Болгарию часто упускают из виду, но исторические города и потрясающие пейзажи превращают ее в увлекательное путешествие по Европе.
Было далеко за полночь, когда мы прибыли в фамильное поместье Зорница, беспорядочное поместье на юго-западе Болгарии, недалеко от границы с Грецией. Проселочные дороги не были освещены, наш путь освещали только луна и звезды. Наше единственное ощущение места исходило от запаха роз, тяжело висевшего в воздухе. Мы с мужем Никосом ввалились в нашу комнату, измученные и полуослепшие от утомительной дороги, и тут же уснули.
«Я думаю, что приезжать сюда ночью почти приятнее», - сказал мне на следующее утро с улыбкой генеральный директор Явор Киров. "Потому что тогда ты приятно удивишься, когда проснешься."
В бледном утреннем свете мая этот уголок Болгарии кажется пасторальным. Зорница, член гостиничного консорциума Relais & Châteaux, растянулся на мягко холмистых бледно-зеленых холмах, изрезанных более чем 100 акрами виноградных лоз. (У поместья есть собственная винная марка.) Куда бы я ни повернулся, везде были розы, от крошечных розовых бутонов, ползущих по каменным стенам, до гигантских лепестков с тигровыми полосами, трепещущих на ветру. Здесь были органические сады, заросшие ранней летней вишней и абрикосами, травы, растущие вдоль ручья, ульи, животноводческая ферма и озеро для рыбалки. Гостям предлагается собрать любые фрукты или цветы, которые они найдут в поместье, имитируя атмосферу традиционного сельского болгарского детства.
- Это действительно концепт, - пояснил Киров. «Создать место, где гости находятся в полной гармонии с великолепной природой, которая у нас есть».
Болгария, долгое время находившаяся в тени своих южных соседей и для американцев часто ассоциирующаяся исключительно с коммунистическим прошлым, только сейчас начинает рассматриваться как туристическое направление, чему способствует растущий интерес к Восточной Европе (и достаточно далекой от войны несколько стран севернее Украины). Впервые я увлекся этой страной, читая необыкновенную книгу Капки Касабовой «Граница: путешествие на край Европы». Касабова, покинувшая Болгарию подростком после распада Советского Союза, вернулась на родину 20 лет спустя, чтобы исследовать многослойные сообщества вдоль ее границ с Грецией и Турцией. Ее книга подчеркивает природную красоту и мистичность Болгарии; мгновенно заинтригованный, я начал планировать поездку из моего дома в Греции.
Куда бы я ни повернулся, везде были розы, от крошечных розовых бутонов, ползающих по каменным стенам, до гигантских лепестков с тигровыми прожилками, дрожащих на ветру.
Киров был рад удовлетворить мое любопытство. Он взял нас на прогулку в близлежащие горы Пирин - хребет, который, как гласит одна легенда, получил свое название от славянского бога грома и молнии. (К счастью, ни один из них не был продемонстрирован во время нашей прогулки.) Район известен своей особой энергетикой: обильные минеральные источники, которые, как считается, обладают целебными свойствами, делают его популярным местом для оздоровления.
Нашей первой остановкой были Пирамиды Мельника, естественное скальное образование, которое выглядит как замки из песка цвета ржавчины, довольно неуместно возвышающиеся из-за леса. Когда мы карабкались по зубчатому гребню, Киров указал на спящий вулкан Кожух вдалеке. Он также почитается за его энергию и за то, что он является местом рождения Бабы Ванги, слепого мистика и медиума, занимающего особое место в болгарской культуре. На обратном пути мы остановились у средневекового Рожанского монастыря, украшенного фресками и резьбой по дереву XVI века.
Наши аппетиты разгорелись, Киров провел нас в ресторан на Роженском хане, у которого есть открытый каменный двор, украшенный местной керамикой. Вскоре на деревянной доске принесли дымящуюся буханку с сыром. Шеф-повар, щедро выпячивая живот в безупречном маркетинге своей кулинарии, нарезал хлеб с начинкой с удивительной деликатностью. Нежные ломтики мяса и овощей падали с хлеба на тарелку, а в воздухе разносился запах типичной болгарской смеси специй - цубица. Это была бохча, настолько вкусное блюдо, что я не стал дожидаться, пока спадет жара, прежде чем приступить к делу. К счастью, у меня было много охлажденной ракии, балканского фруктового бренди, чтобы освежиться. Шеф-повар выпил с нами и в типичном проявлении болгарского гостеприимства отослал нас с подарками: теплым пышным хлебом для Кирова и мешочком цубицы для меня.
На следующий день мы с мужем уехали в столицу Софию, выбрав максимально длинный маршрут через горы. Я опустил окна и вдохнул влажный лесной воздух, когда мимо проносились реки и деревья. Мы сделали крюк на восток, чтобы увидеть Рильский монастырь, крупнейший и самый важный восточно-православный монастырский комплекс в стране и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основанная в 10 веке, первоначальная структура сгорела в 1840-х годах и была перестроена в стиле национального возрождения. Купола с черно-белыми полосами изгибаются вверх, отреставрированные фрески внутри раскрашены яркими красками. Я мог бы сидеть сутками, разглядывая каждую сцену (а некоторые преданные люди так и делают, ночуя в старых монашеских кельях), но раскат грома и последующий ливень заставили нас вернуться в машину.
Фракийцы, греки, римляне, славяне, османы, а позже и русские оставили свой отпечаток. Церкви, мечети и синагоги расположены на одной улице, а блюда в османском стиле подаются в тени зданий в стиле барокко.
Болгария почти до неприличия плодородна - вплоть до ее названия, этой выпуклой Б и этих круглых гласных, заполняющих рот. Проведя всего несколько дней в сельской местности, я привык к тому, что меня окружает богатая природа. Так что въезд в Софию с ее забитыми улицами и выцветшими многоквартирными домами социалистической эпохи стал для системы шоком. Многие посткоммунистические города имеют репутацию унылых, но, как и большинство хороших вещей в жизни, их очарование скрыто под поверхностью.
Мы зарегистрировались в отеле Hyatt Regency Sofia, где нас встретили гладкие линии и изысканная цветовая гамма. Это одно из новейших дополнений к сцене, где доминируют большие, хотя и устаревшие отели; Hyatt входит в число немногих энергосберегающих «умных» отелей города. Он выходит на площадь Васила Левского, названную в честь героя болгарской революции против османов в конце 19 века. Отель находится в двух шагах от всех основных культурных объектов (включая собор Святого Александра Невского, Софийский университет и Национальную галерею), которые я сразу осмотрел из бара на крыше отеля с искусно приготовленным негрони в руке.
«София существует уже более семи тысяч лет», - объяснил генеральный директор Лоран Шаудер за чашечкой кофе в светлом вестибюле. Те века привели в город много разных потенциальных завоевателей, и все они оставили свой отпечаток: фракийцы, греки, римляне, славяне, османы, а позже и русские. Церкви, мечети и синагоги расположены на одной улице, а блюда в османском стиле подаются в тени зданий в стиле барокко.
Конечно, коммунистическое прошлое Болгарии занимает большое место в воображении американцев. Георгий Георгиев, студент-историк и гид, который провел с нами четырехчасовую экскурсию по местам коммунистической эпохи, чувствует то же самое: «Это часть нашей истории», - сказал он мне. «Это было недолго, но полностью изменило жизнь и мышление болгар.«Архитектурные стили восточного блока можно найти по всей столице, но меня больше всего тронул мрачный памятник, спрятанный в углу парка Национального дворца культуры, где выгравированы имена тысяч жертв режима. черный мрамор.
В наши дни утопающие в зелени кварталы вокруг отеля Hyatt, в том числе Doctor's Garden и Zaimov Park, представляют собой приятное нагромождение модных ресторанов, музыкальных магазинов и кофеен третьей волны. В баре Raketa Rakia мы попробовали обширный список алкогольных напитков, сопровождаемый обильным количеством мяса на гриле и шумом счастливых посетителей.
Но даже Софиатес скажет вам, что самый красивый город в Болгарии - Пловдив. Мы выехали из столицы на восток и направились во второй по численности населения город страны, известный тем, что является старейшим постоянно населенным поселением в Европе: через него прошло головокружительное разнообразие людей, и в какой-то момент он был третьим по величине городом Византийской империи. мегаполис. Слои, конечно, остаются. Основателями Пловдива были фракийцы, ранняя индоевропейская группа, которая распространилась по Балканам и с которой многие болгары до сих пор ощущают историческую и культурную связь.
«Раннее название этого города было Эвмолпия», - объяснил Христо Гюлев, владелец отеля «Эвмолпия», гостиницы в османском стиле в старом городе. «Эвмолп был фракийским царем и известным военачальником, умевшим разговаривать с богами». Ах, опять эта болгарская мистика.
Если София была бетонной, то Пловдив, построенный на семи холмах (ну, теперь на шести, после того, как один из них был вырыт из булыжника), казался абсолютно зеленым: вдоль тротуаров растут фруктовые деревья и кусты, а на землю падают шелковица и вишня., оставляя липкие следы под ногами. "Ну, мы находимся посреди самых плодородных земель в Болгарии!" Гюлев сказал мне. В июне в воздухе пахло цветами или абрикосами, а если ветер дул в определенном направлении, то и тем, и другим.
Весь Пловдив, особенно старый город, источает некую сказочную романтику. Улицы узкие и вымощены булыжником, пастельные церкви прячутся за высокими вязами и липами, а виды с вершин холмов захватывают дух, особенно когда вы мельком видите самую известную достопримечательность города: римский амфитеатр второго века, хорошо сохранившийся и до сих пор принимающий представления. Одновременно с нами вошла стайка школьников, визжащих от восторга. «Это даже не самое впечатляющее, что можно здесь увидеть», - сказал нам один пресыщенный пловдивец. "Вы должны пойти в Базилику Епископа."
Весь Пловдив, особенно старый город, источает некую сказочную романтику. Улицы узкие и мощеные, пастельные церкви прячутся за возвышающимися вязами и липами, а виды с вершин холмов захватывают дух.
Болгария имеет одни из наиболее хорошо сохранившихся римских руин за пределами Италии или Греции. Правительство предприняло усилия по восстановлению этих памятников, но их так много, что за ними не угнаться. Заметным исключением является Епископская базилика Филиппополя. В 1982 году во время дорожных работ случайно были обнаружены потрясающие позднеантичные мозаики, датируемые четвертым-шестым веками. Когда-то они покрывали пол этой раннехристианской церкви, которая, вероятно, была снесена в Средние века, а позже были спрятаны под гаражом. После нескольких лет реставрации в 2021 году для публики открылся новый музей, построенный вокруг руин базилики. Мы вошли в здание в защитных тапочках; приподнятая стеклянная дорожка позволяла нам бродить, ничего не повредив. Изысканные геометрические узоры и птицы раскрылись под ногами. На этом месте до сих пор ведутся раскопки - один археолог в очках сидел посреди пола, методично подметая пыль с почти религиозным рвением.
Что делать перед лицом такой красоты? Я вспомнил то, что Киров объяснил мне еще в Зорнице: фракийцы считали, что человек, который напьется первым, был ближе всего к богам. Я направился в Бандиду, винный бар с дыркой в стене, где подают местные сорта, такие как Мавруд, для быстрого аперитива, прежде чем как следует побаловать себя полной едой с ракией в Павайе, где шеф-повар Райчо Марков подает болгарскую комфортную еду. с современным уклоном. В его блюдах используются традиционные рецепты и органические овощи из его семейного сада: виноградные листья, фаршированные уткой, местная колбаса и острые хрустящие салаты.
Но настоящей звездой стал список ракии, в который вошли 50 сортов со всех концов Балкан, от сербской, приготовленной из малины, до болгарской, приготовленной из айвы. Это что-то новое для Пловдива, но ночные толпы говорят о том, что люди не могут насытиться.«Я просто так рад видеть всех этих людей, которые ценят ракию и узнают, что это особый балканский напиток», - сказал мне Марков за ужином. "Вы чувствуете себя очень гордым, вы знаете?" К тому моменту мы уже потеряли счет тому, сколько раз мы подбадривали друг друга, но мы снова подняли свои бокалы размером с наперсток.
Пловдив - это граница между более густонаселенной Болгарией и знаменитой Розовой долиной страны, благоухающим простором холмистой местности, где выращивают цветы. На следующее утро, в головах у нас слегка стучало от избытка ракии, мы с Никосом поехали в Казанлык, главный город района и центр производства розового масла. Цвета переливались от розового к красному, а запах, доносившийся из окон автомобиля, опьянял. Мы успели как раз к казанлыкскому церемониальному фестивалю сбора роз, который проводится каждый год в начале лета и сопровождается болгарской народной музыкой и танцами деревенских девушек в традиционных костюмах. Никто не говорил по-английски, но это не повлияло на их щедрость. Одна женщина с улыбкой протянула мне пакет с лепестками роз, а другая - банку варенья из лепестков роз.
" Дионис был фракийцем", - сказал Пейто Николов, наливая очередной стакан домашнего натурального вина. Мы остановились в гостинице «Гела», принадлежащей Николову гостинице в деревне Гела, на обед в ее выдающемся ресторане. Жидкость искрилась в моем стакане, как рубин. «Мне очень жаль это говорить, поскольку вы приехали из Греции, но это правда». Он улыбнулся и добродушно пожал плечами. Мы покинули Долину Роз и теперь были глубоко в Родопах - нетронутом хребте, который казался таким мистическим и вечным, что мысль о том, что там могли поселиться греческие боги, не казалась надуманной. Позади нас клубился туман над поросшими соснами горами; ежедневные моросящие дожди во время нашего пребывания также приносили ежедневные радуги.
Другие идеи для путешествий: 25 неизвестных европейских деревень
Наелись наши тарелки вареной крапивой, мягкими сырами и жареной свининой с идеально карамелизированной кожей. Последние глотки вина были выпиты со скоростью, которой мог бы гордиться Дионис. После обеда у нас было важное дело: поездка ко входу в Аид, также известный как пещера Дьявольское горло. Когда мы ехали через Триградское ущелье, над нами нависали отвесные стены скал, а лес, казалось, тряс листьями от гнева. Погода была мифологически на высоте - вдалеке грохотал гром, а небо стало стальным серым. Наш ведущий-энциклопедист Александр Бачваров ловко переключал передачи, пока разговор переходил от болгарской экономики и доегипетских алфавитов к психотерапии.
Горло Дьявола известно местным жителям как портал в подземный мир: река Триградска течет через пещеру, но ни один объект, который плавает в ней, никогда не выплывает обратно. Бачваров предупредил, что это место обладает особенно смертоносным очарованием. В 1970-х годах два болгарских дайвера решили разгадать тайну русла реки. Их тела были найдены через несколько дней вместе со все еще функционирующими аквалангами. Коронер установил, что они оба перенесли сердечный приступ. (Возможно, они были любовниками, что немного обнадеживает - по крайней мере, они умерли вместе.) С тех пор никто не исследовал всю глубину пещеры должным образом. Когда мы вошли в сырой туннель и были встречены ревом воды, Бачваров и я согласились, что некоторые тайны лучше не исследовать.
Это место также связано с другой обреченной парой: Орфеем, совершившим печально известное нисхождение в подземный мир, и его мертвой возлюбленной Эвридикой, которую он пытался вернуть, но безуспешно. Аид дал Орфею разрешение привести Эвридику обратно в мир смертных при условии, что он не оглянется, пока они не выйдут из пещеры. Но не в силах совладать с собой, он обернулся, чтобы мельком увидеть свою возлюбленную, только чтобы потерять ее навсегда. Место, где это произошло, согласно болгарской легенде, отмечено небольшой статуэткой, и у меня в горле образовался ком, когда мы поднялись по ужасающе крутой каменной лестнице и вновь оказались в заросшем лишайником лесу.
Когда он не ведет гостей на край подземного мира, Бачваров управляет виллой Гелла на вершине горы, светлым и просторным отреставрированным фермерским домом, изысканно украшенным его личной коллекцией произведений искусства. «Нам не нужна атмосфера отеля», - сказал он мне, когда мы отдыхали на кремовом диване в гостиной с бокалом болгарского вина. «Мы хотим, чтобы у людей было ощущение дома вдали от дома». Есть шесть номеров и небольшой оздоровительный центр с крытым бассейном; Мать Бачварова, Димка, готовит два или три раза в день, приправляя травами, которые ее муж, Иван, собирает в саду. Всего через несколько часов я почувствовал, что переехал.
Стены часовни были покрыты иконографией удивительно ярких, почти психоделических цветов.
Вилла Гелла также работает как индивидуальное туристическое агентство, способное организовать все, что душе угодно. Завтрак с блинами на фракийских руинах? Шестичасовая дегустация болгарских вин? Все возможно.
Я написал Бачварову, выражая свое желание испытать «родопскую духовность», раздражающе открытую просьбу, которая, как оказалось, привела к самым волшебным моментам моего пребывания. Бачваров, стремясь показать красоту местности, взял нас с собой в поход, чтобы посетить часовню Святого Ильи 19-го века, расположенную на склоне горы. На крыльце нас ждал худощавый мужчина с врезанными внутрь скулами и сложенными руками. Он представился как Никола Беевски, затем тихо открыл дверь и пригласил нас внутрь.
Стены часовни были покрыты иконографией, цвета удивительно яркие, почти психоделические. Художник Беевский рассказал нам, что всю свою жизнь прожил в деревне Гела. Он объяснил, что никогда не был особенно религиозен и никогда не занимался искусством, пока однажды глубокий нежный голос не сказал ему: «Видишь эту часовню? Она ждет твоих рук». Он почувствовал потустороннее желание восстановить разваливающуюся конструкцию, а затем написал иконы с профессиональной точностью. Никто в деревне не сомневался в его преданности. «Такая духовность здесь принята», - сказал мне Бачваров, пока мы шли дальше.
Вернувшись на виллу Гелла, в очаге горел огонь, а в моей руке был еще один стакан ракии. Разговор зашел о музыке - знал ли я, что волынка родом из Родоп? Я не сделал?! Затем вошел Димитр, местный музыкант и друг Бачварова, блистательный в своей традиционной одежде и дующий в свою гайду, балканскую волынку из козьей шкуры. Появился глубокий теплый звук: ОМММ.
Димитар вынул трость изо рта и улыбнулся мне. «Это звук Вселенной». Все, что я мог сделать, это кивнуть в знак согласия.
Путешествие по Балканам
Мельник
Семейная усадьба Зорница: Этот отель, спа, виноградник и ферма Relais & Châteaux имеет собственную марку вин (плюс гольф).
Роженский хан: Деревенское место для болгарской фермерской кухни - и много раундов ракии. Чтобы забронировать номер, позвоните по телефону 359-89-827-2757.
София
Hyatt Regency Sofia: Этот современный отель уже пользуется популярностью благодаря стильному лаунджу на крыше.
Бар Raketa Rakia: Игрушки, телевизоры и другие артефакты коммунистической эпохи делают это место незабываемым.
365 Association Tours: пешеходные экскурсии по столице на такие темы, как коммунистическая история или еврейское наследие.
Пловдив и Долина Роз
Отель Evmolpia: Комфортабельные номера в здании в османском стиле в старом городе.
Pavaj: Местные жители любят это уютное место за обновленные традиционные рецепты и впечатляющий список ракии. первые блюда
Бендида: Магазин бутылок и дегустационный зал, специализирующийся на винах из региона.
Казанлыкский фестиваль роз: Центр выращивания роз в Болгарии находится в полном расцвете в течение нескольких недель в мае или июне, в зависимости от урожая.
Горы Родопы
Вилла Гелла: Элегантное шале с шестью спальнями рядом с деревушкой Гела с роскошными удобствами, домашней едой и непревзойденными видами.
Hotel Gela: В центре внимания звездного ресторана этого небольшого отеля - родопские кулинарные традиции.
Как забронировать
Джей Тернаван: Тернаван, специалист по Восточной Европе из списка T+L A-List, может составить маршрут по стране, аналогичный маршруту писателя, с посещением музеев и монастырей, а также возможность расширения в Румынию или Сербию. jay@jaywaytravel.com; 914-500-8984.