Если вы любите походы, но не можете жить без wi-fi или банановых оладий, прекратите читать прямо сейчас. Дикие, редко посещаемые долины Нар и Пху, отходящие от легендарной трассы Аннапурны в Непале, постепенно открываются для независимых туристов, открывая окно в один из самых нетронутых кварталов Непала с тибетским влиянием.
Когда-то Нар-Фу был исключительной территорией дорогих альпинистских экспедиций с носильщиками, и теперь он становится все более доступным для обычных любителей походов с собственным рюкзаком. Теперь с гидом и правильными разрешениями можно объединить простые деревенские ночлежки в недорогой семидневный поход в стиле чайханы, посетив ряд деревень с каменными стенами, разбросанных по всему хребту Аннапурны.
Сойти с яблочного пирога
В сопровождении обязательного гида я начал свою экспедицию в Кото (2600 м), небольшой деревне на маршруте вокруг Аннапурны, попрощавшись с земными благами пиццы, яблочного пирога и обновлениями в Facebook. Через несколько минут после выхода на узкую немаркированную тропу количество туристов сократилось до минимума. В течение следующих семи дней я видел больше носильщиков, чем ходоков на этой трассе «моргни, и ты пропустишь». Без дорог и механизированного транспорта, все товары попадают в Нар Пху таким образом, их перевозят мулы, яки или человеческие мускулы.
Карабкаясь вперед через густые хвойные леса над бушующими белыми водами Нар Кхолы, ничего не оставалось делать, кроме как впитывать звуки природы. Группа простых бхатти (продовольственных киосков) сделала приятную остановку на обед, прежде чем тропа проложит все более головокружительный путь к лесу. Затаив дыхание, я взобрался на гребень у одинокого чортена (ступы) и нежился перед сенсационными видами предстоящего маршрута - отчужденными заснеженными пиками, хрупкими зубчатыми скалами и глубокими обрывистыми ущельями.
Перейдя ручей по шаткому подвесному мосту, я заметил пыльную тропу мулов, петляющую на запад, высоко над бросающим вызов гравитации монастырем Нар Пхеди, но это будет позже в походе. Во-первых, мне нужно было преодолеть бесплодные хребты и отвесные каменные стены извилистой долины Фу, простирающейся на север, в сторону Тибета. Я чувствовал высоту, когда катился в Мету (3530 м), расположенную в высокой чаше на склоне долины, где простой домик предлагал еду из даал бхат (чечевица и рис) и деревенскую постель на ночь.
На север, к Фу
Чтобы облегчить акклиматизацию, я провел дополнительную ночь в Мете, проводя время в спокойном дневном переходе к базовому лагерю для восхождений на пик Канг Гару (6981 м), прежде чем продолжить путь на север по тропе, уходящей в и из глубоких ущелий, когда он медленно поворачивал к Фу. Эффект дождевой тени Аннапурны становился все более очевидным по мере того, как ландшафт становился все более грубым и сухим, с фантастически размытыми скалами и корявыми низкорослыми кустами можжевельника.
Каждый раз, когда я слышал, как сверху падает камень, я осматривал склоны в поисках диких таров (горных козлов) или голубых баранов, которых часто можно увидеть на этих труднопроходимых тропах. В конце концов, тропа поднялась на высокие пастбища вокруг разрушенного Чьякху (3700 м), где несколько бхатти подали приветственную еду даал бхаат, топливо для последнего рывка к Пху. Потребовалось еще несколько часов, чтобы пройти по узкому обрывистому ущелью, чтобы добраться до полуразрушенных ворот Фу. До самой деревни оставалось еще полчаса пути, и я был рад бросить свой рюкзак, когда наконец добрался до уединенной хижины Фу.
Разумно провести два дня на Пху из-за высоты, головокружительной высоты 4070 м, поэтому я посвятил время осмотру деревни, груде глинобитных и каменных домов в тибетском стиле, украшенных молитвенными флажками и увенчаны штабелями дров. Верхняя часть деревни Пху сильно пострадала от землетрясения и в основном лежала в руинах, но крутые спуски привели меня к порогу Таши Лхакханг Гомпа, выше по гребню, где дружелюбная монахиня предложила чашку чая с маслом и пригласила меня чтобы увидеть внутреннее святилище храма.
Те, у кого есть время, могут провести несколько счастливых дней, исследуя хребты вокруг Фу. Над Таши Лхакханг Гомпа, откуда открывается 360-градусный обзор, дикая тропа ведет на север в сторону Тибета, а более восточная тропа идет по ледниковой морене к базовому лагерю Химлунг (4920 м). Для менее амбициозных туристов есть впечатляющие виды из висячей долины в форме чаши, которая заманчиво возвышается над террасными полями, возвышающимися над деревней Фу.
На запад, в Нар
После беспокойного сна из-за высокогорья я снова надел свой рюкзак и вернулся обратно вдоль Пху Кхолы, направившись на запад как раз перед Метой по той же тропе, которую я заметил на пути на север. Низкий подвесной мост у основания разрушенных худу обеспечивал доступ к очаровательному монастырю Нар Пхеди (3510 м), расположенному на безмятежном уступе в окружении развевающихся молитвенных флагов, кошмарных оврагов и пилообразных вершин. Несмотря на свои скромные обстоятельства, монахи предлагают жилье для путешественников, и я сидел с новичками на их вечерней церемонии пуджи (молитвы), прежде чем присоединиться к сытной общей трапезе тукпа (тибетский суп с лапшой).
Сон стал легче на такой низкой высоте, и я хорошо отдохнул перед восхождением на Нар. Извилистая тропа несла меня над облаками, минуя разбросанные поезда мулов и атмосферный восьмиугольный чортен, прежде чем изгиб тропы показал зеленые ячменные поля деревни Нар (4180 м), сложенные на склоне холма. Солнце все еще стояло высоко в небе, оставляя достаточно времени, чтобы исследовать грязные тропинки, вьющиеся между каменными домами и древними гомпами школы Кагьюд, и в тот вечер я запасся дополнительными углеводами, буквально готовясь к кульминации похода: 5320 м Кан Ла (5320 м).
Добраться до этого высокогорного гнезда гораздо сложнее, чем до легендарного Торунг Ла (5416 м) на трассе Аннапурны. Над Наром благодатные пастбища вскоре уступают место осыпям и каменистой морене, а грубо обозначенная тропа петляет туда-сюда мимо изорванных молитвенных флагов, чтобы достичь нескольких сокрушающих дух ложных вершин, прежде чем, наконец, преодолеть туманный, острый как нож перевал. Задыхаясь, я остановился, чтобы сделать поздравительное селфи на вершине багажника и просканировал пейзаж. Я мог различить отдаленные дома Мананга, тонкую ленту взлетно-посадочной полосы Хумде и главную трассу Аннапурны, на два километра по вертикали ниже, в то время как заснеженные скалы Аннапурны III и IV захватили горизонт.
Последний день обещал долгие часы тестового трекинга, предварительно спускаясь под безумно крутым углом, прежде чем тропа выровнялась на открытых осыпных склонах. Здесь рыхлый гравий работал в мою пользу, так как я мог почти спускаться по склонам на лыжах, пересекая дворы с каждым скользящим скольжением. Отсюда весь путь вниз до Нгавала (3750 м), конечной остановки в походе. Тем не менее, мои колени чуть не подогнулись, когда я, наконец, въехал в деревню, где меня ждала троица трассы Аннапурны: банановые оладьи, яблочный пирог и Wi-Fi. После недели, проведенной вдали от яблочного пирога, мне не так уж и грустно снова присоединиться к веселой толпе.
Практика Нар Пху
Нар Фу является запретной зоной, и туристы могут войти туда только по специальному разрешению, которое должно быть выдано через аккредитованное туристическое агентство, которое также организует обязательного гида. На момент написания статьи стоимость разрешения на Нар Фу варьировалась от 75 до 90 долларов США в зависимости от сезона; это действительно только в течение семи дней, поэтому вы должны завершить поход в этот период. Помните о риске острой горной болезни (ОГБ) на этом маршруте; от Кото до Меты большой набор высоты, и необходимо акклиматизироваться к условиям выше 3000 м, прежде чем пытаться совершить этот поход.
Другие походы в запретные зоны и сборы
Поход в Нар Пху - лишь один из череды эпических троп, пролегающих через «запретные зоны» Непала, отдаленные долины, притаившиеся у тибетской границы. С правильными разрешениями (и достаточным бюджетом для высоких сборов) вы можете нацелиться на бывшие буддийские королевства, вечные тибетские гомпы и редко посещаемые долины, усеянные отпечатками лап редко встречающихся снежных барсов. Обратите внимание на следующие живописные тропы:
Верхний Мустанг (500 долларов США, 10 дней) Сравнительно легкий поход в чайхану на средней высоте по пересеченной местности в древнее королевство, резонирующее с тибетской культурой.
Трасса Манаслу (50-70 долларов США в неделю) Пожалуй, самый захватывающий трек в Непале, с отвесными стенами долины, снежными пиками, ледниками, перевалом 5000 м и серьезным количество ударной нагрузки на колени.
Inner Dolpo (500 долларов США, 10 дней) Святой Грааль запретных зон Непала, показанный в классическом произведении Питера Маттиссена «Снежный барс», соединяющий разбросанные кемпинги между озером Пхоксумдо и загадочным Шей Гомпа.
Долина Цум (25-35 долларов США, 8 дней) Отчетливо тибетский регион недалеко от главной трассы Манаслу, со скромными видами на горы и некоторыми редко посещаемыми гомпами.
Humla (50 долларов США, 7 дней) Треккинг по долине Лими проведет вас через самый отдаленный и наименее посещаемый квартал Непала.