовился сделать заказ, бармен исчез. Прежде чем я успел осознать свое разочарование, он вернулся, поставил передо мной белый портвейн с тоником и долькой лайма, пожал мне руку и громко сказал, чтобы его было слышно сквозь музыку: «Saúde.”