На воде в Стамбуле, где встречаются два континента

Автор: Иванов Евгений [email protected].

Публикация: 2025-02-18 05:02.

Последние изменения: 2025-02-18 05:02

Наша лодка плывет на север, направляясь вверх по Босфору, 20-мильному проливу с одним берегом в Европе, а другой в Азии, который соединяет и связывает этот город, где встречаются два континента. Мы проезжаем мимо Каракёя, соседства в устье пролива на европейской стороне, где строится новый порт для круизных кораблей, мимо необарочного разрастания дворца Долмабахче, куда османские султаны переехали в середине 19-го века и помог обанкротить их империю с их инкрустированной мрамором, набитой люстрой экстравагантностью.

Воздух сейчас свежий; берега и холмы с обеих сторон разворачиваются, как кадры из фильма. Позади нас фирменный силуэт Стамбула собирается на пурпурном закате солнца: вздымающиеся купола и ракетоподобные минареты императорских мечетей и их великий прототип - византийская базилика Святой Софии. Некоторые хихикающие посетители бросают куски симита (хлебные кольца в кунжутном покрытии) в ветер, чтобы пронзительно кричащие чайки набросились в воздухе. Большие общественные паромы, величественные пары, проплывают под их знаменитыми желтоватыми воронками; впереди маячит танкер, серый украинский мамонт направляется в Одессу. Крики муэдзинов теперь эхом разносятся по азиатскому берегу, когда мы пьем чай из изысканных бокалов в форме тюльпана. Мы проезжаем больше мраморных османских дворцов и деревянных прибрежных особняков, называемых ялысами, наш паром взбирается под широкими пролетами двух мостов через Босфор, освещенными синим, а затем красным, в падающей темноте. Мы продолжаем мимо шумных прибрежных рыбных ресторанов, гедонистических ночных клубов на европейской стороне, где модные Istanbullus переворачивают ключи от Ferrari к камердинерам, и панорамных чайных на азиатской стороне, где инстаграммеры бродят по изображениям, похожим на голодных чаек. Примерно через полчаса уже совсем темно. И вот наступают вечерние круизные катера, пылающие, как гигантские фонари, пылающие от палящих туристов и местных жителей.

Мой парень Барри и я ездили на ней бесчисленное количество раз, но она никогда не стареет. Самый волшебный опыт общественного транспорта в мире ведет нас по маршруту, по которому Джейсон и аргонавты шли в поисках Золотого Руна; сегодня это стоит под доллар. Босфор был причиной, почему в 2007 году я купил квартиру здесь, в Стамбуле. Барри и я все еще будем часами сидеть у наших больших окон, смотрящих на пролив, завороженный сменяющимся парадом водного движения в меняющемся свете и сезонов, мыс фогорнов, туманными берегами, которые иногда сворачиваются, как вата ледники. Мы пялимся, топчем длинного сахила, как местные жители называют живописные береговые дороги. И мы переправляемся - как мы сделали сегодня вечером, чтобы встретиться с нашим старым другом Мехметом Гюрсом, шеф-поваром, которому принадлежит Микла, лучший ресторан города. Лодка останавливается в зачарованной деревне Эмирган, на европейской стороне, в 50 минутах езды от центра города. Мы добираемся до чайханы на берегу, где Мехмет ждет.

Фото Марко Аргуэльо. Эти прибрежные особняки, называемые ялыс, можно увидеть как на азиатской, так и на европейской сторонах Босфора.

Член одной из выдающихся деловых семей Турции, сама выдающаяся деловая женщина и филантроп, элегантный Демет является главным культурным эмиссаром Турции; ее яли развлекала таких, как Опра и Мадлен Олбрайт. «Я действительно не была в османской истории», - признается она, но после того, как она и ее муж купили этот яли в 1999 году и начали исследовать его прошлое, они обнаружили, что когда-то он принадлежал поставщику кофе султана 19-го века, который, конечно, имел крыло гарема. Теперь мы следуем за ней в роскошную кофейню, в которой есть люк, куда скрытые посетители могли незаметно войти из своих бухт (османские гребные лодки), а затем мы идем к каменным фрагментам фонтана «святого источника», сохранившегося из византийского монастыря. «Некоторые люди все еще клянутся, что это лечит», - говорит Демет. Вернувшись в сад, она указывает на группу хихикающих мальчишек, погружающихся в потоки от соседней общественной набережной. «Босфор, - бормочет она, - Босфор принадлежит всем нам».

Этот израненный, но неунывающий город поворачивается к своей душе на воде, как я размышляю позже из свиты в Ширанском дворце Кемпински со стороны Босфора. Мы с Барри отдыхаем в этом роскошном отеле, где ухоженная территория включает в себя настоящий османский дворец. Первоначальный дворец был завершен в 1871 году как новые помещения для султана Абдулазиза. В 1910 году Шираган сгорел; на протяжении десятилетий он стоял как разрушенная шелуха. Наконец, после многих лет реконструкции, он был возрожден в 1991 году как часть отеля, и сейчас это место, где, по словам генерального директора Ральфа Радтке, «каждый стамбульский красавец хочет жениться». Современные королевские особи и знаменитости имеют было известно, чтобы забронировать все крыло дворца с его 11 султанскими номерами люкс. (Всеми любимый гость? Боно из U2.)

И вот, теперь мы на собственном мраморном балконе, в главном современном гостиничном крыле, откупориваем турецкий божазкерский красный, когда разыгрывается вечный Босфорский театр - удивительный несоответствующий парад лодок и кораблей, паромов и грузовых кораблей, за передним планом синий бесконечный бассейн и вычурная мраморная арка османских церемониальных ворот Ширагана для входа из воды. Сожженная оранжевая луна раскрывает мерцающий якамоз, ковер из лунного луча, через воду к азиатскому берегу. Мы кусаем огромный шоколадный батончик отеля, утрамбованный в форме дворца, пристально смотрящий на настоящий дворец, освещенный ночью, как огромный, строгий ледяной ванильный свадебный торт.

Следующей ночью отель устраивает места на ринге у одного из тех свадебных спектаклей: стол у балюстрады на мраморной террасе в Тугре, османский ресторан дворца. Прямо под нами, у кромки воды, около 500 гостей с высокой кутюрой смешиваются среди экстравагантных фиолетовых цветочных композиций. Фейерверки проникают в ночь, а затем начинается рок-группа. Турецкая поп-классика прибывает взрывно, и вскоре мы поднимаемся и танцуем под нашей балюстрадой, парой одурманенных Босфором свидетелей, пьяных на раки, когда свадебная вечеринка поднимается по кругу внизу. На проходящих лодках люди тоже танцуют, превращая водный путь в один большой плавучий ночной клуб. Империи могут приходить и уходить, могут возникать новые неприятности, но Босфор Стамбула всегда живёт и процветает заново.

Статья продолжается под рекламой

>> Далее: спланируйте свое путешествие с гидом АФАР по Стамбулу