Трудно найти пейзажное портфолио без фотографии водопада. Несмотря на то, что некоторые водопады вживую могут показаться не такими уж красивыми, из них часто получаются отличные фотографии, особенно если их снимать с длинной выдержкой или длинной выдержкой. В этой статье я поделюсь некоторыми советами и приемами, которые мне больше всего нравятся в фотографии водопадов.
Купите хороший штатив
Фотографии водопадов редко возможны без прочного штатива. Я слышал, что некоторые предлагают использовать миниатюрные штативы, такие как GorillaPods, чтобы быть более мобильными в полевых условиях, или даже попробовать снимать с рук со стабилизацией изображения, но я не согласен с этими подходами. Фотография водопада часто требует очень творческого позиционирования штатива - в том числе во многих случаях, когда некоторые ноги частично находятся под водой - поэтому важны прочность и максимальная высота.
Вам также следует подумать о выборе низко расположенного штатива. Штатив, способный подниматься почти до уровня земли, может сделать небольшой объект на переднем плане значительным. Когда дело доходит до фотографирования водопадов, иногда включить отражение водопада или использовать рябь в качестве переднего плана становится возможным с помощью штатива, который может снимать на уровне земли. Это полезно, но не обязательно, если у вашего штатива есть съемная центральная стойка или вообще нет центральной стойки.
Не менее важно и качественная головка штатива. При фотографировании со штатива вы можете компоновать композицию под неудобным углом, особенно если штатив находится в воде и вы не хотите, чтобы ваши ноги промокли. Я считаю, что в таких ситуациях головку штатива с редуктором или даже подвесную головку легче отрегулировать по сравнению с шаровой головкой. Однако самое главное - это иметь устойчивую головку штатива.
Защитите свое снаряжение
Влажность вокруг водопада обычно очень высокая. Водопады также могут распылять капли воды на ваше снаряжение, и, как уже упоминалось, вам, возможно, придется погрузить штатив в воду для получения нужной композиции.
Таким образом, ваше оборудование сильно пострадает, прежде чем вы закончите съемку. Если ваш объектив не полностью защищен от атмосферных воздействий, в вашу систему может попасть влага. После каждой съемки я полностью разбираю ножки штатива, мою их горячей водой и начисто протираю. Убедившись, что внутри ножек нет влаги и песка, собираю их обратно.
Аналогично, фотография водопада - это один из жанров, в котором я настоятельно рекомендую использовать современный фильтр для фотоаппарата с водоотталкивающим покрытием. Это может быть поляризатор или даже УФ-фильтр - обычно я не являюсь поклонником УФ-фильтров, но в этой ситуации я бы их рассмотрел. Некоторым фотографам также нравится использовать фильтры нейтральной плотности для съемки водопадов, хотя я часто обнаруживаю, что в условиях темного леса комбинации базового ISO и узкой диафрагмы (f/11 или около того) достаточно, чтобы при длительной выдержке вода размывалась без фильтр ND.
Если вы используете объектив, который перемещается вперед и назад во время масштабирования или фокусировки, я рекомендую протирать объектив сухим полотенцем или тканью перед повторным масштабированием/фокусировкой. В противном случае внутри линзы может оказаться влага, и это может потребовать обслуживания во избежание ухудшения качества с течением времени.
Использование многократной экспозиции для водопадов
Многие профессиональные фотографии водопада представляют собой не отдельные снимки, а смесь нескольких изображений. Ниже я расскажу о нескольких причинах использования мультиэкспозиции.
1. Сложение фокуса
Начинающие часто уделяют пристальное внимание объекту, упуская из виду другие части фотографии. В случае с фотографией водопада это может означать, что вы сфокусировались на самом водопаде, но какой-то близлежащий элемент на переднем плане сильно не в фокусе. Взгляните на изображение ниже:
Когда я фотографировал сцену выше, водопад находился примерно в пятидесяти футах от меня. С другой стороны, клочок зелени слева на переднем плане находился всего в паре футов от меня. Даже при узкой диафрагме f/16 передний план был бы не в фокусе и размыт.
Поэтому я использовал мультиэкспозицию. Для изображения выше я сделал три кадра с диафрагмой f/8. Один для ближайшего переднего плана слева, один для скалистого среднего плана и последний для объекта. Затем я сложил их в постобработке, используя технику наложения фокуса, обсуждаемую здесь.
2. Размытие в движении
Фотография водопада - почти синоним снимков с длинной выдержкой. Но при съемке водопадов с длинной выдержкой возникают определенные проблемы. Посмотрите на картинку ниже.
Снимок выше сделан с пятисекундной выдержкой. Мне удалось добиться размытия изображения в каскаде, и камни стали четкими.
Но растения на фотографии не такие резкие, как камни, и это становится ясно, когда я показываю изображение в большом размере или увеличиваю его до 100%. Это потому, что во время съемки дул устойчивый ветер, из-за которого кусты колыхались, вызывая размытость изображения.
В таких случаях я обычно делаю еще один снимок с более высокой экспозицией, чтобы заморозить движение растений, а затем объединяю их в Photoshop с помощью масок слоев.
Не перемещайте камеру при съемке фотографий для смешивания размытия в движении. Чем ближе композиции, тем легче будет их выровнять при постобработке.
3. Брекетинг экспозиции
Самая большая проблема при съемке водопадов - сохранить детали в тенях, не затушевывая светлые участки при длительной выдержке. Большую часть времени вода будет течь по темным камням, поэтому невозможно передать весь динамический диапазон за один кадр. Посмотрите на картинку ниже.
На кадре выше выдержка составила три секунды. Когда я замерил детализацию камней, водопад превратился в белое пятно. Если бы я использовал экспозицию для водопада, большая часть деталей в тенях была бы потеряна или эффект «молочного каскада» был бы потерян.
Вы можете увеличить динамический диапазон, используя традиционный HDR или AHDR, используя метод усреднения изображения. Альтернативно, в некоторых случаях вы можете обойтись одним изображением, если используете базовый ISO. В этом случае обязательно экспонируйте фотографию так, чтобы самые яркие области водопада находились внутри правого края гистограммы (так называемая экспозиция справа).
Если вы используете традиционный метод смешивания HDR, я рекомендую использовать маски яркости для смешивания изображений, а не стандартное программное обеспечение для обработки HDR в Photoshop.
Избегайте слишком длительной выдержки
При съемке водопадов популярно использовать максимально длинную выдержку, например 15 секунд, 30 секунд или больше. Однако это может привести к появлению в воде искусственного «тумана», в котором исчезнут все детали и движение.
Взгляните на изображение ниже.
Вопреки тому, что вы думаете, я сделал изображение выше с выдержкой 1/2 секунды. Вы можете видеть, что есть четкое ощущение направления потока воды, множество интересных деталей и текстур.
Вы даже можете поэкспериментировать с более короткой выдержкой, чтобы намеренно заморозить капли воды в воздухе. Я предпочитаю диапазон от 1/4 до 2 секунд, чтобы получить хороший баланс плавности и текстуры, по крайней мере, на моих собственных фотографиях. Тем не менее, я видел несколько фотографий водопадов с более быстрой выдержкой и уникального внешнего вида, например, от Спенсера:
Берегите небо
Я часто предпочитаю не включать небо при съемке водопадов, потому что оно склонно к передержке. Однако постоянно избегать неба невозможно. В кадрах, где небо неизбежно, обратите особое внимание на то, насколько оно яркое. Вполне вероятно, что вам придется использовать HDR или AHDR, чтобы сохранить некоторые детали.
Используйте зум-объективы
Распространено мнение, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием самые резкие. Хотя в некоторых случаях это действительно так, фиксы также вызывают некоторые проблемы при съемке водопадов. Поскольку прямо под водопадом обычно протекает глубокая река, у вас нет такой гибкости, чтобы «масштабировать ногами», как в других ситуациях с пейзажной фотографией.
Зум-объективы также прошли долгий путь с точки зрения резкости и качества изображения. Для съемки водопадов я рекомендую объектив с фокусным расстоянием от 15 до 30 мм. Если вы не фотографируете водопад на расстоянии, лучше всего подойдут широкоугольные и сверхширокоугольные фокусные расстояния.
Вывод
Мне всегда нравилась фотография водопадов и трудности, которые она создает. Я уверен, что есть много других полезных советов, которые любят использовать фотографы водопадов (вы можете прочитать здесь некоторые из них от Алекса Моди), но это мои личные фавориты. Надеюсь, они вдохновили вас в следующий раз, когда вы будете фотографировать водопады!