В то время как другие мексиканские направления потеряли свой ритм, Сиуатанехо, когда-то качающееся место на Тихоокеанском побережье, возвращается к своему ритму, но все еще сохраняет свою погоню за волнами.
В пантеоне мексиканских курортных городов Сиуатанехо сложно отнести к какой-либо категории. Я посетил его и близлежащие городки для серфинга Саюлита и Тронконес на тихоокеанском побережье несколько раз за два десятилетия. Перемены здесь редки и медленны. Тот факт, что до этого района Герреро, расположенного ближе к Гватемале, чем к США, нелегко добраться, безусловно, сыграл свою роль: в отличие от Канкуна, здесь требуется как минимум одна остановка в пути. Местность тоже сыграла свою роль. Эта полоса штата прижата к горам Сьерра-Мадре-дель-Сур со скалами и оврагами, покрытыми мангровыми зарослями, дубами и маслинами, а также запутанными субтропическими кустарниками, агавами и извилистыми лозами. Ничто из этого не способствует тому типу обширных отелей, которые вы найдете в более равнинных уголках страны. Зихуа (произносится как «зи-ва»), как его, к счастью, сократили до, особенно ограничена природой - выдолбленной бухтой на западе с полоской илистого мелкого пляжа и пальмами, а также холмами на каждом шагу. другое направление. Небольшие оштукатуренные домики для отдыха, покрытые пурпурной и желтовато-желтой бугенвиллеей, а также частные дома с соломенными крышами, которые действительно существуют, дерзко установлены на драматических склонах.
Это не значит, что Сиуатанехо держался подальше от болтовни. Исторические мощеные улицы в центре города заполнены ресторанами и множеством магазинов, обслуживающих гринго, которые хотят привезти бутылку текилы или яркое тканое серапе. Есть также оживленный центральный рынок, на котором продается все, от свежеощипанных цыплят до носков; для каждого бара, объявляющего о специальном «счастливом часе», есть обеденная тележка, продающая приготовленные на пару тамале, которые обозначают повседневную жизнь так, как не увидишь в Маякобе или Плайя-дель-Кармен. В 1950-х и 60-х именно эта смесь эскапизма и мужества, этот мир, застрявший между отпуском и реальной жизнью, привлекал голливудских актеров и музыкантов, которые хотели солнца и моря без сцен Акапулько или Пуэрто-Валларта. Джон Уэйн, Лорен Хаттон, Мик Джаггер и Кит Ричардс - все они нашли свой путь в Сиуатанехо, и в течение двух странных лет в начале 1960-х Тимоти Лири взял на себя управление отелем Catalina и создал психоделический учебный центр, где студенты, в соответствии с его контркультурой, кредо, мог «включиться, настроиться и выпасть».
ЭТА СМЕШАННАЯ СМЕСЬ ЭСКАПИЗМА И СТРЕКИ, ЭТОТ МИР, ЗАМЕЧАННЫЙ МЕЖДУ КАНИКУЛАМИ И РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ, ПРИВЛЕКАЛ ГОЛЛИВУДСКИХ АКТЕРОВ И МУЗЫКАНТОВ, КОТОРЫЕ ЖДАЛИ СОЛНЦА И МОРЕ БЕЗ СЦЕНЫ.
В последующие годы рок-н-ролла стало немного меньше, но в последнее время город снова начал привлекать более крутых путешественников - серферов, артистов, бродячих предпринимателей, которые, как и толпа 60-х, хотите удивительные пляжи без застенчивости Саюлиты или Тулума. Именно этот замедленный темп и полное отсутствие претензий - тот факт, что вы могли разделить смехотворно длинную волну с местными серферами без улюлюканья, характерного для брейков, занятых посетителями, - вот что изначально привело меня сюда.
Двадцать лет спустя дни здесь по-прежнему текут освежающе медленно. По сути, Цзыхуа - рыбацкий городок. Лодки-панга без излишеств отплывают до восхода солнца, за ними следуют рыболовы-спортсмены с первыми лучами солнца, покидая спокойствие серебристо-розового залива Сиуатанехо и направляясь в более глубокие темные воды в надежде поймать марлина, дорадо и других безумно неуловимых, молниеносных парусники с их острыми, трудно зацепляемыми клювами. Вскоре воздух наполняется запахом древесного дыма и кофе, а также ароматом жареного на растительном масле лука и перца серрано.
Серф-магазин в Луте.
Жюльен Капмель
Мотоцикл в Луте.
Жюльен Капмель
В четверг, в 8:30 утра, кафе Carmelita’s Café, втиснувшееся на оживленную улицу Calle Heróico Colegio Militar, гудит. Есть сморщенные матриархи, одетые по случаю, с двумя, а иногда и с тремя поколениями на буксире. К давним постоянным посетителям присоединяются путешественники, которым посчастливилось забрести сюда впервые, не зная, что они обнаружили единственное в городе заведение для завтрака. Сама Кармелита непринужденно общительна, с одним из тех лиц без морщин, по которым невозможно угадать ее возраст (40? 60?). Она демократично приветствует всех и раскладывает тарелку за тарелкой huevos a la pasilla (яичница в тортильях с жареной фасолью и бананами, залитая острым соусом пасилья-чили), оставаясь идеально причесанной, ее красная помада яркая, ее белая, цветочная -вышиванка безупречная. Carmelita’s, как и Zihua в целом, по-прежнему в основном управляется мексиканцами для мексиканцев, в то же время любезно включая и остальных из нас.
Лучший способ пощупать пульс мексиканского городка - отправиться на его центральный рынок. Чем раньше, тем лучше. Муниципальный рынок Цзыуа, расположенный в самом центре города, опьяняет, полная сенсорная перегрузка: лабиринтные ряды киосков, демонстрирующих огненно-оранжевые манго и опунции, сложенные в высокие башни; столы только что сорванных трав с прикрепленными корешками; прилавки с сушеной фасолью, молотыми специями и огромными соломенными шляпами. Но затем появляется дрожжевой запах свежеиспеченного хлеба и дуновение корицы, и все бросают то, ради чего сюда забрели, в погоне за пан дульче. Сегодня в ходу также свинина и зерна сушеной кукурузы крупного размера, два строительных блока посола. В Зихуа и большей части Герреро четверг по-прежнему является днем посоле, освященным веками ритуалом, который почти закрывает город с 14:00 до 14:00. до 17:00 когда местные жители собираются в позолериас и дома, чтобы полакомиться очень пикантным супом из свинины, перемежающимся тыквенными семечками, эпазотом с травами и трудно поддающимся определению ходжа санта - основным продуктом мексиканской кухни, который на вкус напоминает мятную лакрицу. Он украшен редисом, лаймом, луком и большим количеством свинины в форме соленого, легкого чичаррона из пенополистирола.
Дорожные знаки в Тронконе.
Жюльен Капмель
Серфинг в Ла Саладите.
Жюльен Капмель
Те, кто не воспринимает суп всерьёз в четверг после обеда, отправляются на пляж. Плайя-Лас-Гатас - самый удаленный из четырех пляжей Зихуа. До него можно добраться из города, совершив короткую поездку на лодке или 30-минутную прогулку по скалистой тропе, которая заканчивается в тупике у храма Девы Марии Гваделупской. Сам пляж представляет собой полоску белого песка вокруг голубой лагуны, созданную для того, чтобы вздремнуть, плавая на спине. Лучше всего заказать пиво и взять напрокат трубку на последнем палапе, а затем идти на юг по едва заметной тропинке, встречая по пути только случайных игуан, загорающих на солнце. Он пуст, за исключением разваливающихся остатков природного центра, который Оуэн Ли, натуралист и оператор Жака Кусто, построил в конце 1960-х годов, а также несколько заброшенных рыбацких домиков, которые постепенно поглощаются джунглями. Это рай - бросить пляжное полотенце на один из песчаных участков и читать в течение нескольких часов, время от времени вставая, чтобы переместиться в тень кокосовой пальмы или посмотреть, была ли эта тень на горизонте горбатым китом, здесь по погоде как у всех.
ЧЕТВЕРГ - ЭТО ПОСОЛЬСКИЙ ДЕНЬ, РИТУАЛ, КОТОРЫЙ ЗАКРЫВАЕТ ГОРОД С 14:00. ДО 17:00 КАК МЕСТНЫЕ ЖЕЛАЮТ СУП ИЗ СВИНИНЫ.
Если Цзыхуа на первый взгляд кажется застывшим в янтаре, то при более глубоком рассмотрении на самом деле это всего лишь мед. «Никто не прикасался к более богемной истории города, и никто не пытался привлечь молодых путешествующих по миру путешественников, которым, как мы знали, здесь тоже понравится», - говорит Тара Медина, открывшая Loot, кафе, занимающееся серфингом. - и парикмахерскую, художественную галерею и ресторан вместе с мужем, архитектором Андресом Сааведрой, пять лет назад.«Поэтому мы решили изменить историю». Воздушное трехэтажное здание с мансардой, Loot кажется колоссальным в этом городке крошечных пространств (отели на шесть номеров, рестораны на 10 мест, магазины размером со шкаф). место, наполненное народными ремеслами и мексиканской кухней.
В 17:00 по пятницам официантка в кафе на террасе подает эспрессо, коктейли палома и бутылки пива Modelo на столы местных жителей и гостей, которые начали свои выходные. Играет мексиканский хип-хоп, и слабый аромат помады из парикмахерской Les Enfants Terribles смешивается с запахом свеженарезанной кинзы, доносящимся из ресторана на крыше, где шеф-повар Роберт Сибер только что вернулся из нескольких сезонов в Montauk's Breakers and Surf Lodge., готовится к обеду толпа.
По крайней мере, со стороны кажется, что Лут успешно переписывает повествование Цзыхуа. С момента открытия многофункционального пространства компания нашла еще одного партнера, стала заниматься архитектурой и дизайном и начала проводить такие мероприятия, как Mexi Log, ежегодное недельное соревнование по серфингу и музыкальный фестиваль в Ла-Саладите, в 40 минутах к северо-западу от Зихуа. Там же Лут занял место в гриль-баре Lourdes на берегу моря, модифицировав интерьер и установив дровяную печь для пиццы. Два года назад он открыл La Casa MX в Зихуа как отель типа «постель и завтрак» с шестью комнатами для приезжих серферов и художников, который теперь представляет собой минималистичный современный бутик-отель с побеленными стенами, деревянными акцентами, галечными полами и глубокой ванной на открытом воздухе..
Loot также проложил путь для нескольких новых начинаний молодых местных предпринимателей, включая рынок веганских фермеров, бренд мескаля, ремесленную пивоварню и дегустационный зал. Наряду с городскими кармелитами шеф-повар Мигель Бальтасар теперь готовит крудо из морского гребешка с огурцом и мандарином и крем-брюле из лемонграсса с жженым пальмовым сахаром в отеле Thompson. Тот же бренд привнес столь необходимую сексуальную привлекательность Кабо, когда он открылся
Мыс, отель Томпсон
Ресторан модно-мексиканской кухни от Энрике Ольвера, четыре бара с безупречными коктейлями (более 100 и больше), два бассейна, изумительный спа-салон и ни следа архитектуры в стиле гасиенды - словом, то, что нужно Кабо нужен. Престижность Thompson Hotels за то, что они представили место на многолюдном рынке с непрерывным видом на Эль-Арко и горизонт Баия-Сан-Лукас. Архитектор из Мехико Хавьер Санчес объединил расслабленную эстетику Южной Калифорнии и Нижней Калифорнии 1960-х годов. Он освежающе взрослый, идеально подходит для пар, но без капли претенциозности. В каждом номере есть балкон с видом на Тихий океан (некоторые с частными небольшими бассейнами и услугами дворецкого), а также единственный лаундж на крыше Кабо, где можно насладиться каждым закатом.
несколько лет назад, и Томпсон, захвативший старый отель Viceroy в центре обширного пляжа Ла-Ропа Сиуа, можно рассматривать как физическое проявление следующей главы города: предсказуемая оранжевая лепнина снаружи здания была окрашена свежий не совсем белый, с вкраплениями темно-синего и современными штрихами светильников и мебели из черной глины от местной Casa Studio. Но видя, как другие мексиканские города превратились из секретных в сценические, а затем в разыгранные, трудно точно знать, чего желать Зихуа. На данный момент он по-прежнему зависает в этой золотой середине - замедленный, соленый и обласканный солнцем, но с достаточной твердостью, чтобы поддерживать фантазию о том, что, возможно, однажды он переедет сюда.