Мы прилетели на Молокаи с Мауи на 11-местном турбовинтовом самолете Dash. Наш пилот, сидевший в своем кресле через открытую дверь кабины, сказал нам пристегнуть колени и плечевые ремни, как в болиде F1.
Всего через несколько секунд руления Dash поднялся в воздух, и мы накренились, чтобы повернуть к воде, отделяющей Мауи от гораздо меньшего острова Молокаи, Гавайи.
Несколько минут спустя, когда мы перелетели Молокаи, земля была не похожа ни на что, что я когда-либо видел с воздуха. Ярко-зеленые бороздки, словно гигантские щупальца, струились вниз с большой высоты. Видимых деревьев немного, только то, что похоже на канавки, и несколько дорог, ведущих к вершинам.
Канавы в горах Молокаи с воздуха. Оттенок зелени в этих рощах различен: либо яркий, либо мохово-зеленый. Наверху практически ничего не было, пока примерно на полпути вниз не показались несколько домов в конце очень длинных извилистых дорог.
Добро пожаловать на Дружелюбный Остров - Молокаи Гавайи
Если вы ищете развлечения, ночную жизнь и большой выбор ресторанов, это не ваше место. Но я встретил немало людей, которые отдыхали здесь десятилетиями и любят тишину, природу и уединение, которые предлагает этот малонаселенный остров.
Такое пространство без цивилизации было жутким, как и эти однородные зеленые горные канавки, растекающиеся по склонам гор. Подойдя к стойке проката автомобилей, я понял, что найти единственный отель на Молокаи,отель Молокаи, не составит труда.
Город Каунакакай
Это недалеко от единственного города, Каунакакаи, и единственное, что я не смог бы найти здесь, это единственный светофор. Нет ни одного. После того, как я зарегистрировался в вышеупомянутом отеле, я остановился у бара, где собралась оживленная толпа, а на сцене стояло трио, играющее мягкую гавайскую музыку на гитаре и укулеле.
Бассейн отделял некоторые столики от узкого пляжа, освещенного факелами тики. Я сел рядом с грубоватым старым гавайцем. Это точно не Мауи, Оаху или Большой остров. Я был на самом отдаленном и наименее населенном из всех островов Гавайев.
День на воде
Изюминкой моего визита на Молокаи была встреча с проводником по гребле по имени Калани и участие в 90-минутном путешествии на веслах по голубой воде у берега и в древние рыбные домики, построенные первыми гавайцами, его предками.
Для первых 300 ярдов глубина воды всего около фута или двух. Затем, когда мы натыкаемся на темно-синий цвет, он опускается на сорок, а затем на восемьдесят футов. Волны поднялись, и сильный ветер за моей спиной погнал нас к месту назначения - полоске пляжа в пяти милях от побережья.
Скользить по волнам очень волнующе, и в какой-то момент под лодкой прошла тень - черепаха, скользящая под нами. «Он думает, что мы акулы, - сказала Калани, - поэтому быстро уплывает!»
Калани показал мне рыбные домики, которых на этом острове 73 штуки. Они были построены первыми мировыми рыбоводами и предназначены для привлечения травоядных рыб в круглые каменные загоны, а затем позволяют им откармливаться, поедая траву, защищенные от хищных рыб за пределами дома.
Затем они появлялись, чтобы привлечь больше хищной рыбы, такой как барракуда, и некоторые из них были пойманы, но правило состоит в том, чтобы оставить одну рыбу и выбросить три, поддерживая их на будущее.
Эти ловушки гарантировали, что нужное количество рыбы останется внутри, а нужное количество выйдет и будет преследовать другие виды рыб, и сложным, но действительно естественным образом, все это работает и кормит племена для много лет.
Сегодня таких работающих рыбных домиков немного, но Калани и другие хотели бы вернуть их.
Калани много рассказывал мне о своих гавайских убеждениях и о том, что его остров Молокаи является домом человечества. Когда-то это был остров, который кормил Гавайи изобилием вяленой рыбы и множеством рыбных домиков, где их можно было ловить.
Сегодня он думает, что будущее острова за сельским хозяйством, а не за туризмом, в отличие от других островов. Он искренне одобрил отказ от застройки Молокайского ранчо. Сегодня самый большой урожай на Молокаи - это генетически модифицированная кукуруза Monsanto, а также фиолетовый картофель и кофе.
Тяжелые времена
Я поехал на дальнюю западную оконечность Молокаи в деревнюМауналоа, которая когда-то была городом компании уважаемого Ранчо Молокаи. Многие дома выглядят одинаково, у них вид жилья, построенного для рабочих. Сейчас там немного грустно, потому что жизнь ушла из этого места.
Когда-то здесь была работающая заправочная станция, кинотеатр иKaupoa Beach Village, но оба закрылись после того, как владелец ранчо и большая часть собственности были отвергнуты в его планах построить 200 элитных домов. В 2001 году здесь закрылся отель Калуакуи, терявший миллион долларов в год.
История в новостях Мауи дала хороший общий фон для сложной истории местных жителей, которые борются с большинством новых идей, и компании, которая больше не преуспевает. Теперь это просто свободная земля.
В отношениях между местными жителями и пришельцами было много злобы. Несмотря на отсутствие работы, кажется, что культура многих коренных гавайцев заставляет их смотреть на развитие пресыщенным, подозрительным взглядом.
Одним из факторов здесь является то, что многие гавайцы, столкнувшиеся с потерей работы, живут вместе в общинах, ловят рыбу, охотятся за едой и во многом живут как их предки. Здесь выживать легче, чем в городах.
Я разговаривал с менеджером отеля, который сказал мне, что, несмотря на то, что рабочих мест так мало, ему трудно укомплектовать свой отель персоналом.
На табличке на стойке регистрации был длинный список местных жителей, которым исполнилось «86 лет» или которым не разрешалось входить в отель или бар. Я понял, что это место совсем не похоже на Мауи.
Движение к дальней оконечности Молокаи привело меня кгавани и пляжу Хейл-О-Лона, где когда-то был пирс для швартовки кораблей и искусственный волнорез и хороший маленький пляж. Там было всего несколько человек, я встретил пару из Денвера, которые повалялись у воды, а потом искупались в бухте.
Мне было мелко и дул ветер, но было здорово залезть в воду при такой приятной температуре. Я плыл на спине в том состоянии блаженства, которое бывает только в океане.
В этой отдаленной бухте до сих пор проводятся гонки на каноэ на длинные дистанции, в которых гребцы добираются до Мауи и даже дальше. Традиция океанской гребли живет на Молокаи.
Есть зарождающаяся попытка доставить яхту с 36 пассажирами на Молокаи для осмотра достопримечательностей. Плакаты и местная газета рассказывали о том, как десятки местных жителей протестовали против этого мягкого вторжения, утверждая, что это превратит Молокаи в еще один Вайкики. Как уже отмечалось, трудно продвигать туризм в месте, где местные жители категорически против многих вещей.
Фаллическая Скала
Я слышал об этой скале в форме, ну, как фаллос. Этот интригующий артефакт был найден после пересечения очень красивого участка леса с самыми необычными, изящными видами сосен, каждая из которых стелется низко к земле и свистит на ветру.
Во время моего визита выл ветер, и было довольно удивительно находиться там в полном одиночестве, с табличками, предупреждающими меня не осквернять эту важную скалу, так как она была так важна для древних гавайцев.
С близлежащего мыса открывается потрясающий вид на полуостров Маканалуа, где расположен знаменитый островной санаторий для прокаженных, поселение, известное как Калаупапа. Сегодня здесь живет всего около 40 прокаженных.
Когда-то это была штаб-квартира отца Дэмиена, который сам умер от проказы через 18 лет после того, как приехал сюда помогать людям. Вы можете посетить его церковь, прямо у дороги по дороге в тропический лес. Дэмиен был причислен к лику святых в 2009 году.
Дорогое место для жизни
Разговаривая с жителями, я понял, что жить в этом отдаленном раю тяжело, тем более что отсутствие бизнеса делает бензин дорогим. Другими вещами, вызывающими трудности, по словам Калани, были цены на электроэнергию, которые были очень высокими.
Очередной набор плакатов анонсировал протест против предложения строить ветряные мельницы, а в своих путешествиях по острову я видел мало солнечных батарей, несмотря на идеальный климат.
Независимо от личного мнения этих принципиальных местных жителей, я должен признать, что на Молокае есть много мест исключительно красивых. Пара пенсионеров из Сиэтла, которую я встретил, приезжает сюда уже два десятилетия, и им нравится тот факт, что здесь так мало ресторанов, магазинов и магазинов.
Для некоторых именно то, чего здесь нет, делает этот остров таким особенным.