Берег Полинезии остается наименее изученным в Тихом океане.
Ранним утром, когда лодка еще спала и на палубе никого не было, я просыпался и шел на нос, просто посмотреть на океан. Мы все смотрели на волны, разбивающиеся о скалы, на закат солнца над темнеющим морем. Но этот океан, этот Тихий океан в те утра не был похож ни на что, что я видел раньше.
Он был пуст. Вдоль бесконечного горизонта не было ничего, кроме воды. Ни берегов, ни островов, ни других кораблей, насколько я мог видеть, только зыбь. В те утра я чувствовал все обычные реакции на океан - он был прекрасен, притягателен, воодушевлял. Но там, в середине Тихого океана, где он представлял весь видимый мир, он также казался бездонным, неумолимым и почти слишком огромным для понимания, непостижимой пустыней волн, течений и ветров, что-то одновременно пугающее и волнующее. Ночью - я снова пришел на нос, чтобы поглазеть на эту безбрежность, - она была темнее всякой тьмы, по крайней мере до тех пор, пока луна не показалась позади нас своей серебряной дорожкой. В том путешествии луна была нашим преследователем, следовала за нами весь путь, появляясь каждую ночь над нашими плечами, проникая в эту океанскую черноту.
Мы преодолели почти 3000 морских миль от острова Пасхи до Таити. Начальная и конечная точки этого путешествия могут быть знакомыми именами, но наш маршрут, южный, проходил через некоторые из самых отдаленных островов на планете - острова Юстрал и острова Гамбье, Дьюси и Хендерсон, Райваве и Руруту - места. редко посещаемый, где миф о рае Южных морей не омрачен пакетным туризмом и большими отелями. До некоторых из этих островов почти невозможно добраться, если только вы не готовы протереть палубу на рамповом пароходе или бросить вызов южным водам на собственной яхте. Один, Питкэрн, чувствовал себя настолько изолированным, что мятежники Баунти считали, что могут исчезнуть там. Вот почему я подписал контракт с Silver Explorer. Это было похоже на неизведанную территорию.
Остров Пасхи известен своими высокими таинственными каменными моаи
Аль Аргуэта
Бора-Бора, одна из многих остановок Серебряного Исследователя
Бритни Гилл
Часть флота Silversea, Silver Explorer, считается экспедиционным судном. Я полагаю, что экспедиция одного человека - это роскошный круиз для другого. Роскошно, конечно, было. Silver Explorer - это корабль с элегантными и разнообразными общественными помещениями, отличными каютами, великолепной едой и, что самое главное, восхитительным и всегда услужливым экипажем. Но это была единственная «экспедиция», в которой я участвовал, в которой участвовал дворецкий и выбор спа-продуктов для ванной комнаты. Плата за приключения означала только то, что высадка с зодиаков с большей вероятностью происходила на отдаленных пляжах, чем на сходнях в установленных гаванях. Никто не был призван продираться через первобытные джунгли острова, хотя многие пассажиры боролись с трудным испытанием тележки с десертом.
Остров Пасхи был подходящим началом для круиза на некоторые из этих островов. Рапа-Нуи, как его знают местные жители, кажется, означает удаленность - 2300 миль от материковой части Южной Америки и более 1200 миль от любого другого острова. Как люди вообще сюда попали - одна из его многочисленных загадок. Считается, что где-то в XII веке появились полинезийцы, проплывшие по звездам через огромные участки океана на каноэ с выносными опорами. Они бы следовали тем же маршрутом, но в обратном направлении, что и Silver Explorer.
Изоляция - лишь часть навязчивого одиночества этого острова. Его многочисленные загадки являются еще одним. Как сюда попали люди? Что случилось с их цивилизацией? Что означают эти огромные стойкие каменные головы, или моаи? Я взял напрокат мотоцикл, чтобы исследовать дальние уголки острова, где головы стоят на пустынных продуваемых ветрами берегах. Именно тогда я заметил, что все они смотрят вглубь суши, как будто эти обширные просторы океана, эти значительные расстояния, подчеркивающие их собственное разделение, слишком велики, чтобы их можно было созерцать.
Джад Дэвенпорт/National Geographic
Мы сели на Серебряный Исследователь рядом с тем местом, где семь призрачных статуй в ряд повернулись спиной к красивой бухте и лучшему пляжу Рапа-Нуи. От острова Пасхи мы плыли два дня и две ночи по пустынному океану. На третий день нашим первым выходом на сушу был коралловый атолл Дьюси, где тропические рыбы кишели на подводных рифах, а сказочные крачки собирали лакомые кусочки растительного вещества с поверхности бушующего моря. На четвертый день мы достигли необитаемого Хендерсона, где бушующие волны, разбивающиеся о коралловые утесы, мешали нам сойти на берег. На пятый день мы бросили якорь у Питкэрна, окруженного скалами убежища мятежников Баунти.
Когда в 1789 году мятежники с корабля «Баунти» под предводительством Флетчера Кристиана пустили капитана Блая по течению в открытой лодке, они повернули свой освобожденный корабль обратно на Таити, собрали нескольких местных женщин, чтобы объявить их невестами, а также несколько таитянских мужчин, чтобы помочь с тяжелым подъемом, и отправились в плавание в широкие просторы Тихого океана в поисках чего-то настолько недоступного, что длинная рука Адмиралтейства никогда не нашла бы их. Питкэрн оказался идеальным. Двести лет спустя их потомки, насчитывающие, по последним данным, чуть более 50 человек, все еще живут на острове.
На сильном волнении вышли открытые баркасы, чтобы доставить нас на берег в заливе Баунти. Пока мы сидели на палубе, два островных рулевых вцепились в румпель. Попасть в гавань Питкэрна - это морской эквивалент вдевания нити в иголку во время катания на американских горках. Баркас направился к узкому входу, и когда наступил подходящий момент, когда самая большая волна подняла корму, рулевые включили двигатель, и мы рванули вперед, скользя по волнам, пока мчались к отвесной скале. За несколько секунд до того, как нас разнесло на куски, баркас повернулся на 90 градусов вправо и с силой врезался в стену гавани, а два дока быстро хлестнули нас.
Мы провели день на Питкэрне, болтая с островитянами, многие из которых до сих пор носят фамилии мятежников - Браун, Янг, Адамс и не менее 15 христиан. Место казалось одновременно нормальным и причудливым, как, возможно, английская деревня, таинственным образом переместившаяся в тропические широты. Мы пообедали в ресторане Стива Кристиана - рыба, картофель фри и лимонад. После этого женщины мыли посуду и сплетничали о королевских младенцах в атмосфере, похожей на церковный прием. Сегодня Питкэрн остается одним из последних форпостов Британской империи, откуда мятежники пытались сбежать.
Таити в сумерках
Карин Милле
Любоваться закатом с пальмы на Муреа
Бритни Гилл
От Питкэрна мы взяли курс на Мангареву, расположенную на островах Гамбье, отдаленном архипелаге Французской Полинезии. В Рикитее нас встретили в традиционном полинезийском стиле, не рыбой с жареным картофелем, а игрой на барабанах и танцами, юбками из травы и свежими фруктами, улыбающимися лицами и цветочными гирляндами. Это не было туристическим шоу - на Мангареву редко бывают посетители, а большинство островитян пришли просто повеселиться. Скорее, это был тот же чарующий прием музыки и танцев, какой встречали европейские корабли вроде «Баунти» более двух столетий назад. Нетрудно было понять, насколько завораживающими должны были быть острова для Флетчера Кристиана. Капитан Блай был менее впечатлен, осуждая островитян за то, что он описал как «многочисленные чувственные и чудовищные акты удовлетворения».
В Полинезии первым миссионерам пришлось нелегко. В 1839 году на Новых Гебридских островах несчастный член Лондонского миссионерского общества был убит и съеден во время проповеди. На Мангареве несколько непристойная атмосфера сводила с ума французского священника Пера Оноре Лаваля, хотя, по общему признанию, он был не в себе еще до того, как столкнулся с местными жителями, регулярно разговаривая с дьяволом, с которым он столкнулся в огне. В конце концов его выходки стали настолько отвратительными, что церковь была вынуждена сместить его со своего поста.
От Мангарева мы поплыли на запад к разбросанным обнажениям Южного архипелага. Летучие рыбы вылетали из-под нашего носа, как механические игрушки, а облака поднимались над горизонтом, как батоны. В Raivavae нас ждал еще один танцевальный прием от людей, у которых, казалось, было все время мира.
Известный как один из самых красивых островов в Тихом океане, Райваваэ возвышается, головокружительный и зеленый, из великолепной бирюзовой лагуны в окружении рифа с белым прибоем. Это рай Южных морей, который нарисовал Гоген и о котором мечтал Роберт Льюис Стивенсон. Но в отличие от Бора-Бора, с которым его часто сравнивают, здесь нет настоящих отелей, а всего несколько гестхаузов на горстку приезжих.
Мы поднялись на вершину горы Хиро через заросшие виноградными лозами леса, чтобы полюбоваться потрясающим видом на просторы океана. Мы катались по острову по прибрежной дороге мимо весело раскрашенных домиков с красивыми цветниками, гамаками и видом на зеленоватое море. Мы переплыли лагуну на каноэ с выносными опорами к длинному белому пляжу, где островитяне приготовили изысканный пикник из крабов, севиче, кокосов и вкуснейших фруктов, настолько экзотических, что мало кто из нас видел их раньше. После обеда в тишине лагуны я наблюдал за рыбами-попугаями на коралловых рифах, плывущими по коридорам преломленного света.
Южная часть Тихого океана
Алистер Тейлор-Янг
На следующий день на Руруту, примерно в 220 морских милях к северо-западу, мы прошли через подлесок к руинам мараэ, церемониальных храмов этих островов, где когда-то проводились ритуалы. Боги ненадолго приходили сюда на землю, а умирающие вожди отправлялись в путешествие в небо, к местам назначения среди созвездий или в миры под океаном. Именно здесь, в зеленом полумраке мараэ Руруту, археологи нашли изящную фигурку бога Аа из сандалового дерева, ставшую сегодня одним из величайших сокровищ Британского музея.
Когда мы высаживались не в дальних краях, корабельная жизнь входила в свой ритм. Круиз был гастрономической одиссеей послеобеденного чая и коктейлей, длинных обедов и роскошных ужинов. Там была солнечная палуба и две гидромассажные ванны, библиотека, полная литературы о Южном море, уютный бар с живой музыкой, спа-салон для успокаивающего массажа, тренажерный зал, чтобы отработать эти длинные обеды, и манифест компанейских и много путешествовавших попутчиков..
Но Серебряный Исследователь - это еще и лекционный тур. Каждый день наш груз экспертов предлагал иллюстрированные доклады. Джеймс вел нас через тектонические плиты, горячие точки вулканов и возвышающиеся атоллы, пока наши тихоокеанские острова не стали звучать как части какого-то странного, беспокойного существа, слоняющегося туда-сюда по водным просторам. Даная объяснила тихоокеанских птиц, в том числе великолепных фрегатов, их размахом крыльев юрского периода. Э. Дж. привел нас под волны в мир горбатых, с их сложными отношениями. Алекс размышлял о замечательных тайнах полинезийской навигации, системы, которая позволяла мореплавателям находить далекие острова без карт и инструментов, а также об археологических сокровищах этих островов, в том числе о таинственных резных головах, или тики, которым поклонялись как богам до прибытия миссионеров. ладан, штаны и европейские болезни. Каждый вечер после ужина мы присоединялись к Марселю на носовой палубе, чтобы полюбоваться южными созвездиями.
Нашей предпоследней остановкой была Бора-Бора. После наших отдаленных островов это известное направление с большими пляжными отелями казалось немного неуклюжим. Там были магазины, было движение, было световое загрязнение. Но его потрясающе красивая лагуна является одним из чудес мира природы. Мы пошли по внутренней дороге к самой высокой точке острова, где американец Г. И.с установил зенитные орудия во время Великой Отечественной войны. Далеко внизу на якоре сиял в вечернем свете «Серебряный исследователь». Она пронесла нас через весь Тихий океан. Ее знакомый силуэт был похож на дом.
Той ночью, на носу, под звездами и в окружении темного океана, по пути на Таити, я подумал о человеке, которого встретил в Райваве. Я столкнулся с ним на прибрежной дороге, где он катил свой устаревший велосипед. Мы остановились, чтобы поболтать на шаткой скамейке с видом на океан под двумя переплетенными пальмами. По его словам, он покинул свой дом только однажды, во время короткой поездки на Таити. Я спросил, чувствует ли он себя изолированным от остального мира здесь, посреди Тихого океана, на скромном клочке земли. «Для меня это недалеко», - сказал он со смехом. Он протянул руки, охватывая семь квадратных миль пышной зелени. «Когда океан такой бесконечный и непознаваемый, - сказал он, - остров становится целым миром, которого хватит на всех».
Silversea Cruises предлагает этот 14-дневный круиз на борту Silver Explorer с 17 ноября по 1 декабря 2020 года по цене от 13 050 долларов США на человека.