Новые круизные катамараны предлагают приключения под парусом и дайвингом на нетронутых внешних атоллах Белиза
ЕСТЬ 1400 ЧАСОВ, ветер северо-восточный, скорость 30 узлов, и мы находимся в двух милях к западу от барьерного рифа у побережья Белиза. Я стою у правого борта, глядя сквозь проливной дождь, наблюдая за коралловыми головами, пока наш катамаран рассекает воду со скоростью девять узлов. «Семь футов, шесть футов, пять, четыре…» - выкрикивает Нил показания эхолота.
Лодка втягивает четыре фута. Я наблюдаю, как внизу плывет белый песок, угорь и мягкие кораллы, и представляю, как киль находится всего в нескольких дюймах от дна. Я ищу подсказку в воде впереди, но пестрое серое небо отражается на серебристой поверхности океана, так что читать по воде почти невозможно. Нарисованные от руки карты побережья Белиза со страниц Путеводителя по Белизу Фрейи Раушер и Карибского побережья Мексики - лучшее, что мы могли найти - у неразвитых стран обычно нет ресурсов для публикации собственных карт - и они показывают только одну. Препятствие: неглубокая отмель, которую мы должны расчистить. Тем не менее, я крепче сжимаю металлический кожух; это бросок кости, поскольку наша мачта - самая высокая точка видимости и, следовательно, идеальный громоотвод в этом шквале. Гоффс-Кей, темно-зеленый мангровый остров в четверти мили к югу от нас, представляет собой невысокий холм, поднимающийся из воды. На всякий случай мы протягиваем кабели-перемычки сбоку в качестве заземляющих проводов.
Именно такие навигационные проблемы вызывают волнение в парусном спорте в Белизе. Раньше британская колония (официальный язык - английский) и когда-то управлялась майя, страна размером с Массачусетс расположена к югу от Мексики и к востоку от Гватемалы на Карибском побережье Центральной Америки. Большинство из 250 000 постоянных жителей страны живут в нескольких городах на побережье и работают рыбаками, лесорубами, фермерами и в сфере туризма. Туризм был основой экономики с начала 1980-х годов; В прошлом году 107 000 человек приехали в Белиз, чтобы заняться дайвингом, рыбной ловлей и посетить руины индейских джунглей майя.
Шестеро из нас - Нил, медик из дикой местности из Стимбот-Спрингс, Колорадо; Конни и Скотт, пара из Бостона; Белинда, моя жена; Джеймс, наш фотограф; и я - одна из первых групп, которые арендуют катамаран без экипажа вдоль Барьерного рифа Белиза, самого большого барьерного рифа в Западном полушарии, в 12 морских милях от берега и до внешних атоллов, еще в 30 милях от него. Воды у Белиза когда-то были владениями пиратов в поисках золота испанского галеона, а теперь здесь находятся одни из лучших мест для подводного плавания в мире, в том числе знаменитая Голубая дыра, пещерный провал размером 1000 футов в поперечнике и 480 футов. глубокий. Но до сих пор дайвинг в Белизе означал провести неделю на борту дайв-лодки в компании от 20 до 30 человек или остаться на наземном курорте и курсировать туда и обратно к местам для дайвинга в часах езды. Поэтому, когда прошлой весной я узнал, что первая чартерная компания Белиза, TMM, головной офис которой находится на Британском Виргинском острове Тортола, недавно начала арендовать катамараны, оснащенные компрессорами для дайвинга, я почувствовал необходимость провести расследование.
Большие круизные коты со спальными каютами, такие как Катканду, 42-футовый катамаран, который мы зафрахтовали, построенный французской компанией Fountaine Pajot, - это новое явление в мире парусного спорта. В последние несколько лет они были доступны только в аренду без экипажа. Следовательно, как и большинство людей, мы никогда не ходили под парусом. Опыт нашей группы в плавании варьировался от морской воды в венах (я бывший капитан частной яхты) до сухопутного плавания. Но с этими лодками вам понадобится меньше опыта, чем с однокорпусными: они относительно просты в обращении, не кренится и, как мы выяснили, могут скользить по удивительно мелкой воде.
Из соображений осторожности TMM ограничивает плавание без экипажа в пределах рифа; если клиент повредит лодку на прибрежном атолле, могут пройти месяцы, прежде чем погодные условия позволят спасательному судну восстановить его. Но если вы возьмете с собой одного из местных капитанов TMM в качестве пилота, у вас будет полная свобода действий, чтобы исследовать все круизные территории Белиза. Поскольку это была именно точка нашего путешествия, мы обратились к услугам Фредди Уэйта, белизского капитана и дайв-мастера, который плавает в этих водах последние 30 лет. Наш ориентировочный маршрут пролегал от Амбергрис Кей, где расположен офис TMM в Белизе, в дальнем северо-восточном углу страны, примерно в 16 морских милях к югу от мексиканской границы и в 25 морских милях от берега от Белиза. Оттуда мы планировали плыть по широкому кругу на восток к внешним коралловым атоллам (размер которых варьируется от крошечных клочков суши, исчезающих во время шторма, до более крупных островов с курортами для дайвинга); к юго-западу от крошечной Кэрри-Боу-Кэй, примерно в 70 морских милях к югу от амбры на Белизском рифе; а затем снова на север, в амбру - всего около 200 морских миль.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 1000 часов. Ветер СВ 10-15 узлов. Небо ярко-синего цвета с редкими шелковисто-белыми кучевыми облаками. Катканду привязан к причалу на острове Амбергрис-Кайе.
К 10:30 мы уже в пути, проезжая брешь в рифе в полумиле от берега. Мы разворачиваемся против ветра, поднимаем паруса и устанавливаем курс 130 градусов к Рифу Лайтхаус, атоллу в 40 морских милях от нас. Море от трех до четырех футов, но Катканду не качается и не качается, как однокорпусный.
1510 часов. Мы видим Северный Кай, нашу ночную якорную стоянку, на горизонте и поворачиваем к правому борту. Бирюзовые воды внутри атолла отделены от темно-синего открытого океана сплошной линией белых волн, разбивающихся о риф. Мы не видели другой лодки с тех пор, как покинули Амбергрис Кей.
16:30. Мы проходим в защищенную якорную стоянку между двумя островами, идеально подходящими для открыток, с белым песком и свежими пальмами. С нашей левой стороны крошечный Sandbore Caye не более одной восьмой мили в длину, с маяком и несколькими деревянными постройками. По правому борту Северный Кей намного больше, несколько квадратных миль густых зеленых мангровых зарослей, пальм и деревьев зерикота. После того, как мы пришвартовались, мы ныряем с маской и трубкой среди пурпурных морских вееров; кораллы мозга, оленя и лосося; сотни неоновых рыб-ангелов, стрекоз, рыб-попугаев; и длинная толстая мурена, наблюдающая за нами из своей норы.
День второй, 8.00. Ветер 10-15 узлов. Спокойная вода на якорной стоянке. К полудню мы находимся на глубине 80 футов под водой во время нашего первого погружения на стене за пределами рифа (на этих далеких атоллах так мало подводного плавания, что большинство мест для погружений не названы). Это один из самых жизненно важных, нетронутых рифов, на которых я когда-либо был, с редкими черными кораллами, которые остались нетронутыми из-за нехватки дайверов, покачивающихся в течении.
День четвертый, 10.30. Ветер Е 10 узлов. Море штиль. Катканду двигается через брешь в барьерном рифе между Южным Уотер Кей и Кэрри Боу Кей, пока мы натягиваем короткие гидрокостюмы, грузовые ремни, баллоны, ласты. Как только мы проходим точку погружения, мы спускаемся по широким ступеням, встроенным в транец, и прыгаем ножницами в воду с углом 80 градусов. Мгновение спустя мы в невесомости. Справа отвесная стена рифа опускается на 1000 футов; Слева от нас находится, казалось бы, бездонное открытое море.
С лодки мы уже видели удивительную морскую жизнь: красноногих олухов, птиц-фрегатов, игуан, крокодилов, махимахи, летучих рыб. Но разнообразие на разных глубинах рифа делает мир выше похожим на пустыню по сравнению с акулами-няньками, скатами, колючими омарами, тарпоном, барракудой, сотнями красочных рифовых рыб и разнообразными кораллами, веерами и губками. Это наше четвертое погружение за четыре дня - мы побывали на двух других неназванных участках и одном под названием «Аквариум», каждое из которых лучше предыдущего. Здесь нет никаких повреждений от якорей лодки или водолазных ласт.
День пятый, 16:00. Ветер 25 узлов. Мы приближаемся к крошечному Гоффс-Кей с юго-запада сквозь шквалы и как-то избегаем сесть на мель. Остров, не более чем песчаная коса, ненадежно расположен на вершине рифа, как будто следующая буря может смыть его в море. Нас встречает стая из дюжины или около того дельфинов, которые выпрыгивают из воды и плывут под передним трамплином, так близко, что мы могли бы коснуться их, если бы наклонились. Мы бросаем якорь в одиночестве с подветренной стороны рифа, забираемся в надувную лодку, надеваем маски и ласты и следующий час плаваем с дельфинами.
Сезон:
Лучшее время года для поездки в Белиз или любое другое место на Карибах - с января по апрель. Но июнь - июль - лучшая сделка: это сезон дождей (но в среднем от восьми до десяти дюймов в месяц, не такой уж дождливый) и, следовательно, менее дорогой, а пассаты сохраняют температуру в девяностые годы терпимой.
Попасть туда:
American (800-433-7300) и Continental (800-523-3273) летают в Белиз-Сити, крупнейший мегаполис страны с населением 75 000 человек, как и южноамериканская авиакомпания Taca (800-535-8780), примерно за 840 долларов в высокий сезон, с конца декабря до начала января и с февраля по апрель. Стоимость проезда в сезон дождей составляет около 795 долларов в обе стороны. Из Белиз-сити можно совершить небольшой перелет по лужам до Амбергрис-Кэй авиакомпании Tropic Air. TMM (800-633-0155) имеет связи с оптовиком, который может получить хорошие скидки на авиабилеты.
Флот:
TMM имеет около 15 лодок, все катамараны, от 35 до 46 футов. У нашего 42-футового пассажира было четыре просторных каюты с двухместными и две каюты с односпальными кроватями. Цены варьируются от 4 190 до 6 650 долларов в неделю, в зависимости от сезона. На 35-футовой лодке удобно размещаются две пары, и она стоит от 2 200 до 3 650 долларов. В этих лодках не было ничего «голого»: у нас были GPS, радар, автопилот, очиститель воды, генератор, охлаждение и компрессор для дайвинга.. Все остальные лодки во флоте TMM оборудованы аналогичным образом.
Что упаковать:
В одежде много не нужно: купальные костюмы, шорты, шлепанцы и футболки, а также хлопковые рубашки и брюки с длинными рукавами, если вы чувствительны к солнцу. Возьмите с собой лучшие поляризованные солнцезащитные очки, которые вы можете себе позволить, но вы можете сэкономить, когда дело доходит до дождя: легкая виниловая куртка для плохой погоды - это все, что вам нужно. Портативное УКВ-радио удобно для связи с базовым кораблем, когда вы путешествуете на лодке. Возьмите с собой собственную маску, трубку и ласты.
Запасы:
Если вас больше интересует отдых, чем расходы, TMM предоставит вам лодку по цене 22,50 доллара на человека в день. Мы сами занимались провизией, что потребовало дополнительного времени и работы на вымощенных песком улицах Сан-Педро, но нам нужно было исследовать рынки, покупать местную рыбу и сочных лобстеров.