Сладкое место в Тихом океане: латте. Серфинг. Повторить.
Моя доска для серфинга NINE-FOOT BEAR набирала скорость, когда я в одиночестве спустился вниз на идеальной тихоокеанской волне на пляже Лос-Серритос в Южной Нижней Калифорнии. Трубка продержалась на дразнящую секунду, затем разорвалась, врезавшись в воду и сломав поводок. Я нашел Медведя, выброшенного на берег, с ужасной раной в носу. Затем я сделал то, что делали многие до меня, когда был поражен дикой стороной Бахи: я нашел убежище в Тодос-Сантосе.
Доступ + ресурсы
БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ: Лос-Кабос Интернэшнл, 85 миль к юго-востоку
ПОПАСТЬ ТУДА: Avis, Budget, Hertz и National арендуют автомобили в аэропорту Лос-Кабос. Автобусы ходят ежедневно из Сан-Хосе-дель-Кабо и Кабо-Сан-Лукас.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: В городе Todos Santos Inn (двойной,; 011-52-612-145-0040, www.todossantosinn.com) представляет собой реконструированную гасиенду 19 века с тропическими садами. В Pescadero Surf Camp (011-52-612-130-3032, www.pescaderosurf.com), в семи милях к югу, остановитесь в кабане у бассейна (для первого человека, каждого дополнительного человека). На территории отеля находится самый надежный в районе магазин для серфинга (аренда досок на день).
КУДА …
Ах, Баха: вид на Плайя-лос-Серритос с высоты птичьего полета.
Расположенный на побережье вдоль западного водораздела Сьерра-де-ла-Лагуна, Тодос-Сантос на протяжении веков был отдушиной для беглецов-миссионеров-иезуитов, спасающихся бегством от разгневанных местных жителей, богатой элиты Ла-Паса, ищущей избавления от палящей жары и влажности на берегу Персидского залива.. В Тодос-Сантос толпа состоит из двух незнакомых людей, хотя в городе сейчас есть интернет-кафе, два магазина для серфинга, художественные галереи и книжный магазин на английском языке. Местные жители по-прежнему используют ориентиры, а не числа, чтобы указывать дорогу по грязным улицам. Морские черепахи откладывают яйца на пляжах, серые киты курсируют по берегу, а кооператив рыбаков продает свой ежедневный улов на песке, выходящем к городу. Это та Баха.
Серферов уже давно привлекает полдюжины надежных прорывов, таких как Лос-Черритос, Ла-Пастора и Сан-Педрито, которые начинаются в паре миль к северу от города и простираются на юг в направлении Кабо-Сан-Лукас. Теперь, как и тогда, однополосные грунтовые дороги, идущие под углом к Мексике 19 и петляющие по пало-верде, кактусам и мескитам, выплевывают вас на пляж. Однако крупномасштабное развитие в Тодос-Сантос так и не произошло, и в середине 80-х годов прошлого века художники и писатели-эмигранты начали кататься по недавно вымощенной Мексике 19, привлеченные дешевой арендой гасиенд, климатом, одиночеством и видами-закатами. над Тихим океаном, которые расходятся до небес; густой соленый туман, скрывающий возвышающуюся Сьерра-де-ла-Лагуна на востоке; и уходящие вдаль пустынные пляжи.
21 век только что наступил в Тодос-Сантос. При необходимости вы можете проверить свою электронную почту, но все же лучше оставить часы дома.
Дорога без грингоеда: в поисках настоящего кусочка рая
ЮГ ОТ ГРАНИЦЫ - это то место, где вы привязаны. Мексика: пустыня слишком жаркая, чтобы разум мог думать, океан слишком голубой и красивый, чтобы тело не упало прямо в него.
Мы делаем это каждый год - моя жена Сью, отец которой из Гвадалахары, и две наши маленькие дочери. Мы сделали это месяц назад: решили за ужином, купили билеты онлайн за 300 долларов в тот вечер, вытащили детей из школы утром. Мы прибыли в Акапулько в полночь, арендовали потрепанный «фольксваген» и уехали в знойную тьму.
На этот раз мы отправились на поиски того, что, по нашему мнению, могло быть потеряно: классической пляжной деревни без гринго. Место, где еще до рассвета скрипят рыбаки в раскрашенных гребных лодках. Где по дюнам бродят ослики. Где приземистая женщина идет по песку, продавая кусочки домашнего шоколадного торта.
Несколько раз мы съезжали по неровным дорогам и обнаруживали, что они заходят в тупик у жестяных лачуг. А потом мы нашли его - по длинной грунтовой дороге, которой не было на карте, ведущей к деревне, которая изменила свое название. Главная улица, выложенная булыжником и песком, уходила прямо в океан. Несколько других улиц приятно блуждали мимо побеленных домов, дверные коробки были выкрашены в синий, зеленый, фиолетовый или красный цвет. Чистый аромат пустого моря доносился сквозь тонкие пальмы.
Это было то место. Мы узнали это мгновенно. После двухдневной езды вдоль побережья с обдувом машины горячим воздухом, пока Сью пыталась отвлечь наших двух потных девочек, обучая их детским стишкам на испанском, мы вернулись в очаровательную Мексику.
Мы нашли розовый отель на окраине деревни, прямо над морем. У нас был собственный балкон, выложенный плиткой. Внизу находилось кафе, где на завтрак подавали лепешки из маис и фрайоль, а также все, что рыбаки приносили на ужин. Пляж был безупречным, и мы заросли друг друга в мелкий песок. Каждый день мы занимались буги-бордингом, пока солнце не зашло в океан и мизика Mexicana не начала опускаться вниз из кафе.
В Мексике есть множество глухих деревень и тупиковых дорог. На следующих страницах вы прочитаете еще о шести убежищах - от вершин Сьерра-Мадре до самого сердца страны майя и за ее пределами. Велосипед, поход, серфинг, рыбалка и исследования днем, а затем найдите место, чтобы настроиться на заходящее солнце. Какой бы фон вы ни выбрали, Мексика вашей мечты все еще здесь. Найди это.
Тодос-Сантос
Сан-Себастьян
Паррас-де-ла-Фуэнте
Куахимолояс
Yaxuná
Барра-дель-Тордо
В старой гасиенде: забытый шахтерский городок
Доступ + ресурсы
БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ: Пуэрто-Валларта, в 40 милях к западу
ПОПАСТЬ ТУДА: Большинство посетителей Сан-Себастьяна выбирают 15-минутный перелет из Пуэрто-Валларта, а не 3-х часовую поездку. Aero Taxis de la Bahía обслуживает ежедневные самолеты. Или полетите туда и вернитесь на горном велосипеде: свяжитесь с BikeMex Adventures.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: В отеле Hacienda Jalisco, расположенном в миле от центра города, есть семь комнат. Забронируйте через Памелу Томпсон в Пуэрто-Валларта (011-52-322-223-1695; электронная почта: pmt@prod-igy.net.mx). Пара из Уэльса и Канады управляет гостиницей типа "постель и завтрак" …
Трафик - это убийство: маршируем через гущу Новильеро.
Однажды ночью в галерее, открывшейся недалеко от главной улицы Пуэрто-Валларта, пожилой джентльмен по имени Бад Акорд услышал, как я скулил о загорелых канадцах, захвативших город.
«Послушайте, у меня в горах есть небольшая гостиница, - сказал он мне. «Вы хотите увидеть Старую Мексику, прежде чем ее сожрут туристы и застройщики? Затем проведите пару дней в Сан-Себастьяне. Черт, за сто лет ничего не изменилось.
Два с половиной часа езды до Сьерра-Мадре и Сан-Себастьяна-дель-Оэсте проходили по дороге, изрезанной настолько, что мой ремень безопасности был единственной вещью, которая удерживала меня от того, чтобы я пролетел сквозь крышу. Когда мы взошли на гребень высотой 5 500 футов над городом, его белоснежные здания с красными черепичными крышами, мощеная центральная площадь и испанская церковь выглядели как мифический, забытый город. Основанный в 1605 году, Сан-Себастьян когда-то был настолько процветающим благодаря добыче серебра, что на пике своего развития в середине 19 века в регионе проживало почти 20 000 человек. (Сейчас в городе около 600 жителей.)
Хотя некоторые из дворцовых гасиенд Сан-Себастьяна того времени превратились в руины, Бад Акорд спас одну из них. Художник из Калифорнии, Акорд был одним из первых гринго, которые «открыли» Пуэрто-Валларту и его окрестности в начале шестидесятых, когда Джон Хьюстон снимал «Ночь игуаны». Акорд практически за бесценок купил Hacienda Jalisco, построенный в 1854 году, и вернул его в первоначальное состояние - а это значит, что электричества по-прежнему нет, но в нем много деревенского величия.
В тот вечер во внутреннем дворе мы с еще несколькими гостями съели необыкновенный ужин из четырех блюд, приготовленный из ингредиентов из садов гасиенды. На следующий день я с гидом отправился на заброшенные шахты. После того, как он безуспешно пытался убедить меня исследовать угольно-черные шахты, он позволил мне познакомиться с местными преданиями: в прошлом владельцы шахт закапывали свое серебро, чтобы уберечь его от бандитов, говоря: «Когда будет безопасно, мы будем возвращение. Конечно, никогда. Так что серебро остается - вместе со всем, что стоит поискать.
La bicicleta tranquila: где текут одиночные треки и vino tinto
Доступ + ресурсы
БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ: Сальтильо, 90 миль к востоку
ПОПАСТЬ ТУДА: У Avis, Budget и Hertz есть офисы в Сальтильо. Или проехать 285 миль от Ларедо, штат Техас: по Мексике проехать 85 миль на юг; в Монтеррее направляйтесь на запад по Мексике 40 до поворота Паррас-Пайла Карретера. Где остановиться: в отеле Posada Santa Isabel, в центре города, недалеко от Пласа-де-Армас, есть бассейн (на двоих, 40 долларов; 011-52-842-422-0572). Если вы ищете курорт с изысканной кухней, попробуйте Hotel Rincon del Montero, в двух милях к северу от города (номера на двоих начинаются от 118 долларов; 011-52-842-422-0540).
ГДЕ ПОЕСТЬ: В Паррасе царит карне-асада, а лучшая говядина - в El Corral-n (первые блюда, 7 долларов; 323 Colegio Militar).
Круиз по Паррас-де-ла-Фуэнте
ПАРРАС-ДЕ-ЛА-ФУАНТ расположен на удивление далеко от тропы Гринго, менее чем в пяти часах езды к югу от границы. Здесь находится 405-летний виноградник Сан-Лоренцо на винодельне Casa Madero, старейший виноградник в Америке. Город с населением 64 000 человек является естественным оазисом высоко в пустынном штате Коауила. Деревья пекан затеняют бульвары, а ветви с гранатами выходят во дворы. Сюда стекаются богатые промышленники из Монтеррея, которых привлекает спокойная атмосфера и вино тинто. Тем не менее, Parras, который я знаю, более толстая шина, чем каберне.
Когда я впервые приехал сюда на потрепанном грузовике моего дяди в апреле прошлого года, мне повезло, что мне повезло с моим горным велосипедом. Но догадка окупилась в виде более 30 миль пыльных одиночных трасс к югу от города. Когда я вернулся в августе прошлого года на ежегодный Фестиваль винограда, велосипед был первым, что я собрал.
На следующее утро после прибытия я поехал на юг, в высокогорье. Около шести взаимосвязанных однопутных трасс проходят через холмы, окружающие Каньон Лимы. Быстрый, ровный поворот привел меня к Estanque Zapata, одному из трех местных водоемов, питаемых подземными источниками, недалеко от отправной точки четырехмильной петли Охо-де-Агуа, где еженедельно проходят гонки по пересеченной местности между двумя местными велосипедами, которые соревнуются друг с другом. команды, койоты и рапторы.
После нескольких небольших технических подъемов я прошел через холмы по усыпанной осыпью тропе через сьерру. К тому времени, когда я проехал несколько кругов под 90-градусным солнцем, я был измотан и проехал до купальной ямы Ла Луз, затененного пальмами водоема в тени церкви Санто-Мадеро, построенного в конце XIX века. Миссия установлена на скалистом обнажении. Там я встретил местного гонщика, который посмотрел на мой байк и спросил, буду ли я участвовать в гонках на следующий день. Я кивнул: «Да».
«Que le vaya bien», - сказал он, ухмыляясь, как крокодил. Я знал, что у меня нет шансов противостоять домашней публике, но всегда есть следующий раз.
Отключитесь: высотный спортивный центр с одним выходом
Доступ + ресурсы
БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ: Оахака, в 37 милях к юго-западу
ПОПАСТЬ ТУДА: Из Оахаки ехать на восток по шоссе 190 до Тлаколула, на север до Д'аз Ордас, затем повернуть налево на небольшую дорогу до Куахимолояс. Свяжитесь с Tierra Dentro (011-52-951-514-9284, www.tierra-dentro.com) для двухдневных пеших и велосипедных туров по системе «все включено».
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Единственный домик в Куахимолоясе имеет четыре койки в комнате, душевые и туалеты со смывом.
ГДЕ ПОЕСТЬ: Еда в Cuajimoloyas не так уж и отличается от comida t’pica Mexicana: в горстке комедоров преобладают рис, бобы и курица.
Продавцы фруктов и перца в Оахаке
ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ТЕЛЕФОН в горной деревне Куахимолояс. Когда мы въезжали в город, он звенел, как сирена скорой помощи, поэтому я высунул голову из окна, чтобы послушать громкое объявление: «Маргарита Суарес», оно эхом разнеслось по пыльным дорогам и ускользнуло в лес, «tienes una llamada …. «Нетрадиционная система, конечно, но подходящее введение в другие сюрпризы Куахимолояса - а на этом мирном форпосте всего в 37 милях к северо-востоку от Оахаки их много. Это все равно что войти в полуразвалившееся здание и найти небольшой парк горных велосипедов с двойной подвеской (с неуклюжими стальными рамами и компонентами с нижней ступенькой, но тем не менее с двойными амортизаторами). Или выяснение того, что несколько лет назад сельские жители проголосовали за то, чтобы сделать «гид по экотуризму» официальным постом городской администрации. Или понимая, что удачливый человек, который в настоящее время занимает этот пост, Жоэль Контререс, подрабатывает исследователем у французского ученого, изучающего огромные грибы этого региона. (Это я узнал, когда мы спускались по тропе, и Джоэль без предупреждения бросил велосипед, нырнул в деревья и выскочил из леса с белыми волосами больше моей головы.)
Куахимолояс высотой более 10 000 футов, с высокими соснами и пиками, насколько вы можете видеть, - это сообщество мелких фермеров и плотников, чье наследие сапотеков и простые конструкции из сосны и штукатурки несут в себе мало признаков испанского влияния. Куахимолояс и семь близлежащих деревень составляют Pueblos Mancomunados, 27-летнюю организацию горных жителей, приверженную защите своих общих лесов и сохранению своих традиций. Туризм может быть лучшей защитой региона, поскольку надежда связана с более чем 60-мильными пешеходными и велосипедными маршрутами, построенными на бывших лесозаготовительных дорогах и древних тропах, соединяющих восемь деревень. Во всех восьми городах теперь есть базовые домики, где байкеры, орнитологи и туристы могут заснуть на койке и проснуться под песни певчих птиц и оранжевое сияние солнечного света, проникающее в заполненные туманом долины.
Во время моего визита в Куадзимолояс прошлой весной я насчитал еще двух гринго в городе, но никого не увидел на тропе. Джоэль поджарил свой ценный гриб для нашего обеда, хотя на рынке за него можно было бы получить немало песо. Я обещал, что вернусь, и что в следующий раз принесу десерт.
Time Out of Maya: взрыв прошлого
Доступ + ресурсы
БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ: Мерида, 80 миль к западу
ПОПАСТЬ ТУДА: Единственное регулярное автобусное сообщение с Яшуной отправляется из Мериды во второй половине дня в пятницу, субботу и воскресенье и возвращается утром в субботу, воскресенье и понедельник. Те, кому нужен более гибкий график, могут арендовать машину в Мериде (у Alamo, Avis и Hertz есть отделения в аэропорту).
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Yaxuná Campamento (двухместные, 35 долларов США на человека в сутки, включая трехразовое питание и экскурсию по городу и руинам; 011-52-985-858-1482, manray.csu-hayward.edu/campamento).
ГДЕ ПОЕСТЬ: Повара в Yaxuná Campamento готовят традиционные юкатекские блюда, такие как жареная на гриле индейка с соусом хабанеро.
Взгляните четко: рельеф майя в Ушмале
Мерцающие фары рассекают ночь Юкатана, пока наш арендованный фургон проезжает мимо колючих деревьев гамбо-лимбо и ядовитого сумаха, выстилающих лабиринтообразные дороги. Ранее, в полуденную жару, наша свита, в которую входили мои трое детей и два брата, покинула Диснеевские руины майя в Чичен-Ице и направилась на юго-запад, в выжженные внутренние районы. Наша цель - Яшуна, деревня с сотней хижин с соломенными крышами, где мой друг Дэвид Фрейдель, археолог из Южного методистского университета, более десяти лет проводил раскопки в городе, который предшествует храмам шестого века в Чичен-Ице как минимум на 500 лет. Здесь, сказал мне Фрейдель, жизнь юкатекских майя протекает так же, как и 15 веков назад. В Чичен-Ице заброшенные пирамиды заставили нас задуматься о повседневной жизни майя - в Яшуне мы были свидетелями этого.
Хор лающих собак, вызванный одиноким войом, приветствует нас, когда мы въезжаем на центральную площадь Ясунь. В ночном воздухе витает приятный аромат теплых лепешек и дыма. Мы видим семьи, сидящие у костров в хижинах с шестами, в то время как силуэты свиней и цыплят пробираются через грязные дворы, окаймленные авокадо и банановыми деревьями. Выше по улице, мимо известняковой церкви 19-го века, мы заезжаем в Yaxuná Campamento, полевой лагерь, который группа археологов Фрейделя передала местным жителям в 1996 году. Предприимчивые сельские жители превратили его в гостиницу с восемью комнатами, смешав постройки древних майя. с горячим душем и удобными кроватями. Этой ночью, однако, мы предпочитаем спать в гамаках, как окуни с сеткой.
Заправленные завтраком из обжигающих рот huevos a la Mexicana (яйца с добавлением лука и хабанеро) и сладкого сока, выжатого из зеленых апельсинов, мы отправляемся в путь с Кено Поотом, человеком майя, который работал археологом, поваром, и совсем недавно экологический гид. Сено ведет нас к колпакам безжальных черных пчел, которые производят мед цвета шардоне - изюминку диеты майя, которую собирают только во время церемоний полнолуния. В недавно обнаруженной известняковой пещере мы проползаем 45 минут по туннелю и обнаруживаем комнату, усыпанную черепками доколумбовой керамики. Позже мы пройдем две мили по 1200-летнему сакбе, приподнятой дороге, которая когда-то была магистралью Яшуны в город Коба, в 60 милях к востоку, останавливаясь у воронки, чтобы охладиться в кобальтовой воде.
В завершение дня мы ныряем в хижину местного шамана по имени Дон Пабло. Дон Пабло, известный как своим классическим профилем майя (римский нос, покатый лоб), так и своими знаменитыми эффективными церемониями исцеления (местные жители, страдающие от депрессии до укусов гадюки), соглашается благословить мою дочь Ирен, жестом предлагая ей сесть. в пластиковом шезлонге лицом к священным артефактам майя. Прослеживая ауру Ирины по лавровым ветвям, он произносит молитвы 2000-летней давности на испанском языке-конкистадоре. Пока я смотрю, ритуал кажется мне совершенным слиянием древнего и современного, чистого духа майя, живущего в мире безжалостных перемен. Именно поэтому я приехал в Яшуну в первую очередь.
Передайте бас в пользу: заповедник в джунглях на реке Сан-Рафаэль
Доступ + ресурсы
БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ: Тампико, 100 миль к югу
ПОПАСТЬ ТУДА: Барра-дель-Тордо находится в 270 милях к югу от Браунсвилля, штат Техас, через Мексику 180. Автобусное сообщение из Браунсвилла в Алдаму (30 миль к западу от Барры) стоит 26 долларов. Звоните заранее, и кто-нибудь из El Paraiso встретит вас на вокзале.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Комната в одной из бревенчатых хижин El Paraiso, расположенных вокруг бассейна, стоит 95 долларов на человека в сутки, включая питание и мероприятия (011-52-833-213-9956, www.spagetaway.com/gulf / paraiso / paraiso.htm). Единственный вариант в городе - спартанский Hotel Playa Azul, двухэтажный отель на 14 номеров рядом с рыбацкими доками (двухместные, 35 долларов; 011-52-833-250-1272).
ГДЕ ПОЕСТЬ: El Paraiso, для свежего морского окуня, украшенного кинзой, устриц в чесночном бульоне или чего-то еще.
Страна ягуаров: ранчо в Эль-Параисо
Проехать пять часов к югу от границы из Браунсвилля, штат Техас, и повернуть налево у города Алдама. Еще час на восток, и вы окажетесь в рыбацкой деревне Барра-дель-Тордо, Тамаулипас. Сообщество настолько безразлично, что толстая прядь транспортировочного троса проходит вместо его единственного лежачего полицейского. На некоторых картах автомагистралей Барра-дель-Тордо вообще не существует, что делает его идеальной заводью.
Деревня с населением около 1 000 жителей расположена на берегу реки Сан-Рафаэль, в полумиле от побережья Мексиканского залива. В соленой реке водятся снук, форель, большеротый окунь, морской окунь и даже тарпон. Стаи морских окуней, окуня, линга, ваху и королевской рыбы кишат в Персидском заливе, а самые сладкие устрицы по эту сторону реки Апалачикола процветают в лагунах и заливах между ними. Главный пляж города, Плайя № 2 (с душевыми, дневными убежищами, столами для пикника и кухонными ямами) находится в двух милях к юго-востоку от города и является таким большим местом гнездования исчезающей морской черепахи Кемпа, что была создана международная исследовательская станция. там в 1977 году. С марта по август посетители могут помочь найти прибывающих ридлей и перенести их яйца в загон для гнездовий.
Но настоящее шоу начинается на шатком причале у ручья возле Сан-Рафаэля, примерно в миле к западу от города. Приготовьтесь заранее, и деревянный катер доставит вас на четыре мили вверх по реке в Эль-Параисо, курорт с 16 комнатами, расположенный на утесе, часть ранчо площадью 1000 акров в зоне, когда-то известной как Лос-Ягуарес (большие кошки все еще «вглубь чащи», по крайней мере, так говорят местные жители). Куда бы вы ни посмотрели, рыбы выпрыгивают из спокойной воды, приземляются с слышимым щелчком и хлопками, а скопы спускаются вниз, чтобы пообедать.
Фактор катания на байдарках по реке; катание на лошадях, пешие прогулки и катание на горных велосипедах по более чем 15 милям трасс вокруг Эль-Параисо; и виндсерфинг на берегу залива (сотрудники лоджа доставят вас обратно по реке); и вы можете оказаться слишком взвинченными, чтобы вспомнить цель своего путешествия. Чтобы вы не забыли, вы здесь, чтобы расслабиться.